Отчет об горном походе 5 категории сложности, совершенном с 25 июля по 12 августа 2010 г. группой туристов клуба "Вестра" г. Москвы по Такали

Руководитель похода Пуриков Александр Валерьевич тел. +7-909-921-87-74 e-mail avp@westra.ru Маршрутная книжка № 1/3-506

Оглавление

1. Справочные сведения о маршруте
   • Нитка маршрута заявленная
   • Запасные и аварийные пути
   • Нитка маршрута пройденная
   • Изменения маршрута и их причины
   • Список группы
2. Общегеографическая и туристская характеристика района
   • Краткий обзор района
   • Политическая и экономическая обстановка.
   • Оформление документов
   • Заезды и выезды
   • Меры безопасности на маршруте (связь, страховка)
3. Организация и проведение похода
   • Цели и задачи похода
   • План-график маршрута
   • Высотный график маршрута
   • Дополнительная информация
   • Сводный список препятствий
4. Дневник похода и техн. описания
   • 26.07 Долина Оби-Барзанги (Чапдара). Организация заброски
   • 27.07 Лагерь на слиянии Каниза и Оби-Барзанги (Чапдары) Разложение.
   • 28.07 Р. Оби-Барзанги (Чапдара) - ур. Бугинек - д.р. Капди
   • 29.07 Д.р. Капди - пер. Гориф 2А - д.р. Дашти-Зиерат
   • 30.07 Д.р. Дашт-Зиерат - д.р. Наукрум (Зиерат)
   • 31.07 Ледопад Наукрум Зап. Подход и обработка пер. Золотарева Ю.И. (3А)
   • 01.08 Пер. Золотарева (3А) + пер. Дополнительный (1Б)- морены ледн. № 245
   • 02.08 Якобы дневка. Д.р. Оби-Барзанги (Чапдара), подъем заброски
   • 03.08 Пер. Ягноб (2Б) - д.р. Ягноб
   • 04.08 Д.р. Ягноб. Полудневка-отсидка
   • 05.08 Пер. Школьный 1Б - д.р. лев. Такали - подход под пер. Буревестник.
   • 06.08 Пер. Буревестник 2А* (по условиям прохождения 2Б) - д.р. Волгонд Западный.
   • 07.08 Дол. р. Волгонд З. -- ледн. № 387 - пер. Боковой 2А - верховья ледн. Дальневосточников (№ 388).
   • 08.08 Пер. Дальневосточников Южный (3А) - траверс на пер. Молодость Сибири (3А)
   • 09.08 Спуск с пер. Молодость Сибири (3А)
   • 10.08 Долина реки Прав. Такали
   • 11.08 Д.р. Ягноб, пер. Захоб (н/к) - д.р. Сардай-Миена
   • 12.08 Спуск в Руфигор, отъезд в Душанбе
5. Выводы и рекомендации
6. Список перевалов, попавших на фотографии отчета
7. Содержание фотоальбома
8. Трек

1. Справочные сведения о маршруте

Проводящая организация: СТК "Вестра".
Выпускающая организация: МКК МгцТК.
Вид туризма: горный.
Категория сложности: пятая.
Сроки проведения: с 25.07.2010 по 12.08.2010.
Продолжительность: 19 дней, включая заезды, из них ходовых 15.
Район: горный узел Такали (Гиссарский и Зеравшанский хребты, Каратегинский отрог).
Километраж: 153,5 км.

Пройдено перевалов: 9, из них:

• 3А - 2 (Дальневосточников Ю. + Молодость Сибири, Золотарева)
• 2Б - 2 (Ягноб, Буревестник)
• 2А - 2 (Гориф, Боковой (в кач. вспомогательного))
• 1Б - 2 (Дополнительный (в кач. вспомогательного), Школьный)
• н/к - 1 (Захоб)

Первопрохождений - 1 (Дополнительный)
В режиме первопрохождения - 4 (Гориф 2А, Ягноб 2Б, Школьный 1Б, Буревестник 2Б).

 

Нитка маршрута заявленная

г. Москва -- г. Душанбе -- пос. Ромит -- р. Каниз -- р. Оби-Барзанги -- р. Каниз -- пер. Союзный (2А, 3880) -- р. Наукрум -- пер. Золотарева (3А, 3660) -- пер. Ягноб (2Б*, 4250) -- пер. Узловой (1Б, 4180) -- пер. Буревестник (2А*, 4240) -- пер. Дальневосточников + пер. Молодость Сибири (3А, 4820) -- р. Правая Такали -- пер. Захоб (н/к) -- р. Сардай-Миена -- пос. Руфигор -- пос. Ромит -- г. Душанбе -- г. Москва

Запасные и аварийные пути

пер. Гориф 2А вместо пер. Союзный 2А
пер. Школьный 1Б вместо пер. Узловой 1Б
Вместо прохождения связки пер. Дальневосточников Ю.+ Молодость Сибири: прохождение пер. Дальневосточников Ю. со спуском в дол. р. Падаск, выход к р. Зеравшан. или рад. восх. на п. Дальневосточников (Дальний Восток) со спуском по р. Волгонд в д.р. Зеравшан
прохождение пер. Золотарева в связке с пер. Крынички (2Б) (обход ледопада на л. Наукрум З.)
обход пер. Ягноб через пер. Московской Олимпиады + пер. Акбали (2А, 1Б)

Нитка маршрута пройденная

г. Москва -- г. Душанбе -- пос. Ромит -- р. Каниз -- р. Оби-Барзанги -- р. Каниз -- пер. Гориф (2А, 3980) -- р. Наукрум -- пер. Золотарева (3А, 3660) + пер. Дополнительный (1Б, 4195, п/п) -- пер. Ягноб (2Б, 4250) -- пер. Школьный (1Б, 4080) -- пер. Буревестник (2Б, 4340) -- пер.Боковой + пер. Дальневосточников + пер. Молодость Сибири (3А, 4820) -- р. Правая Такали -- пер. Захоб (н/к) -- р. Сардай-Миена -- пос. Руфигор -- пос. Ромит -- г. Душанбе -- г. Москва

Изменения маршрута и их причины

По пер. Гориф и пер. Союзный при подготовке маршрута информация отсутствовала, за исключением плохой фотографии со стороны подъема. В связи с этим они рассматривались как два равноценных варианта. Пройден был перевал, показавшийся при просмотре наиболее удачным. Аналогичная ситуация с перевалам Школьный и Узловой.
Перевал Боковой в заявленную нитку внесен не был, так как рассматривался как не имеющий самостоятельного значения перелаз. Другого пути в верховья ледника Дальневосточников не существует. В пройденной нитке приняли решение его указать, так как он является весьма выраженной седловиной.
Вариант преодоления отрога между цирками ледников № 245 и № 246 рассматривался в качестве основного, однако мы не были уверены, что в отроге обнаружится выраженная седловина. По факту она была названа перевалом Дополнительный 1Б.
Учитывая вышесказанное, мы считаем, что заявленный маршрут был пройден без изменений и без отклонений от графика.

Список группы

Фото	Участник	г.р.	Опыт на начало похода	Должность
	Пуриков Александр Валерьевич	1973	6 ГУ, 4ГР	Руководитель
	Иванова Ирина Анатольевна	1976	5 с эл 6 ГУ, 4 с эл 5 ГР, 6 ЛУ	Зам. руководителя
	Чуканов Юрий Владимирович	1964	5 с эл. 6 ГУ, 5 ГР	Снаряженец
	Заякина Ольга Владимирована	1979	5 ГУ, 2 ГР
	Демещик Татьяна Владимировна	1973	5 ГУ	Завхоз
	Юрков Андрей Юрьевич	1957	5 ГУ	Доктор
	Новиков Владимир Константинович	1969	4ГР, 4ГУ	Реммастер
	Михайлов Александр Юрьевич	1986	4ГУ

Андрей Юрков сошел с маршрута по сост. здоровья после пер. Ягноб.

2. Общегеографическая и туристская характеристика района

Краткий обзор района

Горным узлом Такали называют район, соединения Гиссарского и Зеравшанского хребтов вместе с их отрогами, в частности, с Каратегинским отрогом. Иногда в узел включают также соответствующий участок Туркестанского хребта. К западу к Такали примыкают Фанские горы, с востока - Матчинский горный узел.Северные отроги Зеравшанского хребта длинные и высокие, южные - намного короче. У Гиссарского хребта южные отроги очень длинные и разветвлённые.В районе возможно проведение походов 2-6 к.с., хотя перевалов категории 3Б пока пройдено очень мало. Значительный спортивный интерес представляют перевалы в центральной части Зеравшанского хребта - в верховьях рек Тавастин, Падаск, Волгонд, массив Тутеклик, а также в основаниях отрогов, разделяющих упомянутые реки. Интерес представляет также район основания Каратегинского отрога. В основном категория 3А-перевалов района определяется сложными ледопадами, расположенными на северной стороне. Южные стороны перевалов чаще всего скальные. В упомянутых технических узлах района, особенно в долине Волгонда, имеется значительное количество скальных стен, сложенных прочными известняками, которые могут представлять интерес для альпинистов.

Район освоен в туристическом отношении достаточно слабо. Он интенсивно исследовался 20-30 лет назад Уфимскими туристами, однако собранные ими данные в настоящее время малодоступны. Мы использовали для подготовки отчет Константина Сергина 2007 г. и ряд Уфимских отчетов, имеющихся в библиотеке ТССР.

В долинах развито скотоводство, в силу чего имеется большое количество хороших троп. В южных притоках Зеравшана в районе кошей через реки имеется и поддерживается большое количество мостов, в долине Ягноба мостов нет, так как имеется большое количество снежных мостов, активно используемых местным населением. Переправа через крупные реки без моста может представлять значительную трудность. Грунтовые автомобильные дороги имеются в долине Зеравшана, в долине Сардай-Миена до поселка Руфигор, в долине Каниза до слияния рек Чапдара и Капди, с небольшим продолжением в дол. Чапдары. Автомобильной дороги в верховьях Ягноба нет. Дорога из пос. Руфигор в долину Ягноба, показанная на топокартах, была заброшена уже в конце 80-х годов. Верховья долины Ягноба, как и долина Наукрума, снабжаются караванами из пос. Руфигор.

Местные жители дружелюбны и приветливы, однако вряд ли стоит рассчитывать на серьезную помощь от них в случае необходимости эвакуации в связи с полным отсутствием транспортной инфраструктуры.

Считается, что наилучшим временем для походов по району является период с середины июля по середину сентября, когда здесь устанавливается сухая теплая погода, с редкими дождями во второй половине дня. Однако, в нашем случае, погода была дождливой и достаточно холодной - без осадков или почти без осадков обошлись всего пять дней похода.

Политическая и экономическая обстановка

Ещё несколько лет назад устойчивая ассоциация "Таджикистан - война - наркотики" отбивала всякое желание планировать походы, начинающиеся в Душанбе. Сейчас, в связи с обострением обстановки в Киргизии, Таджикистан становится чуть ли не единственной возможностью попасть на Памир и Памиро-Алай.

Спешим сообщить, гражданская война в республике закончилась более 10 лет назад. Сейчас политический строй устойчив, президентский дворец отделан золотом, милиция возле него откормлена. Сегодня это нормальное среднеазиатское государство, не процветающее, но и не совсем нищее. Промышленности почти нет, но животноводство и сельское хозяйство не дают стране помереть с голоду. Здесь ремонтируют дороги, строят дома и мосты, в городах доступен Интернет и мобильная связь. В столице почти все говорят по-русски и с удовольствием общаются. Появление на улице девушек в шортах никого не шокирует. Есть нормальные гостиницы, кафешки, магазины. Можно купить любые продукты, в том числе колбасу, сыр, сухое молоко и супы, гречку, разнообразные сладости. Встречаются неплохие аптеки. Цены в супермаркетах не сильно отличаются от московских, на рынке в разы дешевле. Все расчеты ведутся в местной валюте "сомони", курс 146 сомони за 1000 рублей. Копейки называются дирамами. Рубли и доллары в городе меняют на каждом углу, евро меняют, но смотрят недоверчиво. Время отличается от московского на +1 час.

Оформление документов

Заезд и выезд в район осуществлялись через Душанбе.

Для посещения Таджикистана гражданам России достаточно обычного общегражданского паспорта (проверено), хотя пользоваться загранпаспортом удобнее (и меньше шансов получить в паспорт лишний штампик, делающий его недействительным). При въезде на границе в загранпаспорт ставится отметка о въезде, такая же отметка ставится в заполняемую на границе миграционную карту. После въезда в течение трех дней необходимо оформить регистрацию. К сожалению, сделать это заранее невозможно, так как для оформления необходим документ с отметкой о въезде. ОВИР-ы, оформляющие регистрацию, не работают в субботу и воскресенье. По этой причине, невыгоден заезд в Душанбе в выходные дни. Мы осознали этот факт, уже купив билеты, но до заявки маршрута, поэтому смогли найти и реализовать удовлетворительное решение, уменьшающее потери времени. Мы, прилетев в город в субботу утром , за субботу закупили и упаковали недостающие продукты, после чего разделились: основная часть группы с заместителем руководителя поехали в горы заносить заброску, а руководитель и один участник остались оформлять регистрацию. У всех участников, уезжающих в горы, с собой были два паспорта (заграничный и общегражданский), чтобы не оставаться совсем без документов. Без регистрации в этот момент можно было обойтись, так как не истекли три дня, отведенные на ее оформление. Для подтверждения даты своего приезда рекомендуется сохранять авиабилеты. Оформление осуществлялось через посредничество фирмы Middle Asia tourism & venture club (http://www.matvc.net). Заняло это чуть больше суток, и во вторник (25.07.2010) утром оставшиеся участники стартовали в горы. Фирма зарекомендовала себя наилучшим образом - все происходило вовремя, организационных проблем не возникало. Оформления погранпропусков и пропусков в Горно-Бадахшанскую область (требуемых при посещении Памира) для похода в Такали не требуется.

Заезды и выезды

Заезд в район осуществлялся не по стандартному пути - через Хаджент и долину Зеравшан, а через Душанбе, пос. Рамит и долину Каниз, что позволило нам попасть в малопосещаемые южные долины Каратегинского отрога. Насколько нам известно, по этому пути мы заехали первыми. Этот путь является значительно более коротким, чем общепринятый. В идеальных условиях дорога от Душанбе до Рамита занимает около 2 часов, от Рамита до верховий Каниза - менее 4 часов. В нашем случае потребовалось около 12 часов из-за поломок, ремонтов и ожиданий. Традиционный путь через Зеравшан занимает в идеальных условиях 12-14 часов.

Транспорт, на котором происходил заезд, был заказан через ту же фирму. Это оказалось неоправданным - между фирмой и водителями имеется еще один посредник, который оказался малоответственным. Кроме того, такой вариант дорог - заезд одной группы обошелся примерно в 300$. По этой причине на обратный путь мы самостоятельно договорились с водителем "буханки", что обошлось нам почти втрое дешевле.

Заезд, как и выезд, происходили на двух машинах - одна обычная машина до конца более-менее приличной дороги , выше - на более проходимой. До пос. Ромит идет асфальтовая дорога, до пос. Сорбо - приличная (проходимая на легковой машине) грунтовая.

Следует отметить, что все машины находятся в отвратительном техническом состоянии - ни одна поездка не обошлась без серьезных поломок.

Предполагалось, что первая машина довезет основную группу до поселка Сорбо, где они пересядут на ГАЗ-66. Реально машина развалилась (двигатель вывалился по причине распада креплений) не доезжая до Ромита. До Сорбо группа добралась на случайно пойманной машине. Обещанного ГАЗ-66 не оказалось в природе. После долгого поиска все же удалось найти "козел", в который забились вшестером с рюкзаками, однако из-за плохой договоренности водитель взял недостаточно бензина, чтобы доехать до нужной точки. Пришлось пожертвовать свое топливо, рассчитывая, что вторая группа возместит недостачу.

Вторая группа добиралась с аналогичными приключениями, но была уже морально подготовлена. Первая машина, по традиции, развалилась по дороге к Ромиту (на этот раз отделилось колесо вместе с полуосью). Водитель оперативно вызвал на замену машину, которая довезла нас до Сорбо. В качестве машины повышенной проходимости была использована "буханка", быстро собранная в Сорбо из двух по нашему заказу. Она довезла нас до места. Водитель настолько понравился нам, что мы взяли его телефон и договорились с ним о том, что он повезет нас обратно. Мы рассчитывали на то, что если машина доедет до Руфигора, то и обратно она как-нибудь спустится.

Так и получилось, хотя по дороге вверх в двигателе пробило прокладку, в результате чего охлаждающая вода стала попадать в масло в заметном количестве. Всю обратную дорогу мы собирали масло и отработку по кишлакам, но доехали без явных проблем до райцентра, где пересели на маршрутное такси. Машины, обитающие в горах, как правило, не могут доехать до Душанбе по причине отсутствия техталона.

Меры безопасности на маршруте (связь, страховка)

Связь осуществлялась по спутниковому телефону системы Thuraya, который в районе нашего путешествия обеспечивал устойчивый прием. Связь производилась путем отправки СМС в заранее установленное время в координационный центр клуба "Вестра". Специально подготовленные люди принимали наши СМСки, выкладывали их на всеобщее обозрение, и были готовы в любой момент оказать помощь, начиная от сообщения прогноза погоды и вплоть до связи с ассистантской компанией и координации действий спасателей. К счастью, нам это не понадобилось. В группе имелись также LPD-радиостанции для обеспечения связи на разведках, во время технической работы и т.д.

В целях обеспечения безопасности наша группа оформила страховку в страховой компании "РОСНО" на 30 000$ на каждого участника. При оформлении учитывались "занятия экстремальными видами спорта" и возможность эвакуации вертолетом.

3. Организация и проведение похода

Цели и задачи похода

Вообще-то, мы собирались на Западный Кокшаал-Тау. Уже были куплены билеты в Бишкек, но киргизская революция всё изменила. Конечно, наше внимание сразу привлек Таджикистан. Опрос участников показал, что мёрзнуть на Большом Памире мы не хотим, исхоженные вдоль и поперек Фанские горы тоже не привлекали. Тогда мы посмотрели на карту и увидели Такали. До этого момента мы даже не знали, что точка, где сходятся Гисарский и Зеравшанский хребты, находится вне Матчинского узла. Отсутствие свежих материалов по району только добавило интереса. Лет двадцать назад район плотно копали Уфимцы, но с тех пор информация частично устарела, частично была утрачена, частично труднодоступна, так как отчеты существуют только в бумажном виде в Уфимской библиотеке. По некоторым перевалам мы знали только название и примерную сложность, не будучи уверены даже в точном местонахождении седловины. Три года назад в район ходила группа Константина Сергина из ТК МГУ. Их отчет доступен в интернете. Сделанные ими фотографии утвердили нас в решении - мы едем в Такали.

Нашей целью было пройти короткий технически насыщенный маршрут в новом для себя районе. Вопреки сложившимся традициям, в этом году нам было нужно пройти именно "пятерку". К нашему спетому междусобойчику присоединились двое участников из г. Десногорска, чьей основной целью было получение справок за поход 5 к.с. В самом Десногорске не нашлось руководителей, способных провести поход 5 к.с. Теперь появились. Кроме того, нас давно интересовал вопрос - можно ли пройти полноценную пятерку "с листочка" в Азии за 14-15 ходовых дней. Оказалось, можно.

Сжатые сроки объяснялись возможностями руководителя - больше 3-х недель отпуска ему не давали. Несмотря на жесткий лимит времени, мы ставили себе целью посетить как можно больше долин, так как нас всегда привлекал исследовательский, а не спортивный характер мероприятий. Среди основных задач похода мы видели уточнение местоположения старых и поиск новых седловин и перевалов, уточнение картографических материалов, как можно более качественную и полную фотосъемку маршрута. К сожалению, погода не дала разгуляться фотографам. У нас хорошо получались художественные кадры из серии "Вершины в облаках", но чистые обзорные панорамы хребтов удавались редко. Постараемся возместить этот недостаток подробными описаниями.

Кроме того, задачей похода было отработать тактику заездов и оформления документов с минимальной потерей времени и денег. В Таджикистане ещё плохо развита индустрия "коммерческого" оформления, и много драгоценного времени теряется на досадные недоразумения. Надеемся, что наши наработки помогут будущим группам заезжать быстрее и надежнее, а подготовленный нами отчет послужит популяризации этого своеобразного, незаслуженно забытого района.

Сжатые сроки заставили нас решить еще одну задачу - заезд в район через южные долины, что существенно быстрее и удобнее традиционного способа попадания в район - через Зеравшан.

План-график маршрута

День	Дата	Участок иаршрута	км	х.ч.	Высоты
1	26.07	Долина Оби-Барзанги (Чапдара). Организация заброски.	9,2	6	2450 - 2900- 2450
2	27.07	Ожидание	0,0	0	2450
3	28.07	Р. Оби-Барзанги (Чапдара) - ур. Бугинек - д.р. Капди	9,4	4,5	2400 - 3200
4	29.07	Д.р. Капди - пер. Гориф 2А - д.р. Дашти-Зиерат	8,0	6-6,5	3200 - 4000 - 3000
5	30.07	Д.р. Дашт-Зиерат - д.р. Наукрум (Зиерат)	15,4	5,5-6	3000 - 2800 - 3600
6	31.07	Ледопад Наукрум Зап. Подход и обработка пер. Золотарева Ю.И.(3А)	4,0	5	3600 - 4000
7	1.08	Пер. Золотарева (3А) + пер. Дополнительный - морены ледн. № 245	2,9	3-3,5	4000 - 4300 - 4150 - 4250 - 3950
8	2.08	Якобы дневка. Д.р. Оби-Барзанги (Чапдара), подъем заброски	8,9	6,5-7	3950 - 2900 - 3950
9	3.08	Пер. Ягноб (2Б) - д.р. Ягноб	7,8	5,5	3950 - 4300 - 3500
10	4.08	Д.р. Ягноб. Полудневка-отсидка	5,2	1,5	3500 - 3400
11	5.08	Пер. Школьный 1Б - д.р. лев. Такали - подход под пер. Буревестник	8,9	5,5	3400 - 4100 - 3600 - 3650
12	6.08	Пер. Буревестник 2А* (по условиям прохождения 2Б) - д.р. Волгонд Западный	7,5	6,5	3650 - 4340 - 3450
13	7.08	Дол. р. Волгонд З. -- ледн. № 387 - пер. Боковой 2А - верховья ледн. Дальневосточников (№ 388)	4,0	5	3450 - 4300 - 4400
14	8.08	Пер. Дальневосточников Южный (3А) - траверс на пер. Молодость Сибири (3А)	2,3	5	4400 - 4920 - 4830
15	9.08	Спуск с пер. Молодость Сибири (3А)	2,8	12,5	4830 - 3800
16	10.08	Долина реки Прав. Такали	9,2	5	3800 - 3100
17	11.08	Д.р. Ягноб, пер. Захоб (н/к) - д.р. Сардай-Миена	20,7	6	3100 - 3000 - 3200 - 2200
18	12.08	Спуск в Руфигор, отъезд в Душанбе	1,8	0,5	2200 - 2150
Итого			128,0
Итого с коэфф. 1,2			153,6

Высотный график маршрута

Дополнительная информация

Понятие право/лево дается орографически, если не указано обратное.

Время движения дается чистое ходовое, если не указано обратное.

Длина веревки равна 50 м.

Продолжительность переходов равна 45-50 мин.

Все координаты даются в СК WGS84.

На иллюстрациях путь прохождения, требующий организации перильной или попеременной страховки, обозначен красным цветом, проходимые ногами (в том числе в связках) места - синим цветом.

К отчету прилагается схема. К электронной версии отчета прилагается файл с треком и вешками. Координаты вешек в виде таблицы не даем, так как не верим в существование маньяков, вбивающих их в прибор вручную.

В большинство фотографий в электронной версии отчета встроены геотэги с координатами точки съемки. Используйте умеющие работать с тэгами программы (например, GeoSetter), чтобы увидеть на карте точки съемки

Сводный список препятствий

Перевал Гориф 2А сн-ск.
Высота 3970
Координаты N 39,142603° E 69,808941°
Находится в Каратегинском отроге к ЮЗ от в. Гориф (4312)
Соединяет д.р. Канди (бассейн Каниза) и д.р. Дашт-Зиерат (бассейн Наукрума)
Ориентация склонов С-Ю.
Определяющая сторона - северная, скальная.
Сведений о первопрохождении нет, тур не найден.
Наше прохождение 29.07.10 в напр. Ю-С

Перевал Золотарева Ю.И. 3А
Высота 4245
Координаты N 39,143835 E 69,677762
Находится в Каратегинском отроге к востоку от узловой вершины 4605.
Соединяет верховья р. Наукрум (ледн. № 65) и ледн. № 246 в д.р. Чапдара (бассейн Каниза)
Ориентация С-Ю.
Определяющая сторона - северн., ск-лед.
Первопрохождение 1991 г., туристы Днепропетровской обл. и Башкирии
Наше прохождение 01.08.10 в напр. С-Ю
Снята записка Екатеринбургской (Свердловской) группой из двух человек под руководством Соколовского Д.Г. 16.09.2003

Перевал Дополнительный 1Б ск-сн.
Высота 4195
Координаты N 39,140328° E 69,674875°
Находится в ЮВ отроге Картегинского отрога , к ЮВ от узл. в. 4605
Соединяет бассейны ледников 246 и 245 на ор. левом борту долины Чапдара.
Орииентация С-Ю
Первопрохождение 01.08.10 в напр. С-Ю. Тур не сложили, записку не оставили.

Перевал Ягноб 2Б сн-лд-ос.
Высота 4353
Координаты N 39,144855° E 69,645793°
Находится в Гиссарском хребте, к СВ от узловой в. 4637
Соединяет д.р. Чапдары (бассеин Каниза) и верховья р. Ягноб
Ориентация ЮВ-СЗ.
Определяющая сторона - СЗ, сн-лед.
Сведений о первопрохождении нет, тур не найден.
Наше прохождение 03.08.10 в напр. ЮВ-СЗ.

Перевал Школьный 1Б* (по усл. прох. 1Б) сн-ос.
Высота 4080
Координаты N 39,218921° E 69,660784°
Находится в зап. отроге Гиссарского хребта, между в. 4319 и 4246
Соединяет дол. р. Кумбель и р. Прав. Такали (правые притоки р. Ягноб)
Ориентация С-Ю.
Опред. сторона С, снежная.
Первопрохождение вероятно, местные жители; известен местным жителям.
Наше прохождение 05.08.10 в напр Ю-С.
Тур нашли, но без записки

Перевал Буревестник 2А* (по усл. прох. 2Б) сн-ск-ос.
Высота 4340
Координаты N 39,275725° E 69,645262°
Находится в Зеравшанском хребете к югу от пика Игла.
Соединяет д.р. Прав. Такали и верховья р. Волгонд Зап.
Ориентация З-В
Опред. сторона З, сн-ск.
Сведений о первопрохождении нет.
Наше прох. 06.08.10 в напр. В-З.
Сняли записку туристов Криворожского клуба от 20.09.1991 г. рук. Клименко, поход 4 к.с.

Перевал Боковой 2А
Высота 4417
Координаты N 39,280314° E 69,596887°
Находится в З. отроге Зеравшанского хр., разделяющ. Бассейны ледн. 387 и 388, к зап. от в .5145.
Соединяет цирки ледн. 387 и 388, левых истоков р. Волгонд Зап. Самостоятельного знач. не имеет, используется в связке с пер. Дальневосточников Ю. и другими перевалами, ведущими из ледн. 388 (Дальневосточников).
Ориентация ЮВ-СЗ.
Первопрохождение: предположительно, куйбышевцы под рук. Лазарева В.П. 1982г.
Название предложено новосибирцами, рук. Кочнев В.А. 1985 г.
Наше прохожд. 07.08.10 в напр. ЮВ-СЗ.
Тур не найден.

Перевал Дальневосточников Ю. 3А ск-лед.
Высота 4946
Координаты N 39,280872° E 69,580169°
Находится в сев. отроге Зеравшанского хр. к сев. от узловой вершины Дальний Восток.
Соединяет верховья р. Волгонд Зап. и Падаск Вост. (бассейн Зеравшана). В связке с пер. Молодость Сибири позволяет попасть на р. Прав. Такали (бассейн Ягноба)
Ориентация З-В.
Первопрохождение: новосибирцы, рук. Кочнев В.А. 1985 г.
Наш подъем с Зап. стороны в связке с пер. Молодость Сибири.
Снята записка группы туристов МГУ под руководством Константина Сергина 06.08.2007 г.

Перевал Молодость Сибири 3А лд.
Высота 4839
Координаты N 39,279355° E 69,576332°
Находится в Зеравшанеском хребте.к зап. от узловой в. Дальний Восток.
Соединяет верховья рек Прав Такали (басс. Ягноба) и Падаск Вост. (басс. Зеравшана)
Ориентация С-Ю.
Первопрохожд ???
Наш спуск на Ю. 09.08.20 (прохожд. в связке с пер. Дальневосточников Ю.)
Снята записка группы туристов МГУ под руководством Константина Сергина 06.08.2007 г.

Перевал Захоб н/к
Высота 3226
Координаты N 39,173411° E 69,520447°
Находится в Гиссарском хребте.
Соединяет реку Ягноб и верховья р. Сардай-Миена
Ориентация С-Ю.

4. Дневник похода и техн. описания

26.07 Долина Оби-Барзанги (Чапдара). Организация заброски

Погода хорошая. Солнечно. Ветренно. Выход 8.00.

Одного человека оставляем в лагере у моста, ибо дорога проезжая и народу вокруг немало. От слияния Оби-Барзанги(Чапдары) и Каниза уходим вверх по автомобильной дороге левым (ор.) берегом Оби-Барзанги. Долина широкая, пологая, травянистая. Чуть более 0,5 х.ч. занимает путь до слияния двух мощных ручьев, дающих начало Оби-Барзанги. Продолжаем движение по дороге вдоль ор. левого ручья. Чуть выше слияния, на правом берегу ручья, кош, возле него мост и старые гидротехнические сооружения - заслонки у начала системы арыков, снабжающих водой долину (чуть менее 1х.ч. от лагеря). Автомобильная дорога здесь заканчивается. Выше долина сужается, травянистые склоны становятся круче, появляются скалы и осыпи. Местные жители рекомендуют перейти на правый берег, но, в поисках приключений мы продолжаем подъем по слабым козьим тропам, а иногда и без тропы по левому берегу, так как он представляется более пологим и ровным. В высоких травянистых зарослях нас поджидает неожиданная неприятность. Среди невинных таволги и конского щавеля прячется страшный борщевик, или юрган, или их ближайший родственник. Почти вся группа в большей или меньшей степени вляпалась в него различными частями тела (многие ходили в шортах и футболках). Волдыри образовались на 2-3 день, а прошли только к концу похода. Темные следы от ожогов сохранились еще на несколько месяцев. Следующим за нами группам рекомендуем: носить в низовьях одежду с длинным рукавом, длинные брюки, придерживаться традиционных троп и стараться избегать зонтичных растений с характерным сильным запахом.

Быстро устав от травянизма, выходим на многочисленные мощные и протяженные снежные мосты в русле реки, а после на ор. левый борт долины. Здесь, напротив небольшого левого притока, в 14.00 садимся обедать. От коша возле моста чуть менее 3 х.ч. Долина здесь глубокая, с крутыми бортами. Левый ор. борт - высокая разрушеная скальная стена без явных седловин. Однако, судя по карте, где-то здесь находятся перевалы, ведущие в долину Наукрума на лед. Файзи и Гориф Зап. При поверхностном взгляде их южная сторона кажется весьма неприятной.

На месте обеда оставляем одного человека, и менее чем за 0,5 х.ч. по травянисто-осыпным склонам вдоль реки доходим до большого камня, под которым прикапываем заброску. Отсюда хорошо виден язык висячего ледника, ведущего к пер. Золотарева (3А) и снежный язык вдоль его ор. левого борта, откуда мы, может быть, будем спускаться.

Обратный путь начинаем с места заброски в 16.00. Он проходит по снежным мостам, затем по правому берегу реки, где появляются козлиные тропы, которые постепенно переходят в довольно отчетливую человеческую тропу, выводящую к кошу у слияния двух ручьев. Как и говорили местные жители, этот путь оказывается комфортнее.

Далее спускаемся по автомобильной дороге левым берегом в лагерь у моста. Возвращение занимает меньше 2 х.ч. В 19.00 мы возле палаток.

Итого: 6 х.ч.; 9,2 км; выс 2450 - 2850 - 2450.

27.07 Лагерь на слиянии Каниза и Оби-Барзанги (Чапдары). Разложение

Погода хорошая. Солнечно. Ветрено. Весь день загораем и курим бамбук в ожидании приезда двух человек, задержавшихся в Душанбе для оформления документов. Они появляются в 21.30, уже в глубокой темноте. Завтра выходим на маршрут.

Итого: 0 км

28.07 Р. Оби-Барзанги (Чапдара) - ур. Бугинек - д.р. Капди

Днем погода хорошая, вечером небольшой дождь. Выход 8.30.

От лагеря у моста на левом берегу Оби-Барзанги по слабой тропе прямо вверх по короткому травяному склону выходим на террасу правого берега р. Каниз. Подъем на основную террасу занимает 10-15 мин. Можно подняться также по дороге, далее уходящей в дол. Чапдара, но это даст лишний крюк. На плоской широкой террасе пасутся лошади и коровы, видны арыки с бетонными (!) берегами, какие-то гидротехнические сооружения и остатки бетонных же строений. Тропа теряется в зарослях конского щавеля. Без тропы по горизонтальной террасе за 15-20 мин подходим к ур. Бугинек - следующему правому притоку р. Каниз. Река течет в узкой долине с высокими берегами, ниже в глубоком сае. Это мощный поток, перейти который в середине дня затруднительно. Здесь опять формируется тропа, видимо, лошадиная, которая переходит на ор. левый берег Бугинека и уходит вверх по долине весьма высоко над рекой. Как говорят местные жители, в долине находятся теплые целебные источники, но нам их обнаружить не удалось. Выше Бугинека на правом берегу Каниза следов человека замечено не было; на левом, крутом и высоком, паслось стадо овец, сопровождаемое пешим пастухом. Как они туда попали, осталось для нас загадкой, ибо Каниз в этих местах для человека и овец непроходим.

Мы же уходим вверх по ор. правому берегу Бугинека по тропе, когда-то натоптанной, а теперь порядком разрушенной. Через несколько минут тропа теряется в травянисто-конгломератных промоинах. Спускаемся к реке и переходим на левый берег по снежному мосту - остатку лавинного выноса (фото 3.1). Этот мост можно рекомендовать всем, кто хочет перейти Бугинек без помощи лошадей. По травянистому склону левого берега поднимаемся на тропу, и по ней подходим к повороту долины (чуть больше получаса от входа в долину). Здесь встречаем местных охотников. По-русски они практически не говорят, но нам удается все же выяснить, что эту реку они называют Капди, а Бугинеком называется только место у входа в долину. Продолжаем подъем по реке ор. левым берегом, выше выходим на мощный снежник, лежащий в русле реки и перекрывающий ее практически на всем протяжении. Эти снежники, - остатки выносов зимних лавин, срывающихся с высоких крутых склонов и накапливающихся год за годом в узких долинах, - очень характерны для данного района. Они настолько постоянны, что многие из них нанесены на топокарты и традиционно используются местными жителями в качестве мостов. Они достаточно надежны даже для переправы стад, снег в них плотный, не раскисает даже к вечеру, в нижнем слое формируется глетчерный лед.

По ступенчатому снежнику в русле реки поднимаемся мимо красивых водопадов как с правого, так и с левого берегов, набирая высоту быстро и легко (фото 3.2). На травянистой поляне левого берега, чуть ниже крупного слияния ручьев, устраиваем обед (3 х.ч. от входа в долину), далее продолжаем подъем по снежнику. Впереди хорошо видны верховья реки Капди, г. Гориф и перевалы в ее окрестностях (фото 3.3). Нас более всего интересуют две кажущиеся невысокими седловины, находящиеся к западу от Горифа. Сначала мы приняли их за перевалы Союзный и Гориф, но после поняли, что пер. Союзный из русла ручья не виден, а обе видимые седловины относятся к пер. Гориф (фото 3.4). Для завтрашнего подъема мы наметили наиболее низкую и простую из них, западную. Решаем сегодня подойти максимально близко и встать у перевального взлета. По снежнику крутизной 20-25° обходим скальный ригель и выходим на пологую верхнюю ступень долины (от обеда чуть больше 1.5 х.ч.). Здесь снежники отступают, журчат многочисленные ручьи, зеленеет травка. На травянисто-осыпных площадках у начала подъема на пер. Гориф в 16.10 ставим лагерь. В 16.30 начинается дождь, длящийся, с некоторыми перерывами, до середины следующего дня.

Итого: 4,5 х.ч.; 9,4 км; Выс. 2400-3200.

Фото 3.1	Фото 3.2	Фото 3.3	Фото 3.4

29.07 Д.р. Капди - пер. Гориф 2А - д.р. Дашти-Зиерат

Описание дается от стоянок под перевалом в верховьях д.р. Капди.

С утра дождь, к обеду некоторое прояснение, вечером опять дождь, гроза.

Утром сидим в палатках, пережидая особо яростный заряд. Выход в 7.40. Дождь прекратился только на время нашего выхода, дальше зарядил снова, не сильно, но противно. Подъем начинаем вдоль русла ручья по крутому (до 25-30°) травянистому склону в направлении пер. Гориф. Он кажется совсем близким, и нам не верится, что до седловины придётся набирать еще 800 м. Чуть менее чем за 1 х.ч. поднимаемся до выполаживания склона. Здесь трава заканчивается, далее лежит пологий (до 15°) снежник с участками осыпей. Видимость оставляет желать лучшего, но мы еще успеваем разглядеть верхние цирки долины Капди (фото 4.1). Хорошо виден несложный перевал Сангикар 1А, в связке с перевалом Даштихирсон 1А выводящий в долину р. Даштихирсон. К югу от него просматривается простая, но высокая сн-ос. седловина, ведущая, очевидно, обратно в Каниз. Сведений о ее прохождении мы не имеем. Седловина может быть использована для построения акклиматизационных колец через Капди и Каниз или в несложных походах для выхода в верховья Каниза. Между Сангикаром и Горифом угадывается два цирка и несколько седловин. Одна из них - пер. Ветренный 2А, но отсюда он не виден, так как закрыт отрогом. Другие седловины при желании идентифицируются, но непонятно, имеют ли они самостоятельное значение.

Продолжаем подъем в направлении пер. Гориф и Союзный по некрутому снежному склону. Видимость портится окончательно, идем, как ёжики в тумане, ориентируясь по GPS. В итоге выходим на скально-земляной контрфорс, разделяющий пути подъема на пер. Гориф и на пер. Союзный. От выхода на снежник это заняло чуть больше получаса. В район пер. Союзный ведет (как мы с трудом разглядели в редких просветах) относительно узкий, крутой ск-ос. кулуар с участком разрушенных скал в верхней части, к Горифу - широкий пологий (10-15°) снежный склон. Послепоходные исследования показали, что перевал Союзный, возможно, вообще находится существенно дальше на юго-запад от вершины 4052, чем мы считали (и чем показано на Ташкентской схеме). Северо-западный склон гребня на этом участке представляет собой систему крутых и высоких скально-осыпных кулуаров; к юго-западу же гребень опускается и появляются снежные языки. Но это теория, а на наше решение повлияло то, что перевал Гориф казался очень близким, совсем невысоким и таким простым! Решили забирать вправо по ходу и выходить на седловину Горифа, так как в условиях ограниченной видимости шариться по простым, но мокрым скалам никому не хотелось. Однако, пологие склоны Горифа сыграли с нами злую шутку. Перевал, казавшийся таким близки из-за отсутствия ориентиров, на самом деле оказался весьма высоким, далеко расположенным и, кроме того, реальная седловина оказалась скрыта, а то, что снизу казалось седловиной, было всего лишь перегибом склона. Но мы этого пока не знаем, и, под усиливающимся дождем, с мыслью о скорой шоколадке начинаем подъем на перевал. Склон действительно не сложный, снежный, крутизной до 15-20°, в верхней части расположено несколько глубоких снежных мульд. Гребень хребта скально-осыпной, в гребне несколько широких снежных седловин, ведущих в одном и том же направлении. Выбираем среднюю, самую очевидную и широкую, и по пологому снежному плато выходим на перевал Гориф (фото 4.2). От привала на контрфорсе чуть более 1,5 х.ч., хотя мы были уверены, что пройдем это расстояние за полчаса. Седловина перевала очень широкая, снежная, с карнизом на северную сторону, в центре небольшой осыпной островок, правый и левый борта скально-осыпные.Тур не найден. Возможна ночевка как на снегу, так и на осыпи. Движение по гребню проблем не представляет. За несколько минут можно выйти как на северо-восточную (правую по ходу), так и на западную (левую по ходу) параллельные седловины. Они чуть выше и уже центральной. На западной седловине видны следы искусственно выложенных площадок под палатки. Спуск с обеих седловин возможен, но неприятен - это 3-4 веревки крутого снега с карнизами в верхней части и бергршрундами в нижней. В целом все три седловины соответствуют 2А к.т., но спуск с центральной седловины представляется более логичным. Центральная седловина обрывается на север почти вертикальной скальной стеной высотой чуть менее одной веревки, в верхней части осложнённой снежным карнизом. Ниже начинается снежный склон, подрезанный широким бергшрундом, выводящий на закрытый пологий ледник. Путь спуска просматривается как вдоль правого, так и вдоль левого борта, где карниз почти отсутствует и можно закрепить веревку на разрушенных скалах.

Складываем тур на левом по ходу (западном) борту седловины и оттуда же в 12.40 начинаем спуск. Первую веревку вешаем в неширокий ступенчатый скальный кулуар с участками мелкой осыпи, длиной 25-30 м., крутизной 10-70° (фото 4.3). Станция на петле на большом камне на седловине, замыкающий для упрощения сдергивания перевешивает петлю на небольшой скальный выход непосредственно над кулуаром. Вторую веревку закрепляем на двух ледорубах и вешаем ее по снежному склону крутизной 25-30 градусов. Средняя часть ее ложится на бергшрунд, который преодолеваем по ледовому отколу влево-вниз и оказываемся на пологом, закрытом, слегка разорванном леднике. Спуск замыкающего без рюкзака с нижней страховкой. Спуск всей группы занял около часа. Из цирка хорошо видны все упомянутые седловины перевала, параллельные нашей (и похоже, мы выбрали лучший вариант!), приятно выглядящий взлет пер. Авиаторов 2Б, ведущий через сев. отрог в. Гориф в долину следующего правого притока Наукрума, а также несложная (по крайней мере, с западной стороны) седловина в северном отроге в. 4058, разделяющем цирки ледников № 50 и № 51 (фото 4.4). Дальнейший путь в связках по правому борту ледника крутизной 5-25° до выхода на травянисто-осыпные склоны возле небольшого мутного озерка (менее 0,5 х.ч. от выхода на пологую часть ледника). У озерка в 14.30 останавливаемся на обед. С места обеда хорошо виден основной цирк долины Дашт-Зиерат, ровный открытый язык спускающегося оттуда ледника № 51 (Гориф Центральный?) и несколько относительно несложных седловин в его верховьях (фото 4.5). Одна из них - пер. Союзный, остальные - параллельные ему, возможно нехоженые, перевалы на Капди. Проводим разведку спуска в долину р. Дашт-Зиерат, которая хорошо видна внизу. Спуск возможен тремя путями: влево-вниз по моренным и осыпным склонам к языку основного ледника долины (к сожалению, путь просматривается не полностью), прямо вниз сначала по травянистым, потом по конгломератным склонам долины (просматривается, но энтузиазма не вызывает), и вниз-вправо по травяным склонам выше конгломератных промоин траверсом правого борта долины. Этот путь также просматривается не полностью, но выглядит перспективно. К тому же, отправившаяся в эту сторону разведка принесла безрадостную информацию о том, что широкая плоская долина реки ниже стиснута скально-конгломератными прижимами и на коротком участке превращается в узкий и опасный, возможно непроходимый каньон. Двигаясь траверсом правого борта, можно обойти его сверху, но при движении вдоль реки приключения гарантированы (фото 4.6). Решаем спускаться траверсом правого борта, и после обеда в 16.30 уходим вправо вниз по травянисто-осыпному склону крутизной до 20-25°, обходим верхом крутые конгломератные промоины, далее выходим на слабовыраженный гребень древней морены и по нему продолжаем спуск весьма высоко над рекой. Прижимы и несущийся между ними мутный поток выглядят сверху весьма солидно. Похоже, узость можно обойти и по левому берегу, но мы тихо радуемся, что нам удалось миновать ее без дополнительной потери высоты (фото 4.7). Скоро в кармане морены появляется старая, но вполне читаемая тропа (менее 0,5 х.ч. от места обеда). Дальнейший спуск по крутой каменистой тропе правым берегом реки до выхода на пологие травянистые террасы, где тропа теряется (от начала тропы 1 х.ч.). Продолжаем спуск по пологим склонам, заросшим высокой травой, пересеченным глубокими руслами незначительных правых притоков до выхода на низкий, плоский, каменистый берег реки, где и ставим лагерь в 18.20 (около 0.5 х.ч. от выхода на травяные террасы). Через несколько минут начинается дождь, гроза.

Итого: 6-6,5 х.ч.; 8,0 км; выс. 3200-4000-3000

Фото 4.1

 

Фото 4.2

 

Фото 4.3	Фото 4.4

 

Фото 4.5	Фото 4.6	Фото 4.7

30.07 Д.р. Дашт-Зиерат - д.р. Наукрум (Зиерат)

Погода неустойчивая: мерзкая морось сменяется солнечными моментами, а те, в свою очередь, грозовыми ливнями и шквальным ветром. Ни окончательно вымокнуть, ни полностью высохнуть мы за весь день так и не сумели. Выход 7.30.

Утром в лагерь приходит пастух из ближайшего коша. По-русски почти не говорит. С большим трудом узнаем у него название реки - Дашт-Зиерат и способ переправы через нее - на ишаках, моста нет. Под моросящим дождиком спускаемся вдоль русла реки по каменистым полям до коша на террасах правого берега (0,5 х.ч. от лагеря). Указанное пастухом место переправы прямо напротив коша нам не понравилось, и мы, пройдя вдоль реки еще ок. 5 мин, перешли на левый берег на разливе. Дно ровное, глубина по середину бедра. Смелые переходят по одному, умные - стенкой. В этом месте переправа проблем не вызывает. Ниже река уходит в глубокое узкое русло и переправа представляется непростой. На левом берегу обнаруживается старая тропа. Она идет сначала вдоль реки, далее выводит на террасы левого берега Дашт-Зиерат, где благополучно теряется в высокой траве. На террасах следы ночевок, кострища, ясно, что люди тут бывают часто. Напротив, на высоком правом берегу Дашт-Зиерата виден еще один кош. Над нами, на бугре на слиянии Дашт-Зиерата и Наукрума, виден старый, до сих пор почитаемый мазар (фото 5.1). Выходим к мазару в надежде обнаружить тропу (0,5 х.ч. от переправы). Отсюда хороший вид на слияние рек в глубоком каньоне. Более далекие объекты, к сожалению, теряются в облачности (фото 5.2).

Хорошая тропа вверх по Наукруму действительно обнаруживается чуть выше мазара. Она идет правым берегом Наукрума весьма высоко над рекой и хорошо заметна (фото 5.3). Правый берег реки -- крутой конгломератно-осыпной склон, без тропы труднопроходим. Выходим на тропу, и, миновав несколко незначительных правых притоков, за 1 х.ч. от мазара подходим к мощному слиянию Наукрума и его правого притока Файзи. Уходящая налево по ходу долина Файзи широкая и красивая, в разрывах облаков видны высокие скалы и суровые ледники (фото 5.4). Подробностей, к сожалению, не разглядеть. Бродим Файзи без проблем. Дно ровное, глубина около колена. По левому берегу Файзи идет тропа к кошу, находящемуся высоко на склоне. Проходим метров двести по тропе, далее сворачиваем вправо по ходу и по многочисленным козлотрассам поднимаемся на высокую ступень правого берега Наукрума. Здесь опять появляется хорошая тропа. Мощные тропы идут и левым берегом Наукрума, мимо двух кошей. Вообще, долина весьма населённая. Люди с левого берега кричат нам и зовут в гости (перейти реку можно по снежным мостам), но мы проходим мимо. Продолжаем подъем по широким травянистым террасам правого берега Наукрума, приближаясь к крупноблочным завалам, преграждающим долину, возможно, очень старым моренам. Здесь мы начинаем искать место для обеда. Неожиданно из-за осыпного бугра на нас с лаем бросаются несколько собак местной немелкой породы, которых пастухи держат для защиты стад от медведей. За бугром обнаруживается кош (1,5 х.ч. от переправы). Пастухи отгоняют собак и приглашают нас пообедать. Что удивительно, пустив нас в палатку и предоставив воду для готовки, они отказались посидеть с нами и выпить чаю, хотя предлагали мы настойчиво. Из разговора выяснилось, что пришли они из кишлака Матча (долина Зеравшана), ходят оттуда со стадом за четыре дня через ущелье Тавастин, остаются на выпасе около месяца. Долину Наукрум они называют "Зиорат" или "Зиерат", хотя и название "Наукрум" тоже знают.

Пообедав и пересидев в палатке шквальный заряд непогоды, продолжаем подъем правым берегом Наукрума по трав-ос. грядам, старым моренам и белоснежным цветочным полянкам (фото 5.5). Впереди уже видны два характерных ледопада на языках ледника Наукрум Западный, по одному из которых мы собираемся подниматься к перевалу Золотарева (фото 5.6). Выше коша однозначная тропа дробится на много мелких козлотрасс, петляющих по буграм. Каждый пробирается своим путем. Примерно через 1 х.ч. от обеда проходим еще один кош, на этот раз пустой. Выше тропы опять собираются в одну. Через 0,5 х.ч. от второго коша подходим к месту, где тропа переходит на левый берег Наукрума. Брод здесь несложный - 2 русла с ровным дном, глубиной менее колена даже во второй половине дня. Однако, дело к вечеру, погода портится и лезть в холодную мокрую воду совсем не хочется. Выше река дробится на много относительно мелких ручьев, хаотично текущих по осыпным и моренным склонам, то пропадая в осыпи, то сливаясь в полноводные потоки. Решаем подниматься дальше по правому берегу и переходить по отдельности каждый из небольших ручьев, образующих Наукрум. За 10-15 мин. поднимаемся до относительно крупного правого притока, текущего в глубоком конгломератном русле и перепрыгиваем его по камням. Проходим еще 5 минут и по камням же перепрыгиваем один за другим три ручья, дающих начало Наукруму. Оказавшись на левом (ор.) берегу, продолжаем подъем по слабой тропе к подножию высокой травянистой левобережной морены ледника Наукрум Западный (фото 5.7). У подножия морены ставим лагерь на уютных мелкоосыпных площадках возле ручья. Время 17.00. От привала возле брода на левый берег чуть больше 0.5 х.ч.

P.S. Сегодня день рождения нашего командира. В меню икра и шампанское.

Итого: 5,5 - 6 х.ч.; 15,4 км; выс. 3000 - 2800 - 3600.

Фото 5.1	Фото 5.2	Фото 5.3	Фото 5.4
Фото 5.5	Фото 5.6	Фото 5.7

31.07 Ледопад Наукрум Зап. Подход и обработка пер. Золотарева Ю.И. (3А)

В целом погода хорошая. Переменная облачность без дождя, вечером солнечно.

Выход 7.50. Утром погода позволяет рассмотреть цирки ледников в верховьях Наукрума (фото 6.1). Языки ледников сильно заморенены, и определить, где они заканчиваются, очень трудно. Выше находятся четыре широких пологих цирка, окруженных суровыми скальными башнями. Ледники в основном закрытые, местами разорваные, но седловины, ведущие отсюда на Оби-Барзанги, смотрятся вполне заманчиво. К сожалению, их определяющая сторона - южная, скально-осыпная, и гораздо менее приятная. Мы видели ее, когда носили заброску в долину Оби-Барзанги, и она нам категорически не понравилась. Начинаем подъем вдоль ручья на язык самого западного ледника (Наукрум Зап.) Идем по слабым тропам, далее по покровной морене, оставляя справа по ходу высокий гребень береговой морены. Судя по карте, где-то здесь проходит тропа на н/к перевал Старый, скотопрогонный путь в долину Ягноба. Простой подъем на тр.-ос. перевал впереди угадывается, однако никакой тропы, ведущей в том направлении мы не увидели. Предполагаем, что перевал Старый в последнее время посещается редко, а основное движение стад происходит через долину Кумбель, куда идет мощная тропа.

Ледник Наукрум Западный спускается в долину двумя рукавами. Слева по ходу от нас остается крутой узкий ледопад, хорошо заметный из долины Наукрума. Это восточный язык Накрума Западного, красивый, но бесполезный. С запада он ограничен крутым скальным бастионом, скрывающим от посторонних глаз более простой и широкий ледопад западной ветви ледника, по которому мы и собираемся подниматься. По покровным моренам, далее по открытому льду вдоль ор. левого борта подходим под ледопад зап. ветви и останавливаемся на военный совет. От лагеря ок. 1,5 х.ч. Ледопад представляет собой три ступени, средней крутизной 50-55° и общей высотой 200м (фото 6.2). В целом он не смотрится сложным или опасным, хотя несколько крупных ледовых глыб, валяющихся в художественном беспорядке, напоминают о возможности обвалов. Путь подъема намечаем наискосок, собираясь обойти первую ступень слева по ходу по относительно простому снежному склону, пройти вторую, наиболее сложную ступень, по центральному ледовому зеркалу, а третью опять обойти, на этот раз справа по ходу, по снежному кулуару. Вяжемся в связки и в 10.20 начинаем подъем. За 15 мин. подходим к подножию ледопада и идем в обход первой ступени по снежному склону крутизной 10-25°. В середине подъема останавливаемся и надеваем кошки, так как под снегом все-таки лед. За 15-20 мин. подходим к бергу у подножия второй ступени, перекрытому слабыми снежными мостами и начинаем вешаться. Повесили полверевки (ок. 20м.) по снежному склону крут. 30-45° до берга, одну веревку через берг и вверх по краю ледового зеркала крутизной до 60° до широкого снежного выполаживания, далее одну веревку по пологому 15-25° снежно-ледовому склону с многочисленными закрытыми трещинами до выхода из второй ступени ледопада. Большинство точек на ледорубах, так как докопаться до льда в местах, удобных для обустройства станций, невозможно. В 13.00 выходим на выполаживание над второй ступенью (фото 6.3). Здесь связываемся и по снежному кулуару крутизной до 35° за 10-15 мин. обходим справа по ходу третью ступень ледопада (фото 6.4). В кулуаре попадаются некрупные камни, долетевшие с соседних скал, так что задерживаться в нем не стоит. По кулуару поднимаемся чуть выше уровня ледопада и траверсом влево по ходу минуем зону трещин у его начала, после чего спускаемся на обширное, слегка разорваное верхнее плато ледника Наукрум Зап.

Плато окружено невысокими, но весьма внушительными скальными стенами. Прямо по ходу видна слабовыраженная седловина пер. Золотарева (3А), слева по ходу простой пер. Крынички (2Б), в справа скальная стена пер. Гастелло (2Б-3А), ведущего в дол. Ягноба (фото 6.5) (фото 7.1). В связках пересекаем пологое плато, подходя под пер. Золотарева (менее 0,5 х.ч.) и в 14.00 ставим лагерь на снегу, немного не доходя до лавинного выноса с перевального взлета.

После обеда в 16.00 связка уходит на обработку перевала. Перевальный взлет, подрезанный широким бергшрундом со слабыми мостами, представляет собой снежный склон крутизной 50-55°, выше переходящий в обледеневшие разрушенный скалы. Основная масса снега с перевального взлета сошла солидной лавиной, но две небольшие доски, оставшихся в верхней и западной (правой по ходу) части взлета могут здорово испортить жизнь в случае внезапного схода.

Лидеры вешают одну веревку через берг и по склону, стараясь по возможности не беспокоить висящие доски, и одну веревку по скалам до выхода на гребень чуть западнее (правее по ходу) седловины (фото 6.6). В 19.30, незадолго до темноты, лидеры возвращаются в лагерь.

Итого 5 х.ч.; 4,0 км; выс. 3600 - 4000.

Фото 6.1	Фото 6.2	Фото 6.3	Фото 6.4

 

Фото 6.5	Фото 7.1	Фото 6.6

01.08 Пер. Золотарева (3А) + пер. Дополнительный (1Б)- морены ледн. № 245

Погода хорошая, холодно и ясно.

Выход 8.20 - слегка задерживается, так как все заняты рассматриванием и фотографированием открывшегося пейзажа (фото 7.1). С плато прекрасно видны основные вершины Зеравшанского хребта и некоторые перевалы нашего планируемого маршрута (фото 7.2). Наконец, выходим.За 10-15 минут по пологому снежному плато, далее по старому лавинному выносу подходим под берг, где начинаются провешенные вчера веревки. Мосты за ночь смерзлись и форсирование берга проблем не представляет. Первая веревка начинается под бергом (крепление на ледорубах) и выводит на снежно-ледовый склон крутизной 45-50° под скалы (точки на бурах). Вторая веревка идет по разрушенным скалам (или крупной обледеневшей осыпи), крутизной до 60°, далее выходит на неширокую наклонную скально-осыпную полку, выводящую на гребень чуть выше и правее (по ходу) седловины. Крепление веревки за скальный выступ на гребне, по ходу веревки пара промежуточных точек на скальных крючьях. Упомянутая скально-осыпная полка имеет крутизну 25-30°, удобна для передвижения, но на ней следует соблюдать осторожность, так как сброшенные с нее камни могут прийти на промежуточную точку под скалами. Подъем происходит небыстро и координируется с седловины. Подъем всей группы занял 1,5 х.ч. Седловина перевала неширокая, скально-снежная. Возможна ночевка на снегу. Тур на скалах в нижней точке седловины. Сняли записку о прохождении перевала в обратном направлении Екатеринбургской (Свердловской) группой из двух человек под руководством Соколовского Д.Г. 16.09.2003. С перевала хороший вид на север, на центральную часть Зеравшанского хребта (фото 7.3). Вид на запад и восток скрыт суровыми скальными башнями соседних вершин. Вид на юг ограничен мощной треугольной вершиной 4428 в незначительном боковом отроге в. 4605 ограничивающем с юга л. № 246. К западу от нее просматривается несложный (на уровне 1Б) проход в цирк системы ледников № 244-245 (фото 7.4). Этот проход, если он действительно существует, сможет значительно облегчить нам жизнь, так как позволит подойти под перевал Ягноб с наименьшей потерей высоты - без спуска в долину Оби-Барзанги. Видны также верховья ледника № 242 и перевалы, ведущие в долины Ханака и Мал. Барзанги.

В 10.20 начинаем спуск. Спуск на ледн. № 246 представляет собой неширокий снежный кулуар крутизной до 30° и длиной около 150 метров. Весь спуск с седловины не просматривается, поэтому вешаем веревку. Крепление за камень на гребне, замыкающий снимает веревку и спускается пешком. Веревка заканчивается на середине склона, но вешать вторую находим излишним - склон не слишком крут, выкат ровный и хорошо просматривается, спуск в кошках проблем не представляет. Спускаясь прямо вниз, можно попасть в верхний цирк ледника № 246, откуда орографически левым бортом по сн-лед, местами разорваным склонам можно спуститься в долину Оби-Барзанги (Чапдары), потеряв почти 1000 метров высоты. Хотя мы и оставили заброску в долине, спускаться туда со всем грузом считаем нерациональным. Решаем разведать новый проход в цирк ледников № 244-245, который разглядели с седловины и упоминание о котором встречали в уфимском отчете. Спустившись ниже скал правого борта кулуара, начинаем забирать направо и подходим под широкую седловину бокового отрога, уходящего на юго-восток от в. 4605. С седловины вниз в нашу сторону уходят несколько несколько узких крутых кулуаров, осложненных карнизами и для подъема неудобных. Правее (по ходу) просмаривается относительно пологий (до 20°) снежный склон, выводящий на гребень отрога несколько западнее, то есть ближе к в. 4605. По склону поднимаемся на выполаживание, за которым открывается невысокий скальный гребень отрога, и по широкой снежной террасе траверсом влево по ходу спускаемся на широкую снежно-скальную седловину. Спуск с пер. Золотарева и подъем на седловину занял 1 х.ч. С подъема хорошо виден перевал Золотарева (фото 7.5)

Седловина очень широкая, снежная с осыпными и скальными островками, по которым текут слабые ручейки. Возможна ночевка как на снегу, так и на земляных террасах на ступени бараньих лбов у западного борта. Спуск в систему цирков ледников № 244-245 просматривается не полностью, но сомнений не вызывает. Это засыпанные снегом морены давно отступившего ледника. На моренах прямо под нами небольшое озеро (фото 7.6). Решаем назвать перевал Дополнительным, так как самостоятельного значения он не имеет, но может красиво вписываться в связку с перевалами Золотарева, Ягноб и Московской Олимпиады. Категорию трудности оцениваем как 1Б, так как на северной стороне встречаются крутые снежные склоны и закрытый ледник. Складывать тур и писать записку не стали ввиду малозначительности препятствия. Спуск начали в 11.40. Спуск на морены представляет собой снежно-осыпной склон, крутизной 20-25° и длиной около 100 м., ограниченный с запада ступенью бараньих лбов. Спуск возможен как по узкому снежнику преимущественно по центру (кошки!), так и по скально-земляным полкам на бараньих лбах. Выбираем снег, так как на скалах мокровато - туда стекают мелкие ручьи с седловины. Минут за десять спускаемся к озеру (фото 7.7), где снимаем кошки и, обойдя озеро по верхнему берегу, продолжаем спуск по ступенчатым заснеженным моренам, слегка забирая вправо. Снега много, проваливаемся иногда глубже колена. Впереди хорошо видна черная скальная ступень, ограничивающая ледник № 244, а ледник № 245 все еще скрыт где-то за моренами (фото 7.8). Наконец спускаемся ниже последнего скального бастиона южного отрога вершины 4605 и нашим взглядам открывается мощная морена ледника 245. Самого ледника практически не видно. Его покровные, береговые и концевые морены смыкаются в мощный чехол. Под моренами кое-где журчит вода, но докопаться до нее не получается. Наконец, находим небольшую лужу и в 12.20 встаем на обед. Спуск с пер. Дополнительный на морены ледн. № 245 занял около 0,5 х.ч.

Пока обед готовится, отправляем разведку на поиски проточной воды и места для лагеря. Над левым бортом ледника № 245 возвышается округлый бугор с отметкой 4085 м. С него спускается пологий мелкоосыпной гребень с небольшими скальными выходами в верхней части. Ниже гребень выводит на край высокой скально-осыпной ступени, спускающейся на моренные поля левого борта ледн. № 244. На краю ступени обнаруживаются несколько мощных ручьев, не замерзающих даже ночью. Чуть выше на земляных площадках на гребне ставим лагерь. Приходится, правда, провести работы по их выравниванию и осушению, но это значительно приятнее, чем стоять на снегу. От места обеда до лагеря 3-5 мин. хода.

Итого 3-3,5 х.ч.; 2,9 км; выс 4000-4300-4150-4250-3950

Фото 7.1

 

Фото 7.2	Фото 7.3

 

Фото 7.4	Фото 7.5

 

Фото 7.6	Фото 7.7	Фото 7.8

02.08 Якобы дневка. Д.р. Оби-Барзанги (Чапдара), подъем заброски

Погода хорошая, солнечно, к вечеру переменная облачность. Цель сегодняшнего дня - радиально спустится за заброской, оставленой в долине Оби-Барзанги и вернуться обратно в лагерь. Это не так просто, как кажется - перепад высот между нами и нашей едой - больше 1000 м. Попутно мы планируем искупаться в жидкой воде, позагорать и отдышаться на высоте менее 3000м. Один из участников чувствовал себя не очень хорошо накануне, и для него это весьма актуально.

Выход 7.25. От лагеря выходим к ручью и по его левому берегу по крутому (до 30-35°) осыпному склону обходим скальные ступени, подпирающие язык ледника № 245. За 10 ход. минут выходим на пологое моренное поле и продолжаем спуск по моренам и снежникам левым бортом цирка. Скоро в распадках формируется мощный ручей, ниже обрывающийся в долину живописным каскадом водопадиков. Выходим на левый берег ручья и по осыпным, ниже травянистым склонам спускаемся в долину. Здесь, на травянистых выполаживаниях возле ручья (менее 0,5 х.ч. от лагеря) хорошие места для отдыха, лагеря и разложения , но нам надо дальше. Ниже склоны становятся круче (до 30-35°) и неприятней - поросшая травой ненадежная осыпь и размытый конгломерат. Ручей течет в глубокой грязной промоине. Идем левым берегом ручья по осыпным кулуарам и руслам пересохших притоков. Ниже ручей скрывается под мощным и протяженным снежным мостом. Спускаемся на снег крутизной 15-20° и за 5 минут сбрасываем почти 200 м. высоты. Ниже мост исчезает и мы выбираемся на травянисто-осыпные размытые склоны левого берега. Движение замедляется. Склоны изрезаны мелкими моренными гребнями и кулуарами, местами покрыты ненадежной осыпью. К тому же в траве появляется борщевик, и идти приходится осторожно. Хорошо, что осталось уже недолго, и скоро мы спускаемся в широкую и пологую долину Оби-Барзанги на травянисто-осыпные площадки левого берега реки. Спуск от лагеря занял чуть более 1 х.ч. Здесь, возле огромной кучи камней неизвестного происхождения оставляем купальные и обеденные принадлежности и продолжаем спуск за заброской.

Спуск проходит левым берегом реки по травянисто-осыпным полям. Долина, казавшася сверху абсолютно плоской, оказывается изрезана гребнями, впадинами и руслами боковых притоков, что заметно снижает скорость. Временами попадаются слабые тропы, но они скоро теряются. До поворота долины на восток доходим легко, там выходим на очередной снежный мост и ещё несколько минут наслаждаемся жизнью, а за поворотом становится совсем грустно. Со снежного моста выходим опять на левый берег, так как правый практически непроходим. Левый берег - травянистые склоны до 20° с вкраплениями борщевика, изрезанные руслами пересохших и действующих ручьев и заваленные участками средних и крупных осыпей. Передвигаемся крайне медленно. Иногда встречаются хаотично расположенные козлотрассы, следы пастушьих ночевок и охотничьи засидки. Долина явно посещается людьми и мы начинаем беспокоиться о сохранности заброски. Наконец, в 10.10 мы подходим к заметному крупному камню и убеждаемся в её неприкосновенности. Спуск от выхода в долину Оби-Барзанги занял чуть более 1 х.ч. Приняв на борт по 8 кил продуктов, пускаемся в обратный путь. Подъем ор. левым берегом до поляны с кучей камней чуть ниже слияния занял 1,5-2 х.ч. Попутно рассматриваем нижнюю ступень долины ледника № 246, ведущего к перевалу Золотарева (фото 8.1) (фото 8.2). Здесь бы мы спускались, если бы не нашли прохода через пер. Дополнительный. Путь просматривается по снежнику ор. левым бортом долины в обход скальной ступени и висячего языка ледника, но, честно говоря, мы рады, что нам не пришлось спускаться здесь с полной выкладкой. Остановившись на поляне, где оставили свои пожитки, устраиваем обед и банно-прачечный комбинат. Занедуживший вчера участник, вроде, акклимался и лезет в речку наравне со всеми. Проведя середину дня в отдыхе и удовольствиях, продолжаем подъем к лагерю по пути спуска. Подъем от поляны до лагеря занял 2,5 х.ч. К 18.00 мы уже в лагере и делим продукты.

Итого 6,5-7 х.ч.; 8,9 км; выс 3950-2900-3950

Фото 8.1	Фото 8.2	Фото 8.3

03.08 Пер. Ягноб (2Б) - д.р. Ягноб

Описание дается от стоянок на левобережных моренах ледника № 245, ниже бугра с отметкой 4085

Погоды нет вообще. Низкая облачность, ветер, снег с дождем. Весь день без прояснений.

Выход 10.35 - до этого сидели, ждали перспективы. Выходим всё равно по дождю. Поднимаемся по заснеженым моренам ор. левого борта ледника № 245, минуя бугор с отметкой 4085 и выходим в верхний цирк. Наконец-то впереди виден небольшой ровный закрытый ледн. № 245, а в его верховьях низкая явная скально-осыпная седловина пер. Ягноб (2Б) (фото 9.1). На подъеме на перевал никаких сложностей не предвидится. Выходим на ледник и идем вдоль его правого (ор.) борта по снежным склонам крутизной 5-10° в направлении седловины. Подойдя поближе, обнаруживаем, что в цирке не одна, как казалось снизу, а две явных седловины. Вторая неожиданно прорабатывается в правом (ор.) борту цирка к юго-востоку от узловой вершины 4637 (фото 9.2). Седловина это достаточно высокая (около 4400), широкая снежно-ледовая. Ведет она в верховья реки Мал. Барзанги параллельно перевалу Московкой Олимпиады. С северо-восточной стороны представляет собой снежно-ледовый склон крутизной до 20-25°, подрезанный несколькими бергшрундами, с противоположной стороны, если верить спутниковому снимку и данным SRTM, встретится осыпной склон умеренной крутизны и немеряной протяженности, в средней части осложненный разрушеной скальной ступенью. Седловина эта на доступных нам схемах не обозначена, сведений о ее прохождению не имеем. Минуем безымянную пока седловину и по снежному склону крутизой до 15° со следами небольшой недавней лавины подходим под пер. Ягноб. Перевальный взлет - короткий (менее 50м) крутой (до 30-35°) скально-осыпной склон, выводящий на глубокую, но узкую осыпную седловину с несколькими живописными скальными жандармами. В центре седловины разрушеный тур, но записки, к сожалению, нет.

За скально-осыпным гребнем, на пару метров ниже него, обнаруживается широкая снежная полка, на которой возможна относительно уютная и безветренная ночевка. Подъем от лагеря до перевала занял 2 х.ч., на перевале мы в 13.00. Разглядывать панораму при такой погоде не хочется (да и не видно ни фига). Из окружающих объектов заслуживают внимания скальные стены вершины, находящейся к востоку от нас, скальные же стены северного отрога в. 4637, находящиеся прямо перед нами и прорезающий их узкий скально-осыпной кулуар, осложненный карнизом, выводящий к непростой седловине Акбаши (2Б*), ведущей в д.р. Мал. Барзанги (фото 9.3).

Спуск на север с перевала полностью не просматривается. Очевидно, что это весьма крутой снежно-ледовый склон с бергшрундом в нижней части, выводящий на закрытый ледник Ягноб Западный. Судя по спутниковым снимкам, в нижней части ледника должен быть суровый ледопад, но с седловины его не видно. Погода продолжает лютовать, идет снегодождь, с левых (ор.) склонов северного цирка постоянно и подолгу сыпятся лавины. Их шум не дает расслабиться, да и оставаться здесь дольше как-то не хочется. В 14.00 начинаем спуск с левой по ходу стороны седловины, так как склон там кажется чуть положе, однако, не прижимаясь к лавиноопасному левому борту. Вешаем две веревки по снежно-ледовому склону крутизной 60° почти до широкого берга (фото 9.4). Верхняя веревка крепится на ледорубах, замыкающий снимает ее и спускается на три такта. Вторая веревка крепится на ледобурах, сдергивается через проушину. Третья веревка вешается на ледорубах, переходит через глубокий широкий берг с нависающим верхним краем и выводит на снежные склоны крутизной до 20° со следами многочисленных мощных лавин в верховьях ледника. Для удобства сдергивания замыкающий делит веревку на две части. Верхняя (выше берга) сдергивается с использованием ледорубного креста,нижнюю часть замыкающий спускается с нижней страховкой. Спуск на ледник заканчивается в 16.20.

На леднике вяжемся в связки и продолжаем спуск по пологому (5-15°), местами разорваному закрытому леднику. Перевал сразу пропадает из вида в облаках, сделать приличной фотографии не удается (фото 9.5). Ниже выясняется, что ледопад на Ягнобе Западном все-таки существует, но легко обходится справа по ходу. Конечно, приходится побродить в зоне трещин, но спуск это серьезно не замедляет. Справа остается мощный ледопад ледника Ягноб Восточный, ведущий к перевалу Гастелло 2Б (фото 9.6). Ледопад ужасен, но при подъёме обходится несколько севернее, по несложным снежно-осыпным склонам (фото 9.7). За 0,5 х.ч. спускаемся на покровные морены ледника, развязываемся и продолжаем спуск, придерживаясь левого борта. Спуск проходит сначала по покровным, далее по пологим концевым моренам, далее по снежным мостам в широком русле ручья до пологих мелкоосыпных площадок на правом берегу ручья, где обнаруживается слабая тропа, видимо, ведущая на скотопрогонный перевал Старый в долину Наукрума (Зиерата). Здесь, под непрекращающимся дождем ставим лагерь. От выхода на морены ровно 1 переход - 40 ход. минут.

Итого 5,5 х.ч.; 7,8 км; выс. 3950-4300-3500.

P.S. Днем, на подходе к перевалу занедуживший участник опять почувствовал себя плохо. Через перевал мы его перетащили, но вечером на военном совете решаем завтра, после выхода в населенную долину, списать его вниз по караванной тропе, идущей вдоль р. Ягноб через н/к пер. Захоб в поселок Руфигор.

Фото 9.1	Фото 9.2

 

Фото 9.3	Фото 9.4	Фото 9.5

 

Фото 9.6	Фото 9.7

04.08 Д.р. Ягноб. Полудневка-отсидка

Погоды нет. Низкая облачность. Дождь. Сегодня мы расходимся с Доктором. Ни мы, ни он так и не поняли, что происходит в его организме, но, во избежание дальнейших осложнений, решили отправить его вниз, по караванной тропе вдоль Ягноба. Тропа эта хорошо заметна на левом берегу реки, по ней периодически ходят ишачки, снабжая многочисленные коши этой и соседних долин. Доктор уверенно сказал, что сопровождение ему не нужно, дойдет сам, не маленький. Получив в пользование кусок карты и палку колбасы, он был готов в путь. Но сначала мы все вместе двигаемся правым берегом Ягноба до слияния с крупным правым притоком р. Кумбель, по которому мы будем подниматься к своему следующему перевалу.

Выход 9.00. Движемся по слабым тропам и террасам правого берега достаточно высоко над рекой (фото 10.1). Встречаются следы охотничьих или пастушьих стоянок, мусор, посуда. В ложбине припаркована стреноженная лошадь, но хозяина не видно. Чуть больше 1 х.ч. потребовалось для спуска к слиянию Ягноба и его правого притока. Видны несколько кошей как на правом, так и на левом берегу ниже слияния, но людей не видно. По левому берегу Ягноба хорошо видна кандовая караванная тропа. По правому берегу ниже слияния также идут многочисленные тропы, но они местного значения - ниже правый берег подрезан высоким скальным прижимом. Останавливаемся на травяных террасах высоко над слиянием. Здесь мы расстаемся с Доктором. Два человека спускаются с ним по реке по длинному мокрому травянистому склону и наблюдают за переправой. Доктор переходит реку вброд без проблем, глубина чуть выше колена. Когда он начинает движение вниз по тропе, мы машем ему на прощание, разворачиваемся и уходим вверх по долине Кумбеля.

В разрывах облаков проглядывает наш следующий перевал - Школьный 1Б (фото 10.2). Это широкая ясно выраженая осыпная седловина в правом борту д. Кумбель. К ней ведет длинный осыпной кулуар, местами перекрытый мощными снежниками. Перевал смотрится, как и должна смотреться 1Б - несложно и в меру мерзко. Жаль только, погода не радует. По пологим травянистым террасам двигаемся вверх левым берегом Кумбеля и за первым же поворотом обнаруживаем кош. Ни собаки, ни люди не обращают на нас никакого внимания, пока мы не подходим совсем близко - дождь загнал всех в укрытия. Здороваемся с пастухами. Вылезать из палатки им не хочется, но отпустить без разговора вежливость не позволяет. Из беседы узнаем, что перевал в долину лев. Такали им известен, но пользуются им редко, ибо незачем. Вверх по долине идет тропа, ведущая через пер. Кумбель в долину Наукрума (Зиерата). Это основная магистраль района. По ней караваны снабжают коши продуктами и товарами из пос. Руфигор. Других средств коммуникации тут нет. Выше на ор. правом берегу Кумбеля стоит еще один кош и совсем недавно оттуда в пос. Руфигор ушел караван. У Доктора есть шанс догнать его и двигаться вместе.

Тем временем дождь не прекращается. Подойдя к небольшому ручью с относительно чистой водой, левому ор. притоку Кумбеля, решаем встать здесь на ночевку, а подъем на пер. начать завтра утром. Ставим лагерь на левом берегу Кумбеля прямо напротив кулуара, ведущего на перевал, на пологих травянистых площадках. От привала над слиянием Кумбеля и Ягноба менее 0,5 х.ч. Наш лагерь просматривается из двух кошей, мимо него постоянно ходят, но на огонек зашла только одна собака, да и та отказалась с нами обедать

Итого 1,5 х.ч.; 5,2 км; высота 3500-3400

Фото 10.1	Фото 10.2

05.08 Пер. Школьный 1Б - д.р. лев. Такали - подход под пер. Буревестник

Описание дается от стоянок на левом берегу р. Кумбель напротив кулуара, ведущего к перевалу.

Погода нормальная. Переменная облачность, но почти без осадков. Ветренно. Когда облака расступаются, подъем на перевал прекрасно виден прямо напротив лагеря (фото 11.1). Это длинный крутой травянисто-осыпной, выше скально-осыпной кулуар с мощным ручьем, на большом протяжении перекрытый мощными снежниками (фото 11.2). Седловины перевала не видно - она всегда в облаках. Остается только гадать, какими окажутся последние метры и где находится нижняя точка.

Выход 7.30. От лагеря по крутому короткому склону спускаемся к реке Кумбель и переходим ее по лавинному выносу на правый берег. Подъем по кулуару также начинаем по плотному снегу крутизной 15-25°. Выше кулуар сужается, снег размыт водой, на ручье водопады. Часть группы выходит на ор. правый берег ручья на травянисто-осыпные склоны крутизной 20-25°, часть продолжает движение вдоль ручья по подвижной осыпи, иногда по камням в русле. Выигрыша во времени ни один из маневров не дал, выбор пути - дело личных предпочтений. Выше в кулуаре опять снег крутизной 20-25°, и все возвращаются в кулуар.

К концу второго перехода (1,5 х.ч. от начала подъема) подходим к очередному сужению и верхней границе снега. Выше в кулуаре только подвижная мелкая осыпь крутизной до 30°, поросшая редкой травкой. Передвижение становится медленным. Двигаемся ор. правым бортом кулуара, так как слева склон круче, из тумана торчат какие-то мокрые скалы. Седловины по прежнему не видно, двигаемся по генеральному азимуту. Лидеру приходится топтать следы в мелкой подвижной осыпи, петлять по участкам козлотрасс и относительно надежным разрушенным скальным выходам. Наконец, склон выполаживается и мы оказываемся на очень широкой снежно-осыпной седловине (3 тяжелых ходовых часа от начала подъема) (фото 11.3). Со стороны подъема мы ее так нормально и не увидели.

На перевале мы в 11.15. Седловина перевала очень широкая, осыпная, с северной стороны осложнена мощным снежником с карнизами. На седловине возможна ночевка, но воды нет, только снег. Разрушенный тур обнаружили почти случайно, очень далеко на западном борту седловины, у начала подъема на в. 4246. Возможно, расположение тура объясняется тем, что с запада возможно обойти карнизы и спуститься, как и положено на 1Б, ногами по снежному склону крутизной 30-35°. Мы выбрали другой вариант спуска, так как набирать лишние сто метров было неохота. Группам в "двойке" рекомендуем дважды подумать, прежде чем повторять наш маневр. Сбегав радиально к туру и положив записку, в 12.00 начинаем спуск. Северный склон седловины - снежный, средней крутизной 30-35°, в верхней части на коротком участке до 90° с солидным карнизом, причем по всей ширине седловины. Карниз прерывается только в одном месте, в центре, где вниз уходит скально-осыпной выход крутизной 45-60°, высотой менее 30 м. Разрушенные сыпучие мокрые скалы по структуре напоминают халву. По узким чуть заснеженным полкам можно спускаться ногами с самостраховкой ледорубом, кое-где с гимнастической страховкой. Спускаемся плотной группой, траверсируя по полкам, стараясь не сыпать друг на друга (фото 11.4). В нижней части уходим вправо, на снежный склон крутизной 45, ниже до 30°.

Далее спускаемся по небольшому наклонному цирку, пересекая следы крупных лавин с правого борта. На карте здесь нарисован ледник, но, скорее, это мощный постоянный снежник - лавины кое-где содрали его до осыпи. Спускаемся по снежному склону крут 15-25°, далее уходим чуть левее и продолжаем спуск по мощной наледи в русле ручья до впадения его в р. Такали Лев. Здесь останавливаемся на обед на наклонных травянистых площадках на стрелке рек (чуть более 1 х.ч. от перевала).

Погода постепенно налаживается, открываются борта долин, иногда видны и вершины. Осматриваем суровые скальные башни, пока есть возможность (фото 11.6). Мы стоим прямо над слиянием трех истоков, дающих начало реке Лев. Такали. Каждый из истоков, как и речку, ниже слияния, легко перейти по снежным мостам. Из долины левого истока мы только что спустились. Центральный, наиболее сильный поток приходит из-под ледника № 538, в верховьях которого находятся простые перевалы Дар и Культамас в бассейн Наукрума. Верховья долин отсюда не просматриваются. Зато прекрасно виден находящийся напротив кулуар левого истока реки, полого поднимающийся к понижению гребня между в. 4237 и 4235. Здесь мог бы быть несложный и логичный перевал на р. Колыча (бассейн Наукрума). То, что перевала ещё нет - досадное недоразумение. Но нас больше всего интересует находящийся ниже, но хорошо просматривающийся отсюда цирк ледников № 536 и № 537 под склонами пиков Игла и Такали. Там находится наш следующий перевал - Буревестник, ведущий в долину Волгонда Зап. Хорошо видны пути подъема в цирк, юго-восточные склоны перевала с характерной черной скалой, подпирающей висячий ледник № 536, иногда показывается широкая седловина, но визитные карточки района - пики Игла и Такали так и остаются скрыты туманом.

После обеда продолжаем спуск. Перейдя левый исток по снежному мосту, двигаемся левым берегом р. Лев Такали по травянистым склонам. Возможно также движение по правому берегу, но он конгломератно-осыпной, местами размытый, и восторга не вызывает. Ниже левый берег приобретает такой же характер, появляются сыпучие скальные выходы, которые необходимо обходить верхом. Зато правый берег становится ровнее, покрывается редкой жесткой травкой. Переходим реку по небольшому снежному мосту и продолжаем спуск правым берегом. Вскоре выходим на огромный, местами заморененный снежник, перекрывающий долину, а с него на пологие травянистые склоны правого берега и широкие поля висячей долины на стрелке рек Лев. Такали и Яхсу (ее правый приток). Чуть менее 1 х.ч. от места обеда. Места здесь очень уютные: теплые травянистые площадки с россыпью крупных камней в окружении скальных стен, чистые ручьи с правого борта. Когда-то здесь стоял кош, видны вытоптанные овцами ночные площадки, многочисленные тропы в разные направлениях, но сейчас ни людей, ни животных нет. Очень хочется остаться тут на ночь, но мы понимаем, что необходимо подойти поближе под перевал. Начинаем подъем левым берегом Яхсу по тропам по трав-ос. склону крутизной 10-15°. Река Яхсу течет в глубоком узком каньоне, но кое-где переправится всё-таки можно, во второй половине дня только по снежным мостам, а в начале дня, наверное, и по камням. Выше левый берег реки представляет собой крутой, до 25-30° травянисто-осыпной склон моренного происхождения, правый - чуть более пологий (около 20°) старый крупноглыбовый завал. По обоим берегам есть хорошие тропы, хотя со стороны их и не видно.Часть группы пошла по левому берегу, а часть переправилась в месте перегиба склона и пошла по правому. Путь по левому берегу оказался чуть короче, хотя и тяжелее физически. На выходе в цирк приходится все-таки переправляться на правый берег, где есть ровные травянистые площадки, так как правый берег завален крупной осыпью. Переправа по камням проблем не представляет.

Собираемся на песчано-травяной площадке, поросшей желтыми цветами, на правом берегу реки, здесь же ставим лагерь. Чуть меньше 1 х.ч. от начала подъема. Место очень живописное и уютное, со всех сторон закрытое от ветра бараньими лбами и моренными гребнями, с кристально чистой водой, в окружении прекрасных вершин. Да и погоду нам к вечеру дали. Весь вечер прошел в стирке, сушке и фотосессиях.

P.S. Вечером мы получили SMSку от Доктора. Он благополучно добрался до Руфигора, приехал в Душанбе и собирается в Москву.

Итого 5,5 х.ч.; 8,9 км; выс 3400-4100-3600-3650.

Фото 11.1	Фото 11.2	Фото 11.3	Фото 11.4
Фото 11.5	Фото 11.6

06.08 Пер. Буревестник 2А* (по условиям прохождения 2Б) - д.р. Волгонд Западный

Описание дается от стоянок в верховьях р. Яхсу Погода утром и вечером удовлетворительная, в середине дня облачность, видимость менее 100 м., ветер, периодически снегодождь.

Выход 7.15. Начинаем подъем по пологому цирку в направлении висячего языка ледника № 536 по осыпным, выше снежно-осыпным склонам крутизной 5-10°. Чуть более чем за 1 х.ч. подходим к языку и подпирающей его характерной остроконечной черной скале, и начинаем подъем, обходя ее с северо-востока, по крутому (до 35°) снежному кулуару (фото 12.2) (фото 12.3). За 0,5 х.ч. обходим скалу и выходим в широкий короткий снежный цирк на границе ледников № 536 и № 537 под перевальным взлетом. К сожалению, видимость упала почти до нуля, мы не видим не только окружающие нас вершины, но и своих лидеров. Останавливаемся, пытаясь по имеющимся фотографиям и вчерашним воспоминаниям понять, где именно мы находимся и куда идти дальше. Седловина перевала очень широкая, предположительно, центр ее находится прямо над нами, а где находится наиболее удобный путь спуска - вообще не известно. Вдруг сзади раздаются хорошо слышимые голоса. То ли нас морочат местные духи, то ли в жутком тумане какие-то пастухи гонят стадо через находящиеся напротив перевалы - Сентябрьский 1Б или Седло Такали 2А.

Решаем поднимать примерно в центр по снежному склону крутизной до 30-35°, лавируя между скально-осыпными выходами, с трудом различимыми в тумане. Сначала забираем чуть правее (по ходу), выходя на ступень, подпирающую ледник № 537, далее чуть левее (по ходу), уже по склонам перевального взлета. В глубоком снегу лидеры топчут удобные следы. В верхней части взлета опять забираем вправо (по ходу) и выходим на снежно-осыпной гребень возле характерного скального жандарма (фото 12.4). У его подножия видим разрушенный тур и прямо на осыпи - записку без всякой упаковки. Просто удивительно, что она цела и даже почти читаема. Записка туристов Криворожского клуба от 20.09.1991 г. рук. Клименко, перевал они прошли в походе 4 к.с. в противоположном направлении. Седловина перевала очень широкая, снежно-осыпная, с несколькими разрушенными, но высокими жандармами. На северо-запад уходит крутой скально-снежный склон - система замусореных снежных кулуаров, разделенных сыпучими скалами. Спуск прямо вниз смотрится проходимо, но крайне неприятно (фото 12.6). Здесь необходимо повесить веревку по скалам, а ниже долго маячить в узком, простреливаемом снежном кулуаре без каких-либо укрытий. В нижней части кулуара читается сужение и скальная ступень; возможно, там потребуется еще одна веревка. Решаем пройтись по гребню в поисках других вариантов спуска, заодно подождать просветов в облаках. Отправляем разведку по гребню на юго-запад, так как путь на северо-восток осложнен жандармом, а скалы на спусковой стороне кажутся выше и страшнее. Кроме того, там видны несколько ручьев, обрывающихся водопадами. Вдоль них регулярно летят камни. Нет, спуск на северо-восточной стороне седловины невозможен. Гребень, уходящий от тура на юго-восток покатый, мелкоосыпной, с мощным снежником, надувами и карнизами на спусковую сторону. Передвигаться по гребню легко, возможна ночевка, но жидкой воды нет (фото 12.5). Скоро разведка возвращается и докладывает, что путь спуска найден . Пишем записку, складываем тур на прежнем месте и перемещаемся вслед за разведчиками метров на двести к юго-западу до следующего скального жандарма, преграждающего путь по гребню.

За жандармом гребень поднимается высоким снежным куполом, с которого на север, на ледник № 383 уходит длинный и широкий снежный кулуар крутизной до 35-40° с карнизом в верхней части. Часть карниза недавно обвалилось, в кулуаре лежит небольшая лавина. Кулуар просматривается полностью и мы планируем спускаться по нему, надеясь, что сошедшая лавина стабилизировала склон, а непогода еще не успела существенно повлиять на количество и плотность снега. Внизу кулуар подрезан бергшрундом, но мы будем решать проблемы по мере их поступления.

Спуск начинаем в 11.40. Для спуска в кулуар решаем повесить вревку влево-вниз по сыпучим ступенчатым скалам от подножия жандарма. Проблема только в том, что закрепить веревку не за что - скалы жандарма крошаться руками, крючья и закладки тут бесполезны, выступов для петли нет. Единственный выступ, который нам нравится, находится метов на 5-7 ниже и на 20 м. левее, на скальной полке. Лидер спускается туда без рюкзака пешком, проверяет выступ на прочность и признает его удовлетворительным. Для остальной группы вешаем вспомогательную веревку, закрепив ее на очень ненадежном камне на гребне и постоянно контролируя. Менее 10 м. потребовалось для выхода на полку. Далее движение траверсом влево по наклонной скально-осыпной полке шириной 1,5-2 м. Самостраховка ледорубом, местами гимнастическая страховка. Возле заметного скального выступа, на котором мы делаем станцию, удобная и безопасная площадка на 4-5 человек, но всемером тут никак не поместиться (фото 12.7). Часть группы остается на гребне и подходит по мере освобождения места, что, конечно, не ускоряет спуск. Со скального выступа вешаем веревку влево-вниз в короткий крутой (до 55-60°) сыпучий скальный кулуар с последующим выходом на широкий снежно-ледовый склон крутизной до 35° со скально-осыпными островками (фото 12.8). По нему вешаем еще одну веревку (крепление на ледорубе), стараясь забирать левее, чтобы не попасть ни под камни, спущенные со скал, ни под остатки карниза в верхней части снежного кулуара. Левый его борт - крутой снежный, центральная часть прочищена до льда лавинами и стекающими ручьями, правый борт - снег, лежащий на бараньих лбах и осыпи. Мокрый глубокий снег держит хорошо, тут можно спускаться ногами. Спускаемся по снежному склону крутизной 30-35°, лавируя между скальными островками. Кошки, самостраховка ледорубом. Стараемся держать дистанцию, чтобы не перегружать склон, и не тормозить, чтобы не попасть под камни, спускаемые работающими на скалах. Ниже кулуар сужается. Его сжимают скальные башни, оставляя "горлышко" шириной 5-7 метров (на коротком участке). Ниже скалы опять расходятся, предоставляя защиту от камней и возможных лавин, но для прохождения самой узкой части приходится выйти на центр кулуара и спуститься в глубокий снежно-ледовый желоб, возможно промоину, идущую вдоль всего кулуара. Это очень неприятный момент, требующий осторожности и аккуратности. Зато, выбравшись оттуда, чувствуешь себя белым человеком. Ниже "горлышка" на левом борту кулуара находится уютная и безопасная осыпная седловинка между скальными башнями, на которой можно собраться всей группой и даже, при необходимости, заночевать. Лидер выходит на седловинку в 13.00 и сразу же отправляется на разведку, для чего приходится залезть на скальную башенку на западном борту седловинки. Отсюда хорошо видно, что берг, подрезающий склон и кулуар, можно обойти далеко справа, под скалами северного борта цирка, во всех остальных местах он труднопроходим.

Следует отметить еще одну опасность, которую представляет желоб. Одна из участниц, миновав горлышко, поскользнулась на облипшей кошке, попала в желоб и заскользила головой вниз. Тяжелый рюкзак и глубокий желоб помешали перевороту. Кончено, она смогла развернуться и зарубиться, но проехав более 100 м. и не доехав до берга менее 10, обеспечив несколько неприятных минут для себя и группы. Кроме того, ей пришлось самостоятельно подниматься обратно, чтобы иметь возможность забрать вправо и обойти берг. Быстрый спуск себя не оправдал.

Траверсируем склон почти на всю ширину, обходим берг у правого края, под скалами северного борта по широкому, замусореному камнями мосту и спускаемся в цирк ледника № 383. Замыкающий участник спускается на ледник в 14.30. Снизу прекрасно виден кулуар, выходящий на гребень к перевальному туру. Мы не стали спускаться по нему, и правильно сделали. Он гораздо уже и грязнее, чем тот, который мы выбрали; там больше скал, а значит, больше камнеопасность; а главное, в нижней части он подрезан невысокой скальной ступенью, по которой течет ручей. Пешком пройти ее невозможно, закрепить веревку может оказаться проблематично, и процесс это не ускорит. Обходить берг всё равно придётся.

На пологом участке ледника собираемся, выдыхаем и оглядываемся (фото 12.10). Несмотря на плохую погоду, пейзажи впечатляют. Прямо перед нами вертикальной стеной стоит левый борт долины Волгонд Западный, висят ледопады, зажатые в скальных стенах (фото 12.14). И нам предстоит туда подниматься!? Пытаемся убедить себя, что стена ляжет, что вертикальных осыпей не бывает, но верится с трудом. Справа от нас, по северному борту цирка, поднимаются суровые скальные стены пика Игла, украшенные цепочками водопадов. Возникает ощущение, что мы несколько ошиблись в навигации, взяли восточнее и попали, скажем, в Каравшин. Только слева от нас, на юго-западных склонах цирка взгляд можно отдохнуть. Там видны обычные горы, снежно-ледовые склоны, покатые гребни, сглаженные купола вершин. Вдруг, прямо на наших глазах, с левого борта срывается солидная мокрая лавина, прочищая склон до ледовой подложки. Хватит, отдохнули. Пора валить из этого сектора. Тем более, что мы знаем - расслабляться рано.

Ледник № 383 - висячий, его язык обрывается в долину Западного Волгонда небольшим, но непроходимым ледопадом, подпертым скальной ступенью (суммарной высотой несколько более 100м). Пусть спуска с ледника нам пока неизвестен. Отправляем разведку правым бортом ледника, в надежде найти проход по моренам или скальным полкам. Разведке удается спустится с ледника на скально-осыпные полки правого борта, но путь спуска с них пока остается непонятным. По следам разведки спускаемся по закрытому леднику на боковые морены, далее по снежнику в ранклюфте выходим на узкую (не более 1 м.) скальную полку (фото 12.11), идущую в обход скальной башни и выводящую на наклонные травянисто-осыпные террасы выше ступени бараньих лбов, на одном уровне с языком ледника. Здесь мы в 15.00. На ступенях есть слабые козлотрассы, теряющиеся в сложных скалах справа по ходу. Со ступени существует два пути спуска - быстрый и безопасный. Быстрый спуск происходит по широким осыпным полкам крутизной до 20-25° вдоль языка ледника и выводит в центральный кулуар, куда регулярно (примерно раз в минуту) сыпятся камни, упавшие с ледника или вымытые ручьем из-под него. Обычно сыпятся мелкие камни, они не долетают до предполагаемого пути спуска, тормозятся на осыпном склоне и отклоняются рельефом влево. Но что мешает леднику скинуть что-нибудь покрупнее? Второй путь относительно безопасен - бросить веревку прямо вниз со ступени бараньих лбов по вертикальным, местами нависающим скалам. Но это не так-то просто. Как и на гребне, здесь не за что зацепиться - всё или подвижное, или зализанное. Структура скал не позволяет вбить крюк. Организовать надежную точку при отсутствии шлямбура мы не можем, а пользоваться ненадежной не желаем. Поэтому останавливаемся на первом варианте - быстром. Спускаемся всей группой влево-вниз по осыпному склону крутизной до 25° вдоль ступени бараньих лбов до нижнего скального островка, ещё вполне безопасного. Здесь выставляем наблюдателя и ещё раз просматриваем путь спуска. Это мелкоосыпной склон крутизной 20-25°. Осыпь лежит на зализанных скалах, местами обледеневших. Длина опасного участка - менее 50 метров, ниже можно уйти вправо под защиту скал. По сигналу наблюдателя по одному бегом обходим бараньи лбы как можно ближе к скалам, далее уходим вправо за них и оказываемся на старых травянистых моренах крутизной 25°. Пробег одного участника занимает примерно 20 секунд, спуск всей группы потребовал около 6 минут. (фото 12.12)

Дальнейший спуск по травянисто-осыпным моренным склонам правым бортом кулуара с грязным ручьем, вытекающим из-под ледника (фото 12.14). К 16.00 спускаемся на осыпные площадки у слияния ручьев истоков р. Волгонд Западный. Ручьи мутные, поэтому место для лагеря будем искать не здесь. Пересекаем долину по хаотическому нагромождению морен, подходя под характерный разорваный висячий язык ледника Дальневосточников (№ 388). На моренах пасется стадо коров, все относительно ровные площадки отмечены следами их пребывания. По дороге встречается весьма бурный поток, вытекающий из-под ледника Волгонд Западный (№ 385) - центральный исток р. Волгонд Западный. Перейти его не замочив ног во второй половине дня сложно. Приходится переходить ручей на двести метров выше, по крупному снежнику. Далее без особых проблем минуем еще несколько моренных валов и встаем лагерем на зеленых площадках у начала подъема к ледн. № 387, с хорошим видом вперед, на висячий язык ледника Дальневосточников и назад, на пик Игла.

Общее впечатление от перевала: в гробу мы видели такие 2А!. Может, технически перевал и не сложен (для группы в пятерке, по крайней мере), но он объективно опасен. Работать здесь нужно быстро и сосредоточенно, часто не позволяя себе ни минуты на отдых, ни лишнего движения, ни шага, так как камни могут засыпать находящихся внизу. Ни один из перевалов на маршруте не потребовал от нас такого эмоционального напряжения, ни один не заставил так часто и отчаянно рисковать. Мы стремились к максимальной скорости прохождения участков, отказываясь от веревок, что в результате привело к срыву участницы, но зависать надолго в камне- и лавиноопасных местах было бы еще опаснее. Наша тактика себя оправдала и позволила спуститься до травы за некоторое разумное время. В случае навески веревок везде, где они были бы желательны, такой роскоши нам бы не досталось.

Перевал вполне заслуживает категории 2Б, причем мы не видим возможных изменений, которые бы привели к понижению категории. При меньшем количестве снега он станет технически сложнее, при большем - повысится лавинная опасность. Ходить перевал в обратную сторону, с запада на восток, вообще нецелесообразно. Мы бы не хотели набирать 800 м. по крутым ненадежным склонам, постоянно ожидая прилетевшего сверху камня. Наше мнение таково: группу в "тройке" сюда пускать категорически нельзя, остальные сами могут решать, нужно ли им это весьма извращенное удовольствие.

Итого: 6,5 ч.х.в.; 7,5 км.; выс. 3650-4340-3500.

Фото 12.1

 

Фото 12.2	Фото 12.3	Фото 12.4	Фото 12.5

 

Фото 12.6	Фото 12.7	Фото 12.8	Фото 12.10

 

Фото 12.11	Фото 12.12	Фото 12.14

07.08 Дол. р. Волгонд З. - ледн. № 387 - пер. Боковой 2А - верховья ледн. Дальневосточников (№ 388)

Описание дается от стоянок на левом берегу р. Волгонд Западный, чуть выше места впадения притока из ледника Дальневосточников (№ 388).

Погода удовлетворительная. Переменная облачность, иногда даже солнце проглядывает.

Выход 7.50 - напряжение вчерашнего дня сказывается и раннего взлета не получилось. Кроме того, мы никуда не спешим. Задача на сегодня - подняться в верховья ледника Дальневосточников и подойти под одноименный перевал. Утром показывают грандиозный вид пика Игла в облаках (фото 13.1) и склоны долины Волгонд.Так как висячий язык ледника Дальневосточников непроходим, в верховья попадают через перевал в небольшом боковом отроге, разделяющем цирки ледников №388 (Дальневосточников) и № 387. Технически перевал несложен, самостоятельного значения не имеет, интересен только в связке с многочисленными перевалами, ведущими из верховий ледника № 388. Начинаем подъем по травянисто-осыпным моренным склонам крутизной до 30°, забирая левее (по ходу) ледника Дальневосточников. Сначала двигаемся по гребню, выше уходим в карман морены. Здесь лежит узкий снежник крутизной до 25°, идти по нему проще, чем по сыпучим моренным склонам. На правом берегу снежника скальные ступени с красивыми водопадами, впереди высокий, острый как игла скальный останец (фото 13.4). Миновав водопады, уходим вправо по ходу на мелкоосыпные морены и по слабовыраженному гребню, выше по склону вдоль ручья, подходим под ровный заморененный язык ледника № 387 (от лагеря около 2 х.ч.). Дальнейший подъем по ровному закрытому леднику крутизной до 20°, придерживаясь ор. правого борта в обход двух ледовых проплешин по центру (путь подъема см. фото 12.14). Подъем не крут, но утомителен в своем однообразии. За 1,5 х.ч. от языка подходим к подножию перевального взлета и решаем пообедать, найдя относительно пологое место на старом лавинном выносе. С правого борта стекают многочисленные ручьи, но подниматься к ним высоко и страшно. После долгих поисков, находим водокап в ранклюфте под скалами левого борта. По капелькам набираем полный кан воды... и переворачиваем его при попытке вынуть из трещины. Приходится все-таки топить снег.

После обеда по снежному склону 20-25° подходим под перевальный взлет, обходим небольшой, хорошо заметный берг и начинаем подъем по снежному склону крутизной до 35° с небольшими скально-осыпными островками. Выход на седловину осложнен надувом с небольшим карнизом в верхней части. Обходим его слева по ходу по снежному взлету крутизной до 60° и длиной менее 10 м и оказываемся на широком снежном гребне заметно выше и левее нижней точки седловины. Чуть ниже нас, на нашем борту седловины -- небольшой разрушенный скальный выход. От обеда до перевала менее 1 х.ч.

Останавливаемся на скально-осыпном островке, не спускаясь на нижнюю точку седловины. Там всё завалено снегом, и очевидно, что искать тур бесполезно. С перевала хороший вид назад, на пер. Буревестник и ледн. № 383, и вперед, на внушительную скальную стену пика Бухара. К сожалению, низкие облака мешают наслаждаться пейзажем. В 15.45 начинаем спуск на ледник Дальневосточников.

С перевала вниз, на северо-запад, уходит снежный склон крутизной до 45° и длиной до двух веревок, в нижней части осложненный бергшрундом. Спуститься туда не сложно, но очень не хочется терять высоту, чтобы тут же набирать ее снова, подходя под перевал Дальневосточников Ю. Решаем минимизировать потерю высоты, уйдя с перевала траверсом левого по ходу склона узловой вершины по слабовыраженному разорванному ледовому ребру. Возвращаемся на левый борт седловины и траверсом по глубокому снегу в связках выходим на широкую площадку на гребне ребра. По имеющимся описаниям, спуск с этой площадки не сложен и логичен. Но мы не хотим спускаться. Продолжаем движение траверсом влево с минимальной потерей высоты по снежно-ледовому, местами разорванному склону крутизной до 15-20°. Пересекаем несколько лавинных выносов, обходим неглубокие забитые бергшрунды и, как по проспекту, выходим в цирк ледника Дальневосточников к подножию пары одноименных перевалов. От начала спуска чуть боле 0,5 х.ч. Здесь ставим лагерь на широком снежном выполаживании. Жидкой воды нет. От лагеря прекрасно видна основная часть нашего завтрашнего подъема, но сама седловина перевала скрыта за перегибом. Видны также взлеты перевалов Дальневосточников Северный, ЛИЕ, угадывается седловина пер. Б. Пастернака (фото 13.5).

Итого: 5 х.ч.; 4 км; выс. 3450-4300-4400.

Фото 13.1	Фото 13.2	Фото 13.3	Фото 13.4

 

Фото 13.5

08.08 Пер. Дальневосточников Южный (3А) - траверс на пер. Молодость Сибири (3А)

Дается описание подъема на В. сторону перевала от стоянок в среднем течении ледн. Дальневосточников с дальнейшим травесом на пер. Молодость Сибири.

Переменная облачность, иногда снег. Видимость в первой половине дня приличная, во второй заметно хуже. Утром на леднике очень холодно. Сборы затягиваются, выход только 8.00.

От лагеря хорошо видна нижняя часть подъема к перевалу Дальневосточников Южный ( см. фото 13.5). Это снежно-ледовый, местами разорванный выпуклый склон крутизной 15-25°, выше склон осложнен ледопадом, который снизу кажется совсем простым. Начинаем подъем в связках, обходя некрупные трещины, и чуть больше чем за 1,5 х.ч. подходим к подножию ледопада. Это всего одна ступень, образовавшаяся там, где ледник преодолевает мощные скальные сбросы (фото 14.1). Примерно по центру стоит двадцатиметровый вертикальный ледовый монолит, справа и слева от него 45-60° основательно разорванные снежно-ледовые проходы. Одна мощная поперечная трещина-бергшрунд разрывает ледопад "от уха до уха", отделяя нижнюю, относительно пологую часть от верхней, крутой и рваной. Через берг кое-где перекинуты слабые снежные мосты и один мощный снежно-ледовый в правой по ходу части. Выход на плато выше ледопада и дальнейший путь к перевалу не просматриваются.

Наиболее простым смотрится левый по ходу путь в обход центрального монолита. Это 45-60° снежно-ледовый, местами разорванный склон, подрезанный поперечной трещиной-бергшрундом. Отправляем связку на разведку и обработку пути. Лидер преодолевает бергшрунд (около 2,5 метров в ширину) по слабому мосту, но на верхнем берегу берга его ждет неприятный сюрприз. Здесь нет льда, только фирн, причем весьма слабый. Ледоруб, воткнутый штычком в стену, уходит на полную длину, не создавая даже точки опоры, не говоря уже о страховке. Перелопатив кубометр снега, лидер не может даже подняться на верхний край берга высотой 3-5 метров и крутизной 65-70°. А выше, где склон выполаживается до 40-45°, видна толстая и рыхлая снежная подушка, в которой очень трудно сделать надежную точку закрепления перил.

Отказываемся от идеи обхода берга слева по ходу и возвращаемся к его подножию. Вторую попытку осуществляем прямо по центру, планируя подойти вплотную к стене монолита и траверсировать вдоль нее вправо по ходу над бергом по узкой снежной полочке. Этот вариант имеет смысл, если на полочке удастся организовать надежную страховку на бурах. Но здесь тоже нет льда. Вертикально стоящий монолит оказывается фирновым! А мы-то считали, что вертикальный снег бывает только в Патагонии... Разочарованая лидирующая связка ни с чем возвращается к подножию ледопада. На безрезультатной разведке мы потеряли 1 час.

Решаем двигаться более длинным и сложным, но надежным путем. В 11.30 другая связка уходит на обработку. Далеко справа по ходу главный берг перекрыт широким надежным снежно-ледовым мостом, похоже, образованым конусом часто повторяющейся лавины. Крутизна моста до 40°, протяженность чуть менее 1 веревки. Мост упирается в ледовую (наконец-то ледовую!) стенку крутизной до 80-85° и высотой 8-10 метров. Выше склон выполаживается до 60°, а еще выше очень постепенно переходит в почти горизонтальное плато. Первую веревку вешаем по мосту, крепление верхней точки на буре, нижней - на ледорубе. Вторую - на вертикаль с выходом на крутой участок ледового склона. Крепление и промежуточные точки на бурах. Часть рюкзаков на крутых участках транспортируем отдельно. Третью веревку вешаем по выполаживающемуся, местами разорванному ледовому склону, оставляя справа по ходу невысокие ледовые перья, а слева - сбросы, выводящие в главный берг. Третья веревка также крепится на бурах и заканчивается в небольшой уютной трещинке, в которой можно свить удобное гнездо. Крутизна склона в нижней части третьей веревки около 55-60°, в верхней 20-25°, выше трещины 10-15°. Прохождение этих трех веревок потребовало значительных физических усилий и заняло немало времени. Только в 14.30 группа собралась на верхней точке.

Погода к этому моменту заметно портится, набегают облака, скрывая окрестные пейзажи и превращая небольшой верхний цирк ледника во что-то грандиозное и бесконечное. Дальнейшее движение в связках по снежному плато крутизной 5-10°. Возле ледопада встречаются широкие, хорошо заметные трещины, выше ледник разглаживается. Ориентируясь в основном по интуиции, подходим к широкой снежной седловине пер. Дальневосточников Южный. Перевального взлета как такового нет, на узком скально-осыпном гребешке прекрасно виден тур с торчащим по центру алюминиевым уголком. В туре записка группы туристов МГУ под руководством Константина Сергина 06.08.2007 г. Подъем на перевал занял 40-45 ход. минут от верхней станции.

Спуск с перевала на северо-запад, в долину Падаска, полностью не просматривается (фото 14.2). Вниз уходит скально-осыпной склон, местами заснеженные кулуары, живо напоминающие Буревестник - и мы тихо радуемся, что нам туда не надо. Сильно смотрится круто падающий и весьма разорванный ледник Падаск Восточный, со следами многочисленных грандиозных лавин. Одна из них, совсем недавняя, сошла из-под перевала Молодость Сибири, перепрыгнула несколько ступеней ледопада и раскинулась широким конусом у подножия. Наверное, сначала это был ледовый обвал, так как само по себе такое количество снега летом не накапливается. Находясь на леднике, спрятаться или убежать от такой лавины было бы невозможно. Исходя из этого, считаем сквозное прохождение перевалов Дальневосточников Южный и Молодость Сибири не только технически сложным, но и, возможно, весьма опасным. Впрочем, мы его и не планировали. Отдохнув на перевале и оставив записку, в 16.00 начинаем траверс гребня в направлении пер. Молодость Сибири.

Вообще-то, седловина перевала Молодость Сибири и весь путь траверса на нее должны хорошо просматриваться с перевала Дальневосточников Южный, но мы можем только угадывать характер гребня, всматриваясь в просветы в облаках. Гребень, уходящий с перевала Дальневосточников на юг, широкий, снежный, с карнизами и крутыми сбросами на запад, на ледник Падаск Восточный.

Движемся по гребню в связках, местами с попеременной страховкой. Никаких технических трудностей здесь нет, но в условиях ограниченной видимости любой снежный перегиб может оказаться карнизом. Пик Дальний Восток, невысокую скальную башню на гребне, обходим справа по ходу по снежным склонам крутизной 20-25°. На этом участке глубокая тропежка, попеременная страховка. Далее выходим на снежно-осыпной гребень, ступенями спускающийся на запад от пика Дальний Восток к седловине перевала Молодость Сибири. Крутизна гребня до 30°, местами глубокая тропежка. Скально-осыпной гребешок, ограничивающий гребень слева по ходу, дает надежный ориентир и позволяет не сбиться в тумане. Скоро спускаемся на широкую, ярко выраженную снежно-осыпную седловину перевала Молодость Сибири. От седловины пер. Дальневосточников Южный около 0,5 х.ч.

На перевале ставим лагерь (одна палатка на камнях, вторая на снегу), находим тур на скальном островке в центре седловины. Как мы и ожидали, в туре, как и на пер. Дальневосточников, записка группы туристов МГУ под руководством Константина Сергина 06.08.2007 г. Находим даже жидкую воду, бойкий ручей стекает с узловой вершины на западном борту седловины. К утру его конечно, выключат, поэтому набираем воду во все емкости. К вечеру погода совсем портится, начинается плотный снегопад, порывистый ветер. Но нас это уже мало волнует.

Итого 5 х.ч.; 2,3 км; выс 4400-4920-4800

Фото 14.1	Фото 14.2

09.08 Спуск с пер. Молодость Сибири (3А)

Дается описание спуска с перевала на юг после попадания на него траверсом с пер. Дальневосточников Ю.

Погода удовлетворительная, иногда даже хорошая.

Спуск с перевала на юг представляет собой систему снежных кулуаров крутизной до 40-45°, разделенных разрушенными скально-осыпными контрфорсами, выводящих на небольшое пологое снежное плато северо-восточной ветви ледника № 535. Ниже плато обрывается на ледник Правый Такали узким суровым ледопадом с перепадом высот более 1000м. В ледопаде хорошо выражены три ступени различного характера, разделенные небольшими выполаживаниями. Задача на сегодня - пройти этот технически сложный ледопад и спустится до слияния ледников.

Выход 8.15. Спуск с перевала начинаем по одному из центральных кулуаров, показавшимся нам самым коротким и пологим (фото 15.1). Спускаемся пешком, в связках по снежному склону крутизной до 35°. По утру снег прихвачен морозом, ступени в твердом насте получаются удобные. В нижней части кулуар подрезан небольшим забитым бергшрундом, не осложняющим спуск. За 0,5 х.ч. спускаемся на плато и пересекаем его в направлении небольшого скального выхода на перегибе цирка, у его левого борта. Здесь организуем разведку, по возможности просматриваем ледопад и намечаем путь спуска. С ледового перегиба возле скалки видно, что верхняя ступень ледопада, начинающаяся сразу от плато, очень разорванная, местами нависающая и, судя по всему, непроходимая. Её можно обойти по снежным склонам левого борта, лавируя между скально-осыпными островками, образующими слабовыраженное ребро. Также с перегиба открывается прекрасный вид на юг (фото 15.2), на долины и вершины Гиссарского хребта, на слияние рек Правая и Левая Такали, представляется возможность заглянуть в цирк ледн. № 386 через невысокий, но суровый пер. Согдийский 2Б. Этот вид с минимальными изменениями будет преследовать нас весь день. За перевалом Согдийский просматривается высокая снежно-ледовая седловина у основания северо-восточного отрога в. 4550. Возможно, с нее существует спуск как на юг, в долину Такали Правой (параллельно перевалу Такали Северный), так и на восток на ледник Волгонд Западный. В любом случае, этот путь будет не прост и требует дополнительной разведки и уточнения.

Вешать веревки начинаем сразу от перегиба склона. Первая веревка (крепление на ледорубе) по снегу крутизной не более 30-35° выводит нас на полочку на вершине небольшого бараньего лба. Вообще-то здесь можно не вешаться, а идти в связках, но падать очень далеко и близость мощного ледопада давит на психику. Замыкающий участник снимает веревку и спускается ногами с нижней страховкой. От осыпной полки продолжаем вешать по склону круизной до 40°, иногда выходя на скально-осыпные площадки. На скалах крепим веревки на петлях, спускаемся с продергиванием, на снегу - на ледорубах, замыкающий спускается пешком. На седьмой веревке подходим к завершению ровного снежного склона. Здесь приходится делать выбор: уходить в "корыто" второй ступени ледопада или искать проход через все более крутые и зализанные скалы левого борта. По имеющимся описаниям "корыто" ледопада вполне проходимо, а информации о сложности левого борта у нас нет, хотя смотрится он хорошо. Отправляем разведку в попытке просмотреть путь спуска, но разведка возвращается ни с чем. Впереди склон становится значительно круче и заглянуть за перегиб не получается. Решаем не искать приключений и спускаться, как и предыдущие группы, по ледопаду. Как показало время, это было мудрое решение. Хотя сверху левый борт и казался удобным и проходимым, ниже он превращается в вертикальную скальную стену, осложненную водопадами и выводящую в узкий и опасный ранклюфт.

Вешаем веревку (здесь и далее - крепление на бурах), преодолевая значительные трещины на перегибе левого борта и в 13.00 оказываемся на леднике (фото 15.3). Ещё одна веревка (9-я в общем списке) траверсом по снежно-ледовой полке выводит нас на середину ледопада. Здесь, после небольшого выполаживания, обозначающего завершение верхней ступени ледопада, начинается вторая ступень, не столь разорванная, как первая ступень, но чуть более крутая, чем склон, по которому мы спускались. Название "корыто" очень подходит для ее описания. У второй ступени ледопада высокие очень разорваные борта и почти ровная глубокая мульда по центру. Средняя крутизна центральной части 50-55°. Лёд открытый, слегка замусоренный. Приходится следить за тем, чтобы не насыпать камней из-под ног или веревки на стоящих внизу, особенно на нижних веревках. Трещин много, но они не широкие и в большинстве легко обходятся или перепрыгиваются. Вешаем веревки по центру ледопада. На 13-й веревке встречается сложное препятствие - глубокая трещина шириной около двух метров "от уха до уха" ледопада. Перейти ее можно только по ажурному мостику шириной в стопу, пересекающему трещину наискосок. Мостик настолько хрупок и прозрачен, что возникает желание снять кошки, чтобы не повредить его. Выбираем лидера полегче и пинками загоняем его на мостик. Мостик выдерживает. Вслед за лидером протягивается и вся группа (фото 15.4). Наличие этого мостика можно отнести к чистому везению. Если (точнее, "когда") мостик обрушится, преодоление трещины станет нетривиальным занятием. Вешаем ещё две веревки по льду крутизной 55-60°, придерживаясь левого борта "корыта" и оказываемся на широком выполаживании, засыпанном следами многочисленных лавин и ледовых обвалов. Здесь заканчивается вторая ступень ледопада, ниже расположена третья, но она легко обходится вдоль левого борта по снежно-ледовым склонам у подножия высоких скальных стен. Всего на спуске с седловины повешено 15 веревок (фото 15.5). В 17.30 спустился замыкающий и последняя веревка была сдернута.

Уходим на левый борт ледника и спускаемся в связках вдоль грандиозных скальных стен, мимо водопадов, по закрытому, местами разорваному леднику крутизной до 20 градусов до мощных покровных морен недалеко от слияния ледников. Слева остается система крутых скально-снежно-осыпных кулуаров, ведущих к седловине перевала Согдийский (2Б) (фото 15.6). С седловины стекает мощный ручей, уходящий в осыпи на левом борту ледника. Чуть ниже ручья ровняем площадки для лагеря. От спуска со второй ступени ледника около 0,5 х.ч.

P.S. Мы уже находились в лагере, когда с левого борта второй ступени ледопада произошел крупный ледовый обвал. Конус его выноса наверняка перекрыл наши следы, идущие в обход третьей ступени. Нам здорово повезло, что лёд не решил обвалиться несколько раньше.

Итого: 12,5 часов "грязного" времени; 2,8 км; Высота 4800-3800.

Фото 15.1	Фото 15.2

 

Фото 15.3	Фото 15.4	Фото 15.5	Фото 15.6

10.08 Долина реки Прав. Такали

Погода в целом хорошая. Где-то по хребтам по прежнему шарится непогода, но нас там уже нет.

Планы на сегодня просты - спуститься в долину р. Такали и по возможности подойти к её слиянию с Ягнобом. Неторопливо собираемся, разглядывая окружающие пейзажи (фото 15.7). Снежно-осыпные кулуары, ведущие на перевал Согдийский (2Б) смотрятся снизу совсем не страшно. Ограничивающая перевал с юго-востока скальная вершина 4550, выглядевшая сверху мощной трапецевидной башней, отсюда смотрится тонким и легким пером. Чуть ниже нас расположено слияние западной и северо-востачной ветвей ледника № 535. Западная ветвь известна под названием "Такали Правый", а его левый приток, по которому мы вчера спускались, самостоятельного названия не имеет. От ночевки хорошо видна вся техническая часть вчерашнего спуска, но смотреть туда не хочется. Взгляд притягивает теплая травянистая долина р. Такали Прав., вытекающей из-под языка одноименного ледника. Между нами и долиной расположен еще один ледопад на языке ледника, иногда не совсем правомерно называемый четвертой, нижней ступенью ледопада. На наш взгляд, крутопадающий северо-западный ледник и ледн. Правый Такали являются разными ледниками, хотя и имеют общий язык, и объединять находящиеся на них ледопады в один просто некорректно. Язык ледника и спуск с него в долину от места ночевки не просматриваются, т.к находятся за перегибом ступенчатого склона. На правом борту ледника виден двуглавый массив Такали-Ушбы, с этого ракурса на Ушбу похожий не очень. Севернее его, в верховьях ледника Такали Правый, расположена сложная седловина перевала Олимп (3А). Сама седловина отсюда не видна, но основная часть подъема к ней слишком сложной не выглядит. Это относительно некрутой (20-25°) местами разорваный ступенчатый ледник, внизу заморененый, выше частично закрытый. По этому леднику нам сегодня двигаться, но не вверх, на поиски новых приключений, а вниз, в теплые гостепреимные долины.

Выход в 8.10. С осыпных площадок на покровных моренах левого борта ледника по ледово-осыпным склонам спускаемся к слиянию ледников и далее вниз, придерживаясь левого борта ледника, так как центр и правый борт весьма разорваны и плохо просматриваются. Ледник пологий, открытый, очень заморененый, местами разорваный, изрезаный термокарстом. Путь движения неочевиден, стараемся держаться на гребнях, чтобы просматривать путь хотя бы метров на сто вперед. На перегибе склона, где ледник становится круче, левый борт также сильно разорван и найти проход между трещинами не получается. Приходится прорываться на центр и далее на правый борт по узким гребешкам между глубокими трещинами. Идти легко и удобно, но сердце ёкает и коленки подрагивают.

Правый борт тоже сильно разорван, но гораздо чище, здесь можно надеть кошки, не боясь угробить их о камни. Здесь мы через час "грязного" времени от выхода. Считать чистое время не получается - слишком много разведки, петляний и обсуждений. Вешаем одну веревку вниз через несколько неглубоких оплывших трещин, далее пешком петляем по разорваному ледовому склону крутизной 15-20°, прижимаясь к правому борту (фото 16.1). Здесь, ниже локального ледопадика, расположена широкая относительно ровная площадка, возможен выход на морены и бараньи лбы правого борта долины. Высылаем разведку на скальную ступень правого борта для поиска пути спуска по моренам. Ледник нам несколько надоел и мы пытаемся покинуть его как можно быстрее. Разведка докладывает, что спуск по скально-осыпным склонам и кулуарам возможен, но неудобен и опасен, в то время как ровный язык ледника, хорошо просматривающийся со скал правого борта, проблем не представляет. Продолжаем спуск по языку ледника, несколько правее центра с выходом на правый борт, по ровному открытому ледовому склону крутизной 25-30°. Спускаемся пешком, местами на три такта (фото 16.2). Справа остается высокая скальная ступень и преодолевающий ее грязный, местами нависающий ледопад. Миновав ступень, уходим в ранклюфт правого борта, так как язык ледника ниже становится круче и плохо просматривается. Спуск в ранклюфт затруднен почти вертикальной ступенью высотой до двух-трех метров, сам ранклюфт весьма опасен из-за возможности камнепадов или обвалов льда с находящегося выше нависающего ледопада. Находим место, где высота ступени не превышает 1,5 метров, а находящаяся сверху ледовая стенка частично прикрывает спускающихся от возможных обвалов. Веревку решаем не вешать, чтобы не задерживаться в объективно опасном месте. Вкручиваем один бур, чтобы придерживаться за него руками или инструментом, спускаемся с гимнастической страховкой (фото 16.3) (фото 16.4). Ледово-осыпной ранклюфт пересекаем по одному, бегом, выставив наблюдателя, далее спускаемся на травянисто-осыпные террасы правого борта долины. Время 11.15. Спуск с языка ледника занял в общей сложности три часа "грязного" времени от выхода из лагеря.

Общие впечатления от прохождения связки перевалов: Нам давно не попадались 3А, требующие на прохождение "от травы до травы" 4х дней технической работы и навески ок. 20 веревок перил. Нет, мы не будем утверждать, что связка перевалов стоит дороже (хотя сквозное прохождение пер. Молодость Сибири и может оказаться ближе к 3Б, чем к 3А). Связка вполне проходима и доступна группе в 5ке, но мы не будем рекомендовать планировать её первым определяющим перевалом или в первой для рук-ля 5ке, особенно на подъём со стороны р. Прав. Такали. А в остальном, связка получилась красивой, логичной и интересной.

Дальнейший спуск по осыпным склонам и кулуарам крут до 25-30° правого борта долины на пологий берег грязной реки, выекающей из-под ледника, и далее по травянисто осыпному изрезаному берегу к слиянию ручьев образующих реку Правую Такали. Правый приток, текущий с высокой скальной ступени, переходим по камням, хотя это и не просто. Где-то в верховьях этого ручья находится относительно простой перевал Гульбас (2А), ведущий в небольшую долину правого притока р. Такали (фото 16.5). Не очень понятно, как подниматься к перевалу через высокую, крутую и мокрую скальную ступень. Вода в ручье чистая, есть удобные травянистые площадки для организации быта. Чуть больше 0,5 х.ч. от спуска с ледника. Здесь обедаем, купаемся, сушимся, готовимся к выходу к людям. Дальнейший спуск по правому берегу р. Такали Прав. высоко над рекой траверсом крутых травянистых склонов. Здесь появляются многочисленные слабые козлотрассы, а чуть ниже и приличная пастушья тропа. Перейти на левый берег реки возможно по крупным снежным мостам, но нам туда не надо. Продолжаем спуск правым берегом на широкое травянистое выполаживание на слиянии рек Прав. и Лев. Такали (ок. 1 х.ч. от места обеда). Над слиянием хорошо видна широкая снежно-осыпная седловина пер. Такали Сев. (2А), ведущего на ледн. Волгонд Западный. Со стороны слияния Такали седловина смотрится высокой, но совсем простой. Ниже слияния река Такали уходит в неглубокий конгломератный каньон. На противоположном берегу пасется стадо, сопровождаемое двумя чабанами. Один из них пересекает реку на лошади и приглашает нас в свой кош, расположенный ниже на левом берегу над мощным снежным мостом. Пастуха зовут Хатам, он очень похож на Димку Ремизова (если в туристских кругах такого ещё помнят :-) ). По русски он говорит плохо, но обещает консультацию и помощь в преодолении р. Ягноб. Обещаем зайти, он возвращается обратно на левый берег и отправляется вниз готовиться к приему гостей. Мы же продолжаем движение правым берегом по хорошей тропе по травянистым, местами заболоченым террасам. Встречаются родники, небольшие озера, охотничьи засидки, пасущиеся лошади. Ниже каньон становится глубже, а берега круче. Пейзажи типично азиатские: мощная мутная река в глубоком каньоне, жесткая сухая трава, склоны исполосованы многочисленными тропами, в безоблачном небе сияют белоснежные вершины окрестных хребтов.

Наконец, видим обещаный кош на левом берегу и ведущий к нему надёжный снежный мост. (чуть менее 1 х.ч. от слияния Лев. и Прав. Такали). Но спускаться к мосту так далеко и неудобно, и выбираться от моста до коша так лениво, что данное обещание зайти в гости начинает казаться ненужной обузой. Кроме того, хорошие тропы, идущие вниз правым правым берегом Такали, наводят на мысль, что переправа через Ягноб возможна. Командиру приходится проявить жесткость, чтобы повернуть группу с натоптанной тропы на крутой травянисто-осыпной склон, ведущий к мосту. Как потом оказалось, это было верное решение. Мостов на Ягнобе нет, а переправа возможна разве что на танке. Тропы правым берегом Такали и далее Ягноба ведут в долины правых притоков Ягноба - Тавастина и Голируда и далее через скотопрогонные перевалы в долину Зеравшана к поселку Матча. А единственная возможность попасть на левый берег Ягноба - это переправлятся по отдельности через три его истока выше слияния, и первый из этих истоков - р. Такали.

Спускаемся к снежному мосту без тропы по крутому (до 30-35°) травянисто-осыпному склону, сбрасывая не менее 50 метров высоты, переходим Такали по широкому надежному лавинному выносу, и поднимаемся на левый берег по снежному, выше по травянисто-осыпному склону крутизной 25-30° с обрывками троп, набирая обратно все 50 метров. Терраса левого берега отностительно пологая, травянистая, здесь есть родники и чистые ручьи, пасутся многочисленные стада. Здесь мы встречаем ребят, поивших нас чаем в долине Наукрума 12 дней назад. Они закончили свою смену и гонят стадо домой, в Зеравшан. Единственный способ пересечь Такали - по тому самому мосту, которым воспользовались и мы. По словам пастухов, этот мост лежит всегда, а других мостов ни на Такали, ни на Ягнобе нет. Тут-то мы и восхитились мудростью нашего командира, загонявшего нас на мост практически теми же методами, что и пастухи - овец. В 17.00 подходим к кошу, где нас встречают чаем. Чуть позже поспевает ужин - шавля из риса, мяса и картошки. Очень вкусно. Сам хозяин опять не составил нам компанию за дастарханом, что нас несколько удивило и расстроило. Видимо, такие тут традиции.

Лагерь ставим в 18.00 у чистого ручья чуть ниже коша, вне зоны ответственности местных волкодавов. Они внимательно посматривают на нас, но враждебности не проявляют.

Итого: около 5 х.ч.; 9,2 км; выс 3800-3000

Фото 15.7	Фото 16.1	Фото 16.2	Фото 16.3

 

Фото 16.4	Фото 16.5	Фото 16.6

11.08 Д.р. Ягноб, пер. Захоб (н/к) - д.р. Сардай-Миена

Дается описание прохождения перевала с севера на юг от стоянок на левом берегу р. Такали.

Погода хорошая.

Выход 6.50. К столь раннему выходу нас вынудила необходимость двух переправ через весьма крупные реки - Ягноб и Мал. Барзанги. Хатам обещает нам помощь и сопровождает на лошади до второй переправы. Спуск начинаем по террасам левого берега р. Такали по многочисленным тропам по травянистому склону крутизной до 10-15°. Через 0,5 х.ч. подходим к стрелке рек Ягноб и Такали и оказываемся на ор. правом берегу Ягноба. Сверху по правому берегу Ягноба приходит мощная тропа. Переправа через Ягноб в этом месте без лошади возможна (по крайней мере, рано утром), но намокание по развилку гарантировано. Хатам челноком перевозит нас и наши рюкзаки, после чего гонит коня на правый берег Такали, чтобы поговорить с обитателями расположенного там коша (фото 17.1). Похоже, он хвастается знакомством с Настоящими Москвичами. Продолжаем спуск по травянистым террасам левого ор. берега Ягноба мимо следов снятого коша в направлении крупного левого притока - р. Барзанги Малой. Хатам скоро догоняет нас и обещает проводить через Барзанги. Минут через 15-20 от переправы подходим к руслу реки. Не знаем, кто назвал эту реку "малой". Она заметно больше Ягноба и Такали вместе взятых. Утром переправа в районе устья, вероятно, возможна, при организации нормальной страховки и если хватит веревок. Но экспериментировать совсем не хочется. С благодарностью принимаем помощь от Хатама и его коня. Конь сопротивляется, но человек раз за разом гонит его в реку, перевозя нас и наши рюкзаки. Пытаемся предложить Хатаму денег, но он с возмущением отказывается, просит только связаться с братом, работающим в Москве и передать привет и фотографии. Обещаем, горячо благодарим и расстаемся, довольные друг другом.

Следует отметить, что Доктор, выходивший из района по тропе левым берегом Ягноба и также переправившийся через Малую Барзанги примерно в том же месте (вероятно, чуть выше) с помощью местных жителей, оценил переправу вброд стенкой как вполне реальную и безопасную. Возможно, в нашем случае в реке несколько возрос уровень воды.

По короткому крутому конгломератно-осыпному склону поднимаемся на пологие травянистые террасы левого берега р. Мал. Барзанги. По левому берегу Мал. Барзанги и далее Ягноба идет мощная тропа, наводя на мысль, что более щадащая переправа, доступная для ишачков, а может, даже и для пешеходов, расположена где-то выше по течению Мал. Барзанги. Тропа постепенно забирает вверх на травянистые склоны левого берега Ягноба, обходя верхом скальные и конгломератные обрывы, тянущиеся вдоль реки. С тропы прекрасный вид на живописное слияние рек, видны верховья р. Мал Барзанги с основной вершиной 4637, угадываются хребты в верховьях Ягноба и Такали. Прекрасно видны два цирка небольших долин правых притоков Ягноба и скальный массив Такали-Ушба между ними. В нижнем (западном) цирке ледн. № 531 хорошо просматривается перевал Куйбышева 2А на р. Падаск, в верхнем (восточном) ледн. № 532 виден несложный перевал Гульбас (2А), ведущий в цирк системы ледников № 533-534 в долину правого верхнего притока р. Прав. Такали - ту самую, которая подрезана высокой скальной ступенью (см. описания от 10.08.2010. Спуск в долину Прав. Такали). С юго-западной стороны перевал смотрится совсем простым. Возможно, определяюшим препятствием является как раз устьевая ступень восточной долины.

Продолжаем движение по тропе левым берегом Ягноба. На правом борту напротив нас становится видна долина Каниза, находящиеся в ее верховьях ледн. № 530 и сложный пер. Студеный (3А) на Падаск, угадывается долина Голируда с множеством простых пер. на Тавастин Сев. Впереди привлекает внимание скальный массив в. 4915 (Тавастин), находящейся у истоков р. Тавастин Сев. и Южн. (фото 17.2). Тропа идет высоко над рекой траверсом трав. склонов левого берега и чуть более чем через 0,5 х.ч. поворачивает влево по ходу в узкую глубокую долины ручья, текущего из-под пер. Захоб (н/к). Устье ручья и слияние его с Ягнобом остается метров на 200 ниже, под травянистыми уступами и скальными сбросами. Радуемся, что нам не пришлось туда спускаться. На повороте тропы пасуться козы и овцы, чуть выше по долине ручья стоит кош, но людей не видно.

Продолжаем движение по тропе ор. правым берегом ручья. Тропа траверсирует травянистый склон, местами вьется по скально-осыпным полкам, пересекает русла небольших ручьев и скоро выводит на просторное травянистое слегка заболоченное выполаживаение - верхнюю ступень долины. Место очень живописное, но для лагеря мокроватое. Здесь тропа теряется, но она и не нужна. Идем вдоль ручья и скоро подходим к слиянию двух его истоков в верхней части выполаживания (чуть менее 1 х.ч. от долины Ягноба). Долина правого ор., более крупного, ручья с рыжеватой водой поднимается на юго-восток и хорошо просматривается от слияния. В её верховьях видна пара невысоких простых седловин, возможных перевалов в долину Мал. Барзанги. Короткая долина левого ор. ручья от слияния не просматривается, так как закрыта травянистым отрогом, разделяющим ручьи. Именно в этой долине находится пер. Захоб н/к (фото 17.3). Ведущая к нему тропа снова появляется у подножия отрога. Переходим юго-восточный исток (глубина по щиколотку, дно ровное, песчано-каменистое, вода прозрачная), купаемся в рыжеватых проточных ваннах, и продолжаем подъем по ор. правому берегу юго-западного ручья. Подойдя к склону отрога, выходим на тропу и начинаем некрутой подъем траверсом травянистого склона на юг, на широкую седловину пер. Захоб н/к. Сам ручей здесь резко поворачивает на запад, воды на перевале и подходах к нему нет. У начала подъема расположился на отдых небольшой караван, на нас они внимания не обращают. Травянистая полянка здесь настолько загажена (нет, удобрена), что мы начинаем опасаться, что рыжеватый цвет воды на слиянии ручьев объяснялся не только ее высокой минерализацией. Скоро выходим на широкую, ярко выраженную седловину перевала. На седловине следы коша. От привала на слиянии ручьев около 0,5 х.ч. С привала хороший вид на север, на массив Такали-Ушба.

Бросаем прощальный взгляд на вершины Зеравшанского хребта, и в 11.10 начинаем спуск по хорошей караванной тропе на юг, в долину Сардай-Миена. Путь спуска очевиден, сбиться с пути невозможно. Тропа траверсирует крутые конгломератно-травянистые склоны, вьется вдоль ручья, несколько раз пересекая его; спуск крут и утомителен. Спустя приблизительно 1 х.ч. на слиянии ручья с крупным левым притоком встречаем группу москвичей, только начинающих поход. Приятно увидеть таких сытых и чистых, воистину белых людей. Жаль только, что они начинают маршрут, а мы уже спускаемся в цивилизацию. Перерыгиваем по камням левый приток и продолжаем спуск по тропе левым берегом по травянисто-осыпным склонам, ниже по гребешку, разделяющему долины ручьёв. Впереди уже видна пологая широкая долина Сардай-Миена и старая полуразрушенная дорога, поднимающаяся правым берегом реки и уходящая на Ягноб. Когда-то она вела на геологоразведочные штольни, ныне заброшенные, а теперь следить за ней некому -- дорога уже упоминается как заброшенная в отчетах конца 80-х годов. Сзади нас, в верховьях ручья, остается высокий несложный травянисто-снежный склон, ведущий к неярко выраженным седловинам к северу от в. 4495. Возможно, здесь также найдутся перевалы на Мал. Барзанги. Продолжаем спуск по тропе к слиянию с очередным левым притоком. Два несложных брода (через "наш" ручей и через реку ниже слияния) приводят нас на живописную поляну, заваленную крупными камнями (или, скорее, некрупными скалами?). Прекрасное место для болдеринга. Эту площадку хорошо было видно с гребешка на спуске. Она легко опознаётся по растущему на берегу первому большому дереву. Около 1 х.ч. от встречи на верхнем слиянии. В тени одного из камушков высотой 7-8 метров в 13.40 останавливаемся на обед. Загораем, купаемся, сушимся.

После обеда, в 16.35 продолжаем спуск левым берегом реки по хорошей тропе, ниже по автомобильной дороге. Скоро спускаемся на широкую террасу левого берега, где расположено несколько кошей. Здесь уже много людей. Некоторые подходят к нам поздороваться, но навязывать свое общество не собираются. По лесистым склонам долины пасуться многочисленные стада. Впереди, на слиянии р. Сардай-Миена с крупным правым притоком Чарбидарой уже видны крыши кишлака Руфигор. Спускаться туда сегодня смысла не имеет, так как машина заказана только на завтра. Встаем лагерем на высокой террасе левого берега, возле незначительного левого притока. Ок. 1 х.ч. от места обеда. Здесь красиво, но не слишком уютно - кажется, что лагерь стоит на виду у всей долины. Но местные жители, как люди, так и животные, весьма ненавязчивы. Ни вечером, ни ночью нас никто не побеспокоил.

Итого 6 х.ч.; 20,7 км; выс. 3100 - 3000 - 3200 - 2200.

Фото 17.1	Фото 17.2	Фото 17.3

12.08 Спуск в Руфигор, отъезд в Душанбе

Погода хорошая. Выход 7.40. По хорошей тропе (или не очень хорошей дороге) левого берега р. Сардай-Миена спускамся до моста через Сардай-Миена чуть выше места слияния её с Чарбодарой. Мост пешеходный, надежный (из рельсов). От места ночевки около 15 х. мин. По мосту переходим на ор. правый берег, где расположен кишлак Руфигор. В кишлаке 7 домов, 1 полуразобранная "Нива" и прекрасная большая пасека. Никакой инфраструктуры, связи и.т.д. Вся связь с внешним миром происходит через золотой рудник, расположенный в нескольких километрах ниже по долине. Проходим кишлак насквозь и выходим на грунтовую дорогу. Проходим вниз по долине метров триста, переходим вброд на правый берег крупный правый приток р. Чарбидару (дно песчаное, глубина по щиколотку, течение спокойное, вода прозрачная) и на осыпной площадке между дорогой и рекой садимся ждать машину (15 х.мин. от моста). Наш маршрут на этом закончен.

Итого 0,5 х.ч.; 1,8 км; выс 2200 - 2150

Выводы и рекомендации

Несмотря на то, что район был окончательно выбран менее чем за месяц до похода, и подготовка проходила в авральном режиме, нам удалось сделать всё, что было запланировано. Мы заехали в район и выехали из него новыми путями -- заехали из Душанбе через пос. Ромит и долину Каниза, выехали через пос. Руфигор и долину Сардай-Миена. Этот быстрый и удобный заезд позволил нам попасть в редко посещаемые и плохо описанные южные долины района. Мы заезжали двумя группами, т.к. необходимо было одновременно оформлять документы в Душанбе и организовывать заброску на маршруте. Этот нестандартный тактический ход позволил нам, соблюдая все формальности, минимизировать потерю времени на заезде, что в Таджикистане весьма актуально.

Запланированный маршрут был пройден нами без изменений, несмотря на суровые погодные условия.

Маршрут получился логичным, красивым и познавательным. Район Такали показался нам интересным и своеобразным. Мы ожидали увидеть подобие расположенных неподалёку Фан, а попали в район суровый и холодный, а главное, последние 20 лет почти не посещаемый туристами. Информация по району не полна и требует дополнительных уточнений. Здесь ещё есть нехоженые пятитысячники и много менее пафосных, но не менее интересных объектов. Тут встречаются как непройденые седловины, так и перевалы, информация по которым утеряна или неполна, что открывает возможности для несложных первопрохождений. Компактный район позволяет планировать короткие, но технически насыщенные походы 2-6 кс и ходить вершины, в основном скальные. Вообще, для района характерны скальные стенки от небольших учебных, до серьёзных спортивных. Наверное, здесь можно провести и тренировочные сборы со скальной тематикой. Местные жители в горах весьма дружелюбны, но оказать реальную помощь при чрезвычайной ситуации вряд-ли смогут: ни связи, ни медицинских учреждений, ни дорог здесь нет, есть только караванные тропы и вьючный транспорт. А вот помощь на переправах при отсутствии мостов может оказаться актуальной.

Группам, планирующим походы в Такали, можно рекомендовать:

• Прилетать в Душанбе в начале или середине недели. В выходные оформление документов невозможно, а за 1 день со столь сложным делом таджики обычно не справляются. Приехав в конце недели, вы рискуете бездарно потерять несколько дней.
• Быть внимательными в выборе транспорта, который повезет вас в горы. Автопарк в Таджикистане сохранился с Советских времен, и сейчас стремится разложиться на запчасти, в самом прямом смысле слова, причем прямо на дороге.
• Быть внимательными в травянистой зоне. Здесь встречается ядовитое растение семейства зонтичных (юрган? борщевик?), при контакте с кожей приводящее к болезненным и трудно заживающим ожогам.
• Не экономить на тёплых вещах. Пуховка лишней не будет.

 

Рекомендаций по планированию и тактике маршрута давать не беремся. Здесь можно копать из любой точки в любом направлении. Разведывать, уточнять, описывать, строить связки между хребтами и районами. Интересно выяснить, возможен ли заезд/выезд с запада по долине Ягноба или с востока по долинам Даштихирсон и Наукрум. Достоверной информации о наличии или отсутствии там дорог мы не имеем. В общем, ищите приключений, и они будут вам даны. Удачи.

Список перевалов, попавших на фотографии отчета

Перевалы	Номера фотографий
Авиаторов	4.2*, 4.4
Ветренный	3.3*, 3.4, 4.1*
Гориф	3.3, 3.4, 4.1, 4.4
Сангрикар	4.1, 4.2
ДКТ	6.1, 15.2
Каровый	6.1, 15.2
Золотарева Ю.И.	7.1, 7.5, 8.1*, 8.3*
Крынички	7.1
Гастелло	7.1, 9.6*, 9.7*
Дополнительный	7.4, 7.7
Московской Олимпиады	7.8, 8.1
40 лет Победы	7.8*
Оби-Барзанги (Срез Барзанги)	7.8, 8.1
Ягноб	7.8, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5*, 9.7, 15.2
седл. с ледн. № 245 в дол. Мал. Барзанги	9.2
Школьный	10.1, 10.2, 11.1, 11.5, 11.7
Узловой	10.1
Буревестник	12.1, 12.2, 12.10, 13.3
Седло Такали	12.1
Сентябрьский	12.1
Такали Верхний	12.1*
Такали	12.1*
Боковой	12.14, 13.5
Дальневосточников Ю.	13.5*
Дальневосточников С.	13.5
ЛИЭ	13.5
Согдийский	15.2, 15.7
Фронтовых бригад В.	15.2
возм. пер. с Согдийского ледн на Такали	15.2
Молодость Сибири	15.5, 15.7
Олимп	15.7
Гульбас	17.2
Куйбышева	17.2
Захоб	17.3

Звездочкой отмечены фотографии, на которых седловина перевала не читается или неуверенно идентифицируется. Как правило, такие фотографии включены в список, так как на них видны объекты, важные для нахождения перевала.

Содержание фотоальбома

Фото 3.1 Ледниковый мост через р. Бугинек
Фото 3.2 Подъем по ручью Капди
Фото 3.3 Верховья долины Капди, г. Гориф
Фото 3.4 Перевал Гориф с юга
Фото 4.1 Вид с подъема на пер. Гориф
Фото 4.2 Панорама с седловины пер. Гориф
Фото 4.3 Спуск на север с пер. Гориф
Фото 4.4 Панорама верхнего цирка ледн. № 50
Фото 4.5 Панорама верховий долины Дашт-Зиерат
Фото 4.6 Начало спуска правым берегом реки Дашт-Зиерат
Фото 4.7 Спуск по моренам правого берега реки Дашт-Зиерат
Фото 5.1 Мазар
Фото 5.2 Вид на слияние Наукрума и Дашт-Зиерата от Мазара
Фото 5.3 Тропа правого берега Наукрума
Фото 5.4 Долина Файзи в облаках
Фото 5.5 Вид долины Наукрум
Фото 5.6 Вид в верховья долины Наукрум
Фото 5.7 Панорама в нижней части морен ледника Наукрум
Фото 6.1 Панорама цирков ледников верховий долины Наукрум
Фото 6.2 Ледопад Наукрум Западный
Фото 6.3 В ледопаде Наукрум Западный
Фото 6.4 В верхней части ледопада
Фото 6.5 Общий вид цирка
Фото 6.6 Обработка перевального взлета
Фото 7.1 Панорама цирка ледника № 65
Фото 7.2 Фрагмент панорамы с ледн. № 65 в сторону Зеравшанскго хребта
Фото 7.3 Увеличенный телеобъективом фрагмент панорамы с пер. Золотарева на север
Фото 7.4 Вид с пер. Золотарева на юго-запад
Фото 7.5 Вид на южный взлет пер. Золотарева с подъема на пер. Дополнительный
Фото 7.6 Вид с пер. Дополнительный на юго-запад
Фото 7.7 Вид от моренного озера на пер. Дополнительный
Фото 7.8 Панорама системы ледников 244-245 со спуска с перевала Дополнительный
Фото 8.1 Панорама системы ледников 244-245 от лагеря
Фото 8.2 Язык ледника №246 со спусковым снежником
Фото 8.3 Язык ледника №246
Фото 9.1 На подходах к пер. Ягноб
Фото 9.2 Панорама верховий ледника 244
Фото 9.3 Вид с пер. Ягноб на северо-запад
Фото 9.4 Спуск с пер. Ягноб
Фото 9.5 Вид в сторону пер. Ягноб с ледн. Ягноб
Фото 9.6 Панорама на спуске с пер. Ягноб
Фото 9.7 Панорама верховий р. Ягноб
Фото 10.1 Спуск по правому берегу р. Ягноб
Фото 10.2 Пер. Школьный, вид с юга
Фото 11.1 Пер. Школьный, вид с юга
Фото 11.2 Подъем на пер. Школьный
Фото 11.3 Выход на седловину пер. Школьный
Фото 11.4 Начало спуска на север с пер. Школьный
Фото 11.5 Седловина пер. Школьный с севера
Фото 11.6 Круговая панорама на слиянии истоков р.Л.Такали
Фото 12.1 Панорама верховий р. Яхсу
Фото 12.2 Путь подхода под перевал Буревестник
Фото 12.3 На подъеме на пер. Буревестник
Фото 12.4 У тура пер. Буревестник
Фото 12.5 Разведка гребня пер. Буревестник
Фото 12.6 Вид от тура пер. Буревестник на ледн. № 383
Фото 12.7 Начало спуска с пер. Буревестник
Фото 12.8 Путь спуска с пер. Буревестник, вид со скальной полки
Фото 12.10 Путь спуска с пер. Буревестник на ледн. № 383
Фото 12.11 Выход с ледника № 383 на скалы правого борта
Фото 12.12 Пусть спуска с ледн. № 383
Фото 12.14 Вид со спуска с ледн. № 383 на верховья дол. Волгонд Западный
Фото 13.1 Массив пика Игла в утреннем освещении
Фото 13.2 пер. Боковой
Фото 13.3 пер. Буревестник с подъема на пер. Боковой
Фото 13.4 Скальный останец на подъеме на пер. Боковой
Фото 13.5 Круговая панорама с ледника Дальневсточников (№ 388)
Фото 14.1 Ступень ледника Дальневосточников на подъеме на пер. Дальневосточников Ю.
Фото 14.2 Вид с пер. Дельневосточников Ю. на восток
Фото 15.1 Начало спуска с пер. Молодость Сибири
Фото 15.2 Фрагмент панорамы на юг со спуска с пер. Молодость Сибири
Фото 15.3 Начало второй ступени ледопада Молодость Сибири
Фото 15.4 Преодоление ледового мостика в ледопаде на спуске с пер. Молодость Сибири
Фото 15.5 Спуск с пер. Молодость Сибири, общий вид
Фото 15.6 Связка на обходе третьей ступени ледопада на спуске с пер. Молодость Сибири
Фото 15.7 Панорама слияния ветвей ледн. Такали Прав (№ 535)
Фото 16.1 Движение по перилам в лабиринте трещин ледника Прав. Такали
Фото 16.2 Движение на три такта на ледн. Прав. Такали
Фото 16.3 Спуск в ранклюфт правого борта ледн. Правый Такали
Фото 16.4 Спуск в ранклюфт правого борта ледн. Правый Такали. Общий вид
Фото 16.5 Фрагмент панорамы от устья притока из-под пер. Гульбас
Фото 16.6 Десногорцы
Фото 17.1 Хатам на коне
Фото 17.2 Панорама слияния истоков р. Ягноб
Фото 17.3 На пути к перевалу Захоб

Схема узла Такали с треком:

GPX-файл