Отчет о горном походе 5 категории сложности, совершенном в июле 2016 года по Внутреннему Тянь-Шаню (хребет Борколдой). Руководитель: Иванова Ирина

Примечание публикатора

На данный момент отчет выложен без фотографий. Они есть, но не подготовлены и не сверстаны. Трясите нас.

Справочные сведения о маршруте

Проводящая организация:	СТК Вестра
Выпускающая организация:	МКК ФСТ-ОТМ
Вид туризма:	горный
Категория сложности:	V
Номер маршрутной книжки:	1/3-505
Район:	Внутренний Тянь-Шань, хребет Борколдой
Сроки проведения:	31 июля - 21 августа 2016 г
Продолжительность:	22 дня, включая заезды, из них ходовых 19
Километраж:	167 км (с учетом коэффициента 1.2)
Пройдено препятствий:	10, из них: 3А - 3 (пер. Ручеек, траверс в. Памяти Друзей (5147), пер. Ханака) 2А - 2 (пер. Джарыктал Зап, пер. Михаила Рогова + в. Борколдой (4765 рад.)) 1Б - 1 (пер. Миши и Тани Захаровых (рад)) 1А - 2 (Каракоз, Сапожникова) н/к - 2 (Карасай, Кызылбель
Первопрохождений:	4 (пер. Ручеек 3А, траверс в. Памяти Друзей (5147) 3А, пер. Миши и Тани Захаровых (рад) 1Б, пер. Миши Рогова 2А.)

Нитка маршрута заявленная

г. Каракол — п/з Карасай — д.р. Узенгикуш — пер. 1А-1Б в д.р. Кичи-Турасу — пер. 1Б в д.р. Чон-Турасу (п/п) — п/з Каракоз, д.р. Узенгикуш — д.р Джарыктал — пер. Джарыктал Западный 2А — лед. Джаголмай — пер. 2Б-3А в д.р. Чолоккапчигай (п/п) — траверс в. 5147 (2Б-3А п/п) — д.р Кайнар — оз. Кайнар — пер. Ханака 3А — д.р Джарыктал — траверс в. 4765 2А (п/п) — д.р. Караджилга — пер. Сапожникова 1А — плато Кагалячап — д.р Котур — д.р. Узенгикуш

Запасные и аварийные варианты пути

Поскольку на маршруте предполагались первопрохождения, в том числе и определяющих препятствий, было продумано и заявлено большое количество запасных вариантов. Кроме вариантов обхода определяющих препятствий и путей сокращения маршрута были заявлены несколько простых первопроходов в окрестных хребтах, чтобы было чем заняться в случае, если не пойдется основной вариант. Для простоты восприятия прилагаем таблицу с заявленным основным графиком, заявленными запасными и аварийными вариантами, а также реально пройденным маршрутом.

Нитка маршрута пройденная

г. Каракол – д.р. Эмеген–пер. Карасай (н/к 3490) – пер. Кызылбель (н/к 3725) – пер. Каракоз (1А 3790) – р. Узенгикуш – д.р. Джарыктал – пер. Джарыктал Западный (2А 4650) – лед. Джаголмай – пер. Ручеек(3А п/п 4650) – траверс в. Памяти Друзей (3А п/п 5147) – д.р. Кайнар – оз. Кайнар – пер. Ханака (3А 4650) – д.р Джарыктал – пер. Миши и Тани Захаровых (1Б п/п рад 4340) – пер. Миши Рогова (п/п 4471) + траверс в. Борколдой (4765) 2А – д.р. Караджилга – пер. Сапожникова (1А 4148) – плато Кагалячап – д.р Котур (рад) - г. Нарын.

Изменения маршрута и их причины

Основное изменение маршрута, стоившее нам первого кольца, произошло в самом начале. Во время организации заброски на Кайнар (то есть, уже далеко от цивилизации) выяснилось, что водитель якобы впервые слышит о том, что нас надо везти в долину Узенгикуша, и у него нет достаточно бензина на это мероприятие. Это при том, что, договариваясь о заброске, мы несколько раз оговаривали точку, куда нас надо завезти и откуда забрать, и в начале пути водитель сам, без принуждения произносил: «Сначала на Кайнар, потом на Каракоз». Понятное дело, мы сочли это недоработкой принимающей стороны (турфирма «Неофит») и уже собирались звонить, скандалить, выяснять отношения… Но тут испортилась погода. За считанные часы размокла дорога и поднялась вода в реках. Ехать на Каракоз стало не только опасно, но и просто невозможно. Это было настолько неожиданно, что на такой случай у нас даже не оказалось заявленного запасного варианта. Начало маршрута пришлось переписывать «на коленке». Было решено выходить на заставу Каракоз пешком с охотничьей базы Эмеген через три н/к перевала. Этот путь был пройден руководителем в 2008 г, а посему хорошо ей известен. Об изменении маршрута сообщили представителю выпускающей МКК Рамилю Деянову и получили его благословение.

В довершение картины, из-за поднявшейся воды мы не смогли доехать даже до базы Эмеген. Пришлось начинать маршрут в долине Эмегена на 7 километров ниже базы, и потратить еще полдня на их прохождение. В итоге, к погранзаставе Каракоз мы вышли после обеда третьего ходового дня, поэтому пришлось пожертвовать первым кольцом, чтобы не отстать от графика в самом начале и оставить запасные дни на основную часть маршрута.

Мы начали движение по основному маршруту, имея день запаса относительно плана. Однако этот день был израсходован на отсидку по случаю проливного дождя уже на пятый день, в долине Джарыктала. Еще один запасной день был потрачен на отсидку в непогоде под в. 5147. В этот день движение по долине было бы возможно, но лезть в условиях ограниченной видимости на первопроход одной из высших точек района показалось нам неразумным и неинтересным. Впоследствии мы нагнали этот день за счет более быстрого движения в долине Джаголмая. В остальном скорость нашего движения соответствовала запланированной.

Радиальный выход на пер. Миши и Тани Захаровых (1Б п/п рад.) был осуществлен в рамках заявленной разведки цирка ледника 172. О существовании этой седловины мы не знали до тех пор, пока ее не увидели, поэтому заявить ее заранее не могли. Зато теперь можем дать по ней исчерпывающую информацию.

От траверса в. 4765 (Борколдой) отказались в связи с исчезновением причин для траверса. В процессе подготовки казалось, что спуск с языка ледника 157 может представлять сложность, в то время, как спуск с ледника 156 достаточно прост. Траверс вершины был нужен для перехода с ледн. 157 на ледн. 156 и облегчения пути спуска. Однако буквально за день до похода мы получили снимки, на которых был виден относительно простой спуск с языка ледн. 157 в долину р. Караджилга. Таким образом, лезть на вершину с рюкзаками по глубокому снегу стало необязательным, и мы решили заменить траверс сквозным прохождением перевала и радиальным восхождением на вершину.

Все изменения маршрута считаем оправданными и направленными, в первую очередь, на безопасность, а во вторых, на выполнение основной нашей цели – продолжение исследования малопосещаемого района.

Список группы

№ п/п	ФИО	Год рождения	Опыт	Должность
1	Иванова Ирина Анатольевна	1976	5 ГР, 5 с эл.6 ГУ, 6ЛУ	руководитель
2	Титов Сергей Игоревич	1979	6ГУ, 3ГР, 4ГР б/справки	штурман
3	Румшиская Алена Дмитриевна	1988	4ГУ, н/к с эл 5ГУ, 1 ГР	медик
4	Мирошкин Сергей Владимирович	1984	5 ГУ 3 ГР	связист
5	Мирошкин Николай Владимирович	1984	5 ГУ	снаряженец
5	Якунин Юрий Алексеевич	1990	4ГУ, пик Ленина (без справки)	реммастер
6	Хазова Ольга Сергеевна	1976	4 ГУ, 3 ГР	завхоз

Список пройденных препятствий

1. пер. Карасай н/к, 3548 травянистый

   Координаты:

   41°17'46.57" N 77°58'28.68" E

2. пер. Кызылбель н/к, 3790 травянисто-осыпной

   Координаты:

   41°15'8.09" N 77°53'46.24" E

3. пер. Каракоз н/к (по факту прохождения ближе к 1А), 3775 осыпной

   Координаты:

   41°13'37.93" N 77°49'34.85" E

Находятся в юго-восточных отрогах хребта Борколдой, к северо-западу от хребта Карлыкыр.
Вместе соединяют долину р. Эмеген и р. Узенгикуш. Издавна используются местными жителями. Через перевалы идет лошадиная тропа. Сейчас это единственный гарантированный путь в долину Узенгикуша.
Прохождение нашей группой 01-03.08.2016 в направлении СВ-ЮЗ

4. пер. Джарыктал Вост. (он же Борколдай, он же Джарыктал Западный) 2А, 4650 снежно-ледовый

   Координаты:	41°18'16.72'' N 77°44'38.37'' E
   Находится	в основном хребте Борколдой, к ЮВ от в.4955
   Соединяет	ледники Джарыктал Вост. и Джаголмай (№190).
   Первопрохождение	ориентировочно группой Гантмахера в 1957 г.
   Прохождение нашей группой	07.08.2016 в направлении Ю - С.

5. пер. Ручеек 3А 4650 сн-ск-лд. п/п

   Координаты:	41°19'1.67'' N 77°45'45.44'' E
   Находится	в основном хребте Борколдой, к югу от в.4970
   Соединяет	ледники Джаголмай (№190) и Чолок-Капчигай Зап.
   Первопрохождение нашей группой	08.08.2016 в направлении З - В.

6. Траверс в. Памяти Друзей 3А 5147 сн-лд-ск п/п

   Координаты:	41°21'11.22" N 77°50'16.77" E
   Находится	в восточном отроге хр. Борколдой, разделяющем верховья рек Кайнар, Эмеген и Чолок-Капчигай.
   Траверс соединяет	бассейны ледников Чолок-Капчигай Вост. и Вост. Кайнар. Продолжив траверс, возможно спуститься на ледн. № 319 и в верховья правого истока р. Эмеген.
   Первопрохождение нашей группой	11.08.2016.

7. пер. Ханака 3А 4650 лд-ос

   Координаты:	41°20'13.14'' N 77°43'45.18'' E
   Находится	в основном хребте Борколдой между в. 4822 и в. 4700
   Соединяет	правый борт ледн. Джагалмай и ледн. Кайнар
   Первопрохождение	Б.П. Крахмального 1988 г.
   Наше прохождение	15.08.2016 в направлении С-Ю
   Снята записка (единственная за поход)	группы И. Ивановой от 14.07.07.

8. пер. Миши и Тани Захаровых 1Б (рад.) 4350

   Координаты:	41°18'23.8''N 77°34'38.23''E
   Находится	в северных отрогах хр. Борколдой к югу от в. 4411
   Соединяет	ледники №172 и №173
   Первовосхождение	ориентировочно группой Гантмахера в 1957 г.
   Наше восхождение	17.08.2016 с восточной стороны. Название дано нами.

9. пер. Миши Рогова + в. Борколдой 2А 4765 (рад.) сн-лд

   Координаты:	41°18'21.46'' N 77°33'38.01'' E (перевал)
   	41°18'3.49'' N 77° 33'31.47'' E (вершина)
   Находятся	в северных отрогах хр. Борколдой.
   Соединяет	ледники №172 и №157.
   Первовосходители	не известны, название вершины указано на карте Генштаба.
   Наше прохождение перевала	17.08.2016 с западной стороны. Название дано нами.
   Наше восхождение на вершину	17.08.2016 по северному гребню.

10. пер. Сапожникова

    Координаты:	41° 16' 10.41'' N 77° 27' 45.18'' E
    Находится	в главном хр. Борколдой к востоку от в. 4186.
    Соединяет	р. Чон-булак (правый исток Котура) и безымянный левый приток р. Караджилга.
    Первопроходцы	не известны, вероятно, использовался в середине прошлого века как проходной.
    Наше прохождение	18.08.2016 с северной стороны.

Схема маршрута

Высотный график

Краткий обзор района похода

Хребет Борколдой является частью Центрального (Внутреннего) Тянь-Шаня и расположен севернее хр. Кокшаал-тау, параллельно ему, в ряду других хребтов-спутников, таких как Ак-Шийрак, Джаны-Джер, Ат-Баши и тд. Хребет протяженностью около 100 км имеет альпийский рельеф и сложную орографию: из расположенного на юго-востоке пятитысячного узла веером расползаются более низкие, но протяженные отроги. На востоке хребет сливается с хр. Кокшаал-Тау, а на западе вырождается, прерываясь широкой седловиной пер. Кубергенты. Не являясь геологом, не смею говорить о геологических особенностях района, скажу только, что структура местных гор весьма необычна, встречаются как монолитные высокие стены, так и обширные осыпные участки, есть характерные для всего Тянь-Шаня плоскогорья и сырты, многие реки осложнены каньонами. В основном район сложен кристаллическими сланцами, мраморами и гранитами. Окружающие долины подняты на высоту 3000-3500, что требует очень осторожной и вдумчивой акклиматизации.

Высшая точка района в. 5170 (пик Павла Филонова). Кроме нее в районе есть еще много пятитысячников, как пройденных, так и нехоженых, многие из них представляют собой интересные спортивные задачи. Оледенение представлено большим количеством ледников альпийского типа, весьма протяженных, расположенных как на северных, так и на южных склонах хребта и его отрогов. Самый большой ледник – Джаголмай, имеет протяженность около 9 километров. Языки некоторых ледников заморенены и изъедены термокарстом. Реки южного направления имеют короткие крутые долины, маловодны. Реки, стекающие с северных склонов, имеют более пологий рельеф, но многоводны, перейти их вброд может оказаться непросто.

Растительность в районе бедная, представлена в основном полупустынными травами, кое-где встречается противнейший кустарник рода Caragana (Акация), прижившийся под названием «Кайнарская колючка». Из животного мира можно отметить обычных для Азии сурков и прочих грызунов, огромное количество горных козлов: туров, архаров, козлов Марко Поло. Из хищников встречаются волки (мы видели многочисленные следы) и медведи (видели вживую).

Большое количество живности привлекает в район охотников, во многих долинах стоят охотничьи базы. Охотничий сезон начинается в середине августа и длится до марта. Основной поток охотников пребывает осенью и зимой, поэтому летом базы могут быть законсервированы или редко посещаемы. Рассчитывать на экстренную помощь со стороны охотников не приходится. Основной форпост цивилизации – застава Карасай в одноименной долине на севере района. Здесь всегда находятся пограничники, ребята вежливые и внимательные, в беде не бросят, но мало что смогут, если честно. Заезд в район долгий, трудный и весьма дорогой (см. раздел «заезд и выезд»), возможность самостоятельной организации забросок ограничена. В случае чрезвычайной ситуации рассчитывать можно только на свои силы или на вертолет. Старая дорога через пер. Ашу-су находится в плачевном состоянии, застава Узенгикуш функционирует, но добраться до нее непросто. На бывшей заставе Каракоз теперь живет киргиз с семьей. Формально он не является пограничником, но связь с пограничниками, конечно, поддерживает и погранпропуска проверяет со знанием дела. Кроме него никаких пограничников в горах мы не встретили.

Несмотря на умеренную высоту, летом для района характерна неустойчивая холодная погода, частые дожди и мокрый снег. Этим Борколдой, несомненно, обязан расположенному рядом Кокшаалу. Погода может измениться за несколько минут как в сторону ухудшения, так и улучшения. В целом, на севере района погода обычно лучше, чем на юге, утром обычно лучше, чем вечером. Собираясь на Борколдой, озаботьтесь пуховками, ветроустойчивыми палатками, а может быть, и снегоступами.

История освоения района началась в 1869 г., когда русский географ А.В. Каульбарс поднялся на перевал Кубергенты, спустился на запад по р. Мюдурум и нанес на карту неизвестные дотоле хребты Кокшаал-Тау и Борколдой. В 1906, 1909 годах район посещался венгерским географом Г. Принцем. Он проник в район с нарынских сыртов по старой пастушьей тропе через перевалы Ашу-Су и Каракоз. Им была открыта р. Узенгикуш, он поднимался вверх по долине р.Чон-Турасу и нанес на карту основные ледники и вершины района. Он же оказался и первым восходителем, поднявшись для обзора на в. Кызыл-Омпол. Первая качественная топосъемка района была проведена военными топографами в 1910 -1911 годах. История освоения района хорошо описана в отчете А. Шалова - 2001 (Борколдой и Западный Кок-Шаал-Тоо, 4 к.с.)

Но, несмотря на долгую историю, исследование шло не планомерно, периодически, значительная часть информации была утеряна в процессе. Так, например, в Каталоге ледников СССР вообще не отмечены крупные ледники в верховьях р. Чолок-Капчигай, несмотря на то, что они присутствуют на картах Генштаба. Кстати, карты, особенно масштаба 1:50 000, тоже грешат неточностями. Даже в наше время обобщением и систематизацией имеющихся данных приходится заниматься самостоятельно. Из-за недостатка информации, а также из-за долгого и сложного заезда, район не популярен среди туристов, хотя и позволяет совершать походы 2-5 кс, а в комплекте с Кокшаалом и до 6 кс. А между тем, он очень, очень красив. Среди альпинистов район тоже не слишком известен и остается в тени «старшего брата» - грандиозного Кокшаала. Таким образом, на Борколдое еще остались возможности первопроходов как вершин, в том числе и пятитысячников, так и перевалов разной сложности. Даже в несложных спортивных походах здесь можно почувствовать себя исследователем и землепроходцем )))

Уже давно хочется затащить сюда одновременно несколько групп, что обеспечит и безопасность, и свободу маневра, и заняться «шнуровкой хребта» первопроходами, да всё как-то не судьба. Если заинтересуетесь – обращайтесь, информация есть.

Организация и проведение похода

Основная идея, цели и задачи похода

Разные районы рассматривались для проведения похода в этом году. Но старые планы, отложенные на неопределенное будущее, не давали о себе забыть. И, одновременно с чтением материалов по солнечному Центральному Памиру, руководитель пересматривала и сортировала новые фотки Борколдоя, пришедшие от каталонских альпинистов и латвийских туристов. А информации за последние годы поднакопилось! В какой-то момент стало окончательно ясно, что никуда, кроме Борколдоя, руководитель идти не желает, и группе оставалось только смириться с этим решением. Надо заметить, что для всех участников район был абсолютно новым, и только руководителю не давали спать старые долги и личные счеты.

Зато нитка маршрута сложилась почти сразу. Основной ее вкусняшкой был запланирован траверс в. 5147 или, в крайнем случае, радиальное восхождение на нее. Траверс был нужен потому, что у горы есть две вершины очень близкие по высоте, западная скальная и восточная снежная, она же узловая. Разница в их высоте всего несколько метров, они соединены узким сн-ск гребнем с солидными карнизами. До похода мы достоверно не знали, какая из вершин выше, а нам хотелось непременно посетить именно ее. Вершина эта является третьей по высоте точкой района и до сего момента пройдена не была. В предыдущие годы мы уже несколько раз планировали это восхождение, но по разным причинам оно не удавалось. Сейчас мы решили сосредоточиться именно на нем, поэтому поставили траверс в середину маршрута, чтобы успеть размяться, но еще не успеть устать, и иметь достаточно времени в запасе. Надо заметить, это было не так уж и просто, ибо ближайшие к горе долины Эмеген и Кайнар наиболее доступны в плане заездов, и логичнее было бы здесь начинать или заканчивать маршрут.

Вторым участком, который давно хотелось посетить, был узел вокруг вершины 4765 (Борколдой) на западе района. У нас не было никакой информации о том, чтобы кто-то ходил в этом узле в обозримое время, а из всех фотоматериалов – только фотографии Д. Супонникова, сделанные с запада, с хребта Джаны-Джер. Было ясно, что технически узел относительно прост, и вокруг вершины могут быть несложные перевалы, удобные для входа/выхода из района, особенно теперь, когда основной точкой заезда в его южную часть становится плато Когалячап.

Все остальные препятствия были включены в маршрут, что называется, «до кучи», просто потому, что хорошо ложились в нитку. В том числе и чудесный перевал Ручеек, просчитанный нами по спутниковым снимкам, и запланированный скорее с верой, чем с уверенностью.

Самой большой проблемой, как всегда в этом районе, был вопрос заезда и выезда. Наиболее простой заезд сейчас возможен по западному пути, из Нарына через плато Когалячап. Но до сего момента мы пользовались восточным путем, из Каракола, через Барскаун и п/з Карасай. Мы знали его особенности и нюансы, и знали, к кому обратиться по поводу трансфера. И этот путь позволял самостоятельно организовать заброску на оз. Кайнар, примерно в середине маршрута, что было совсем не лишним в трехнедельном походе. А когда оказалось, что одной участнице не дают три недели отпуска и она будет вынуждена сойти после двух недель, выбор пути заезда был сделан окончательно. Обеспечить возвращение группы на плато для проводов участницы возможным не представлялось.

Итак, мы решили заехать по восточному пути в долину Узенгикуша, попутно положив заброску на Кайнаре, и сходить 4х дневное акклиматизационное кольцо в северных отрогах Кокшаала. Далее пройти техническую часть до озера Кайнар, проводить Ольгу домой и поднять заброску, а потом поворачивать на запад, и через узел в.4765 выйти на плато Когалячап. С плато предполагалось опять спуститься в Узенгикуш, и уехать обратно также восточным путем. Однако этому стройному плану не суждено было сбыться. И не важно, кто в этом виноват – принимающая сторона, непредсказуемая борколдойская погода или наши необоснованные амбиции. Дорога на Узенгикуш через перевал Ашу-су, построенная еще в советские времена, с возрастом лучше не становится. И хотя за месяц до нашего приезда ее обновляли грейдерами (со слов принимающей стороны), такой пакостной дороги нам видеть давно не приходилось. Нашей бедной машинке приходилось глиссировать по мокрой глине, захлебываться в реках, попадать под камнепады. И, несмотря на всю героическую борьбу, заехать в оговоренную точку старта нам не удалось.

Но, несмотря на то, что нам пришлось пожертвовать первым кольцом ради малоинтересного перегона по скотопрогонным перевалам, весь основной маршрут был пройден, в основном, по плану. Первое кольцо не являлось основной нашей целью, хотя и содержало парочку несложных первопроходов. Зато нам удалось подняться на обе запланированные вершины, первопройти красивую 3А, связывающую две основные долины района, обновить информацию по некоторым участкам долин, доселе не посещавшимся, или не описанным. И, конечно, отфотографировать некоторые новые седловины, что позволяет опять строить планы на будущее ))).

К сожалению, молодым спортсменам, представляющим ядро группы, не хватило техники на маршруте. Не сложилось скальной работы, на которую мы рассчитывали, да и лед в основном был засыпан снегом. Увы, исследовательские походы часто грешат невысокой техничностью. Однако, все мы увидели много нового и интересного, наладили общение и обмен опытом между клубами, отдохнули и загорели, как водится ))) Так что поход можно считать успешным.

Меры безопасности на маршруте (связь, страховка)

Связь осуществлялась по спутниковому телефону системы Thuraya, который в районе нашего путешествия должен был обеспечивать устойчивый прием. В комплекте с телефоном шли три полностью заряженных аккумулятора. Солнечной батареи на этот раз не было. Телефон включался вечером ежедневно в заранее оговоренное время. Связь предполагалось производить путем отправки СМС в координационный центр клуба "Вестра". Этой методикой мы пользуемся уже много лет, и до сих пор она не давала сбоев. Однако, по непонятной причине, в этом году отправка СМС с сим-карты Турайя оказалась невозможной. Из многих отправленных СМС только одна оказалась доставлена адресату. Пришлось воспользоваться сим-картой МТС, которая, слава Богу, оказалась у нас с собой. С нее СМС уходили без проблем, однако, неразбериха с сим-картами попортила нервы и нам, и нашим координаторам. Турайевскую симку использовали для редких звонков. В этом режиме она работала нормально.

В группе имелись также LPD-радиостанции для обеспечения связи на разведках, во время технической работы и т.д. На 6 человек у нас имелось 5 раций. Было бы удобнее, если бы рация была у каждого участника.

В целях обеспечения безопасности наша группа оформила страховку в страховой компании "РЕСО гарантия" на 30 000$ на каждого участника, с особыми условиями Sport-4. При оформлении учитывались "занятия экстремальными видами спорта" и возможность эвакуации вертолетом. Слава Богу, воспользоваться страховкой не пришлось.

Оформление документов

Въезд на территорию Киргизии для граждан России безвизовый, пребывание сроком до 30 суток не требует регистрации. Ранее срок свободного пребывания был равен 90 суткам, с этого года его сократили. Въезд возможен как по загранпаспорту, так и по российскому общегражданскому паспорту. Хребет Борколдой является пограничной зоной и пребывание там требует оформления погранпропусков. Их можно оформить самостоятельно, что потребует дополнительного времени (не менее суток), или обратиться за помощью в одну из многочисленных туристических компаний. Мы, уже традиционно, пользовались услугами каракольской турфирмы "Неофит" (neofit@issyk-kul.kg, www.neofit.kg директор Федосеенко Людмила Григорьевна), которая за $35 с человека оформила нам пропуска без нашего участия. Для оформления требуется указать свой маршрут и предоставить паспортные данные участников, а также данные о месте работы. В нормальном режиме оформление занимает около 3х недель, более быстрое оформление возможно, но будет стоить дороже.

Дополнительная информация

Понятие право/лево дается орографически, если не указано иное.
Время движения дается чистое ходовое, если не указано иное.
Время в тексте дается местное, если не указано иное.
На фотографиях верх расположен сверху, если не указано иное.
Длина веревки равна 50 м.
Продолжительность переходов равна 35-40 мин.
Все координаты даются в СК WGS84.
Номера ледников даются в соответствии с "Каталогом ледников СССР".
Река, отмеченная на генштабе как Чолоканчизай, согласно традиции отчетов по району именуется Чолок-Капчигай.
На технических фотографиях красной линией отмечен путь, пройденный с использованием перильных веревок, синей - пройденный в связках, зелёной - предполагаемый, но не пройденный путь.

Заезд и выезд

Как уже говорилось, заезд в район возможен с востока, через Каракол, и с запада, через Нарын. Оба эти города находятся на примерно равном расстоянии, как от Бишкека, так и от хребта Борколдой, и заезд занимает примерно одинаковое время. Оба города являются райцентрами и имеют регулярное автомобильное сообщение с Бишкеком, но в Каракол общественный транспорт ходит заметно чаще, чем в Нарын. Кроме того, заезжая через Каракол, грешно не заехать на Иссык-Куль, что тоже говорит в пользу восточного пути. К сожалению, на последнем участке эти два пути относятся к разным погранотрядам (Западнее плато - к Нарынскому, восточнее - к Джеты-Огузскому), что заметно осложняет взаимодействие между ними. С востока можно заехать в северные и восточные долины района (Карасу, Туюк, Кайнар, Эмеген), а с запада - в южные (плато Когалячап, Котур, Узенгикуш). Сквозной проезд через долину Узенгикуша весьма затруднителен, чтобы не сказать «невозможен», и не только по причине плохих дорог. Каракольские фирмы принципиально не ездят с запада, т.к. водители обычно не имеют нужных погранпропусков, вероятно, такая же ситуация и с нарынскими водителями.

Нами в очередной и, наверное, последний раз был выбран восточный путь. Он был нам более знаком, а также позволял организовать заброску на озере Кайнар и обеспечить безопасный сход одной участницы после завершения технической части. Он не позволил главного – заехать в планируемую точку старта. Стало понятно, что и выезд обратно из этой же точки может оказаться невозможен. Фирма «Неофит», с которой мы договаривались о трансфере, отказалась вывезти нас с запада, через плато, и предложила нам поменять маршрут похода так, чтобы выйти с севера, выезд откуда значительно проще. Конечно, нас такой вариант совсем не устраивал. Отказавшись от сотрудничества с «Неофитом», мы позвонили Д. Супонникову, известному адепту западного пути ))). Он посоветовал обратиться в фирму «Горы Азии», которая регулярно возит людей на плато. И, пока мы наслаждались походом, наши координаторы в Москве вели переговоры о нашем выезде. Это оказалось удовольствие не из дешевых, однако, выбирать не приходилось. Обратная дорога прошла строго по плану, быстро и спокойно, так что и писать не о чем.

А теперь по порядку.

Заезд

В четверг 28 июля во второй половине дня группа фуражиров прибыла в Бишкек. Авиабилеты совместного рейса Эйр Манас и Пегасус стоили 14 с небольшим тысяч в оба конца. В Бишкеке расположились в апартаментах «Bestshome Apartments» в центре города (перекресток Чуя с Манасом), заказанных на Booking.com по цене 70$ на 4х человек за 2 ночи. Квартирка нам понравилась: чисто, есть кондиционер и горячая вода, рядом крупный супермаркет «Бишкек Парк», в пешей доступности Ошский Базар. Владелец – Дмитрий +996-555-353-838.

Пятница 29.07 была посвящена закупкам и паковке продуктов (Фото 0.1). В основном, раскладку закупали в Бишкеке. С собой из Москвы везли сухое мясо, колбасу, сухари, сухие овощи, сухое молоко, карпюр и изотоник. Остальное в должном качестве и количестве нашлось на месте.

В субботу 30.07 в 3 утра за нами пришел заказанный микроавтобус от турфирмы «Неофит». Машина стоила 110$ и позволяла максимально сэкономить время при заброске в горы. Мы загрузились и к 3.40 были в аэропорту в ожидании второй части группы. К сожалению, их рейс задержали на 1.5 часа, поэтому в сторону Иссык-Куля мы двинулись только около 6 утра. По дороге несколько раз останавливались, чтобы купить хлеба, позавтракать в кафешке и искупаться в Иссык-Куле (Фото 0.2). В 12.30, наконец, достигли Барскауна (южный берег Иссык-Куля), где нас уже ждала вахтовка на базе ГАЗ-66 и представители «Неофита» с нашими погранпропусками. Перегрузились, расплатились (680+110$ за дорогу и по 35$ за погранпропуска), оставили цивильную одежду и в 13.00 двинулись вверх по Кумторской трассе. Погода была приличная, водитель хорошо знал местные дороги, поэтому до п/з Карасай добрались без приключений к 16.00. После проверки пропусков двинулись дальше.

На перевале Ашу-су машина шла уже тяжело, нам пришлось выйти и несколько сот метров пройти пешком, пока машина лезла по крутой и узкой дороге (Фото 0.3). Первые шаги на высоте около 4000! Борколдой приветствовал нас легким дождичком и резкими порывами ветра. Впрочем, после спуска с перевала погода наладилась. Без проблем мы проехали по долине Кичи-Узенгикуша до Сементама. Домик выглядел необитаемым, зато на противоположном берегу появилась новая охотничья база.

Чуть ниже домика, на расширении долины сворачиваем на хорошо заметную дорогу, уходящую вверх по долине пересохшего правого притока реки. Сначала дорога вьется по долине ручья, а потом круто поднимается на широкий глинистый склон в направлении слабовыраженной седловины. Выход на седловину – траверсом склона. Здесь от дороги отделяется хорошая скотопрогонная тропа, выводящая, вероятно, на Сементам кратчайшим путем через несколько травянистых отрогов. С седловины начинаем спуск в долину Кайнара. Сначала спускаемся по широкому травянистому цирку по слабой колее, далее дорога становится круче, с двух сторон ее обступают высокие красноватые скалы (Фото 0.4). Пейзаж потрясающий! Дорога петляет по узкому проходу в скалах, и скоро мы выезжаем в широкую пологую долину Кайнара. Дорога уходит вниз по долине к охотничьей базе, мы же поворачиваем вверх. Скоро проезжаем еще один домик, похоже, пустой, и продолжаем движение вверх по долине, пугая пасущихся лошадей. Дорога выше домика совсем слабая, но ехать можно и без дороги, дно долины пологое, каменистое и достаточно ровное (Фото 0.7). Поскольку время уже к вечеру, заезжаем за небольшой перегиб и в 20.10, уже в сумерках, встаем на ночлег на правом берегу реки.

31.07 погода заметно портится. Уже утром начинается легкий дождичек, со временем становящийся все плотнее и холоднее, позже он переходит в мокрый снег. В этот день мы планировали проехать на машине максимально высоко по долине Кайнара, оставить там заброску, вернуться через перевал в долину Кичи-Узенгикуша и продолжить дорогу на п/з Каракоз в долине Чон-Узенгикуша. Однако уже утром водитель «обрадовал» нас информацией, что до Чон-Узенгикуша бензина нам не хватит, и, вообще, он первый раз слышит о том, что нас надо туда везти. Якобы, туда вообще небезопасно ехать одной машиной, потому, что можно застрять в реке или попасть в обвал на осыпных участках. И вот, спрашивается, почему он не сказал этого месяц назад, когда мы уточняли состояние дороги, или хотя бы вчера, когда на повороте возле Барскауна мы садились в его машину, рассчитывая доехать до Чон-Узенгикуша? Или он действительно не знал, куда надо ехать? Мы с мая месяца обсуждали с «Неофитом» возможность заезда именно на Чон-Узенгикуш, тому есть письменные доказательства!!! Но в данной ситуации выяснять отношения бесполезно, бензина от этого не прибавится.

Выбиваем из водителя согласие довезти нас хотя бы до базы Эмеген. Поскольку он сомневается, хватит ли ему бензина на обратный путь, решаем чуть сэкономить горючку, и заброску вверх по Кайнару отнести пешком. Выходим в 7. За час с небольшим проходим около 5 километров вверх по широкой, пологой, местами заболоченной долине и прячем заброску в камнях правого борта (Фото 0.5). До места нашей заброски характер долины принципиально не меняется, здесь вполне можно проехать на полноприводной машине (Фото 0.6). Для нас это важно, поскольку через 2 недели от места заброски нам надо будет отправить вниз одну участницу, и мы рассчитываем, что машина за ней сможет приехать. По возвращению, рисуем на карте место заброски и отдаем нашему водителю два экземпляра – карту и схему, чтобы он, во избежание путаницы, передал их через «Неофит» тому, кто поедет за Ольгой. В 9.30 стартуем в обратный путь через перевал в долину Кичи-Узенгикуша.

Однако, та пара часов, которую мы потратили на пешую организацию заброски, значительно осложнила нам дальнейший путь. Погода к этому времени испортилась окончательно, глинистая земля пропиталась водой, а перевал и его северные склоны оказались покрыты плотным слоем снега (Фото 0.9). На седловину мы кое-как вскарабкались, любуясь мощными водопадами, текущими по вчера еще сухим скалам (Фото 0.8). А вот на спуске водитель приказал нам высадиться и идти вниз пешком, опасаясь, что машина может не удержаться на крутом скользком склоне. И действительно, в какой-то момент машина сорвалась в неконтролируемое скольжение, развернулась боком и только чудом не перевернулась. Дорога там идет по выпуклому склону, слабовыраженному ребру между двумя ручьями. На таком рельефе очень просто соскользнуть в любую сторону. Было понятно, что дальше по дороге ехать нельзя. Долго ходили, смотрели, выбирали пути… Очень медленно и очень аккуратно водитель вывел машину в русло одного из ручьев и уже по нему продолжил спуск туда, где снега было меньше, а дорога лучше. С великими предосторожностями мы спустились к Кичи-Узенгикушу и поехали вниз по долине. Но на этом наши приключения не кончились.

По долине Кичи-Узенгикуша мы ездили в 2008 г, и эта дорога оставила самые приятные воспоминания. Однако сейчас она была сама на себя не похожа. Во первых, она часто терялась на обширных горизонтальных участках, превращаясь то в русло реки, то в болотину (Фото 0.10). Во вторых, новые участки, прочищенные грейдером, были настолько узки, что мы несколько раз соскальзывали с дороги одной стороной, и стоило колоссальных усилий всей группы, чтобы вернуть машину на дорогу. Размокшая грязь по краю дороги совсем не держала нагрузки, и мы соскальзывали, соскальзывали, соскальзывали… Кроме того, любая остановка под крутым склоном была опасна возможностью камнепадов. По такой погоде камни шли практически везде, и мы пару раз весьма заметно получали по борту машины. Поэтому все дорожные работы проводились с выставлением наблюдателя. И, конечно, в касках. К тому же, они не промокают. В итоге, мы настолько увлеклись борьбой с дорогой, что пропустили знакомый поворот на Эмеген, и опомнились только тогда, когда уперлись в мощный поток реки с разрушенным мостом. Ниже на Кичи-Узенгикуше начинаются бесконечные броды, при данной погоде непроходимые. Разворачиваемся и возвращаемся к устью Эмегена.

Не с первой попытки, но все-таки переезжаем Кичи-Узенгикуш и оказываемся на дороге, идущей левым берегом узкой долины Эмегена. Дорога в хорошем состоянии, но проехать по ней удается не более 1,5 км. Дальше дорога опять переходит на правый берег. Путь нам преграждает мутный ревущий поток. И это то, во что превратилась хрустально чистая веселая речка Эмеген! Предпринимаем попытку переехать реку, но, когда вода начинает захлестывать лобовое стекло, водитель выдергивает машину обратно на левый берег. И вовремя! Иначе бы нас просто смыло. Похоже, на этом наше путешествие на машине закончено. Время 15.45, погода мерзейшая (Фото 0.11).

Выгружаемся из относительно теплой машины под мокрый борколдойский снег, проходим несколько сот метров по слабой тропе левого берега и на относительном расширении долины ставим палатку, однако место нам не нравится. Высокий левый борт долины смотрится камнеопасным, время от времени оттуда что-то падает. Пока народ переупаковывается и готовит чай, двое разведчиков уходят на поиск безопасного места для ночевки. Находим его чуть впереди, на низком каменистом берегу реки, между заснеженных кустов. Рядом обнаруживается даже чистый ручей, текущий с левого борта. А главное – далеко от камнеопасных склонов. Перебазируемся на новую площадку, и в 17.00 ставим лагерь. Заезд закончен. Завтра мы начнем отсюда свой маршрут.

Промежуточный финиш. Плановый сход участницы из долины Кайнар

С самого начала планировалось, что по завершению технической части с маршрута сойдет одна участница, не получившая на работе длинного отпуска. По плану, после спуска группы в долину Кайнар мы должны были позвонить в «Неофит» и вызвать машину (УАЗик), который в указанное время подъедет к месту нашей заброски, и будет там ждать. Группа, спустившись на оз. Кайнар, выйдет радиально за заброской, заодно и проводит Олю до машины. Проконтролировав ее отъезд и подняв заброску, группа вернется в лагерь на оз. Кайнар и продолжит маршрут. Время выезда оговаривалось примерно, с 11 до 14 августа, цена за одного человека 230$. Собственно, примерно так все и получилось, с некоторыми оговорками.

11го числа вечером, после спуска с вершины, когда стало можно точно определить время выезда, мы позвонили в «Неофит» и договорились, что машина приедет к условленному месту 13го числа примерно в 12 часов дня. Место встречи мы обговорили с водителем при заезде и оставили ему карту с отмеченной точкой. Утром 13.08 группа в составе 6 человек (Фото 0.12) вышла вниз по долине Кайнара (см. описание пути в «дневнике похода») и в 11.30 была у заброски. Так как машины пока не было, начали делить и паковать заброску. В 12-00 в километре ниже была замечена точка, в которой на увеличенном снимке угадывался стоящий УАЗик. Пара разведчиков пошла вниз и встретили водителя, стоящего перед непроходимым для УАЗа ручьем (Фото 0.13). Оказалось, что водителю было дано указание, что человека надо ждать на охотничьей базе в нижней части долины, значительно ниже заброски, ниже места нашей первой ночевки, даже ниже поворота на перевал. Два листа карты, на которых мы специально указали место, где нас надо встречать, сгинули в неизвестном направлении. Предварительная переписка с «Неофитом», где оговаривалось, что надо заехать как можно выше по долине Кайнара, тоже не имела значения. Что двигало представителем фирмы, ставящим задачи водителям, мы так и не выяснили. В этом году с целеуказаниями у них было совсем плохо. Приехав на пустую базу и прождав там достаточно долго, водитель по своему разумению и по своей инициативе решил проехать вверх по долине, решив, что именно оттуда может кто-то прийти. За что ему большое человеческое спасибо. Умные и ответственные люди встречаются даже в киргизском туристическом бизнесе.

Сдав Ольгу с рук на руки водителю, группа в составе 5 человек отправилась в обратный путь и около 16 была в лагере на оз. Кайнар. Ольга же без приключений добралась до гостевого дома в Караколе, переночевала там, и на следующий день на рейсовой маршрутке уехала в Бишкек. Нам она сообщала о своих перемещениях в СМС. Заодно она попыталась договориться с представителем фирмы о том, чтобы по завершению маршрута они вывезли нас с плато через запад (изначально мы договаривались о выезде из долины Чон-Узенгикуша через восток). Договориться не получилось, фирма настаивала, чтобы мы меняли маршрут и выходили через север в долину Карасая, выезд откуда проблем не представляет. Более того, они пугали нас тем, что наши погранпропуска будут не действительны при выезде с плато, т.к. этот участок относится к другому погранотряду. Это было совсем странно, поскольку выход на плато был записан в нашем маршруте, соответственно, должен был быть согласован с пограничниками.

Ольга оплатила все наши долги и забрала из Каракола нашу цивильную заброску. На этом все контакты с «Неофитом» были закончены, надо было искать другие варианты выезда.

Выезд

Когда стало окончательно ясно, что «Неофит» не вывезет нас из района, мы начали рассматривать другие варианты. Первым вариантом, возникшим еще до похода, была кооперация с группой И. Михалева, который собирался уезжать с базы «Булат» (долина Чон-Узенгикуша) 19.08. Однако, это было на день раньше, чем хотелось нам, и оставляло нас без запасного дня на последнем участке пути, поэтому мы решили постараться выкрутиться самостоятельно, а «падать на хвост» только в самом крайнем случае. Мы позвонили Д. Супонникову, который неоднократно заезжал через плато и знал местные реалии. Он посоветовал обратиться в фирму «Горы Азии» (asiamountains.net +(996 312) 69 02 35), которая регулярно обеспечивает заезд к Кызыл-Аскеру и на плато Когалячап. Кроме того, ее руководитель В. Комиссаров и сам делал восхождения в этом районе. По информации Супонникова, в данный момент у них на плато была машина. Мы сообщили это нашему координатору в Москве и стали ждать результатов переговоров.

Уже на следующий день пришел ответ. Фирма была готова забрать нас в указанное время, но запросила за это 1090$ за УАЗ-буханку. По сравнению с 680$, которые просил за выезд «Неофит» сумма была внушительной. Но «Неофит» от своих обещаний отказался, а другие фирмы, с которыми мы общались в процессе подготовки похода, просили за эту дорогу до 1500$. Выбирать не приходилось, поторговаться не удалось, и мы согласились. От менеджера мы получили мобильный телефон водителя Женеша (Жени) и обещание, что Женя будет нас ждать возле большого камня Чон-Таш, расположенного… дальше следовало описание, по которому Чон-Таш найти было невозможно, поэтому тут мы его не приводим. Надо заметить, что больших и очень больших камней на плато много, но ни один из найденных нами не стоял возле самой дороги и не имел мемориальной плиты.

19.08 утром, спустившись на плато и осознав, что опознать Чон-таш мы не можем, мы позвонили Жене. Нам повезло, что он еще был в зоне приема. Он обещал не вставать возле Чон-Таша, а проехать по дороге и найти нас, где бы мы ни были. Просил выставить на дороге какой-нибудь знак, чтобы он нас не пропустил. Надо заметить, что плато совсем не такое плоское, каким кажется на фотографиях. Дорога идет по увалам и оврагам, и видимость вдоль нее оставляет желать лучшего. Наш лагерь стоял менее чем в 100 метрах от дороги, но с дороги виден не был. Но Женя планировал переночевать на погранзаставе и приехать не раньше утра 20го, поэтому вечер 19го мы проводили по своему усмотрению. Часов в 8 вечера нам показалось, что мы слышим звук мотора, мы вышли на дорогу, но машины не увидели. Звук скоро стих, и мы решили, что машина уехала куда-то в другую сторону. Еще раз некоторые участники услышали мотор в середине ночи, но вставать на разведку не стали.

Утром 20.08, позавтракав и собравшись, в 7.00 мы вышли на дорогу и почти сразу обнаружили застрявшую в луже «буханку» (Фото 0.14), а возле нее грязного и замерзшего Женю. Оказалось, что он решил все-таки доехать до места вечером, испугавшись возможного дождя, который может размыть дорогу. Именно в 8 вечера, в наступающих сумерках, он влетел в эту лужу, безуспешно пытался вылезти, вымок и замерз, долго гудел и газовал, пытаясь привлечь наше внимание. В час ночи ревел мотором тоже он – грелся. Находясь от него метрах в 300 мы об этом и не догадывались, и знак на дороге не выставили, поскольку ждали его только на следующий день. Впрочем, встретились, и то славно.

Из лужи мы его совместными усилиями вытащили, и часов в 8 двинулись в обратный путь. По дороге остановились возле Чон-Таша (Фото 0.15) (т. chon_tash). Это действительно большой заметный камень возле самой дороги, только находится он примерно на 7 км западнее того места, где мы его искали по описанию. На всякий случай его координаты: 41°12'33.03"N 77°22'16.66"E. Дальше ехали без проблем. Погода была хорошая, Женя хорошо знал дорогу и с удовольствием рассказывал про альпинистов, которых регулярно возил к Кызыл-Аскеру. Дорога в целом весьма приличная, иногда встречаются мокрые участки, размытые мосты и глубокие русла ручьев. В дождливую погоду здесь должно быть не просто, а по сухой дороге – сказка. Мы уже предвкушали вечернее купание в Иссык-куле, когда в одном из многочисленных болот увидели застрявшую машину (Фото 0.16). Молодой парень по имени Бек, ехавший на Кызыл-Аскер за очередными альпинистами, попытался проскочить мокрый участок на скорости и не проскочил, зато заехал весьма глубоко. Остановились помочь, не с первой попытки, но вытянули машину полиспастом, потом ели арбуз, которым нас угостил благодарный Бек. Поехали дальше, обе погранзаставы проехали без проблем, но в Нарыне были уже около 15, а возле Иссык-Куля после 18. Погода к этому времени испортилась, и купаться совершенно не хотелось. Перекусили в кафе на дороге и двинулись в сторону Бишкека.

В Бишкеке наши координаторы забронировали нам номера в гостевом доме по адресу ул. Журнальная 23 (Хозяйка Ксения, телефон +996557557881). Это хороший бюджетный вариант в частном секторе недалеко от центра, но искали мы его долго. Только около 22х, наконец, прибыли на место и тепло распрощались с Женей. Заселившись, в первую очередь отбили СМСку о завершении похода. Дальше начался обычный в данной ситуации праздник живота. Но это уже совсем другая история.

Дневник похода

01.08. Долина р. Эмеген – пер. Карасай н/к 3548 – долина р. Карасай

Погода хорошая. Солнечно, ветрено. Выход в 8.40.

С утра заметно тупим, сушимся и делим продукты. После экстремального заезда очень хочется отдохнуть на солнышке. Река за ночь несколько спала, но все еще мощная и не вызывает желания ее бродить. Наконец, выходим. С места ночевки на левом берегу р. Эмеген по слабой тропе левого (ор.) берега идем вверх по долине. Тропа скоро теряется, ломимся через кусты или щемимся по каменистым участкам вдоль реки (Фото 1.1). Надеемся пройти этим берегом до слияния Эмегена и Тасма-Капчигая, рассчитывая, что выше слияния перебродить Эмеген будет проще, но нашим надеждам не суждено сбыться. Примерно в 0,5 ход. ч. от лагеря путь по левому берегу преграждает прижим, высокие скалы уходят прямо в бурную реку (Фото 1.2). Приходится бродить (т. emegen_c). А ведь слияние уже так близко!

Сначала пытаемся перебродить реку по одному, но неудачно. Подмочили фотоаппарат, ботинки и репутацию руководителя. Глубина по середину бедра, вода мутная, течение мощное. Образуем стенку и благополучно переходим на правый (ор.) берег. По пологим каменистым террасам, поросшим редким кустарником, выходим на дорогу, а по ней к автомобильной переправе через реку Тасма, мощный правый приток Эмегена. От первой переправы около 15 х.мин. Но прежде чем переправляться, решаем разведать, куда идет дорога вдоль реки Тасма.

Поднимаемся на террасу правого берега и проходим вперед по дороге метров 500. С перегиба долины виден домик, вероятно, охотничья база (Фото 1.3), стоящая на слиянии Тасмы и Карасая, двух рек, текущих с плоскогорья между юго-восточными отрогами Борколдоя и хребтом Карлы-кыр. Автомобильная дорога явно доходит до домика и там заканчивается. Видна слабая тропа, идущая вверх по правому берегу Карасая, но выше, где долина становится глубже, тропа исчезает. Тропы по реке Тасма не видно. Если бы мы смогли пройти по одной из этих рек, мы попали бы на плоскогорье, минуя пер. Карасай. В 2008 нам казалось, что мы видели на плоскогорье старую автомобильную колею, но через пер. Карасай машина точно не проедет. Однако, насколько мы можем видеть, простого пути ни по одной из этих долин тоже нет. Очень хочется пройти и проверить, но точно не в рамках этого похода. Делаем фото и возвращаемся к переправе через Тасма.

Река достаточно бурная, но суеверного ужаса не вызывает. Переходим стенками прямо по автомобильному броду (Фото 1.4) (т. tasma_c). Глубина чуть выше колена, вода мутная. Переправу заканчиваем в 10.40. Выходя с места переправы обнаруживаем, что из одного из рюкзаков весело капает бензин. Приходится останавливаться, ликвидировать течь, сушить вещи и мыть продукты. Чтобы зря не терять время, заодно решаем пообедать. С обеда уходим в 12.20. Идем по автомобильной дороге правым берегом Эмегена. Долина достаточно широкая, дно пологое. Вдоль дороги сидят совершенно непуганые сурки. Буквально через 300 метров от переправы через Тасма дорога переходит на левый берег Эмегена. Переправа через Эмеген значительно проще, не глубже колена, вода гораздо чище, чем в Тасма. Переходим по одному и продолжаем движение по дороге. Менее километра проходим по левому берегу и опять бродим на правый. Глубина до колена. Переобуваться для переправ к этому времени уже всем надоедает, поэтому идем в мокрых кроссовках в ожидании очередной переправы. Конечно, больше переправ не встречается. Через два перехода, в 13.50 подходим к базе Эмеген. Перед базой дорога опять переходит на левый берег, но мы идем по тропе правого берега (Фото 1.5). Небольшой прижим перед выходом на расширение долины проходим понизу по скалам вдоль реки или по воде, но можно обойти и сверху, набор высоты совсем не большой.

По сравнению с 2008 г. база разрослась, теперь здесь аж 5 домиков (Фото 1.6), но людей нет – охотничий сезон еще не начался. Нас встречает только неразговорчивый сторож, который не знает ни кому принадлежит база, ни координаты начальства, ни когда и откуда к нему придет следующая машина. Ну, или не хочет говорить. Распрощавшись со сторожем и оставив на базе несколько лишних вещей, в 14.20 начинаем подъем на пер. Карасай.

Поднимаемся по хорошей тропе по дну травянистого распадка (Фото 1.7). Подъем достаточно крут, и для первого дня непрост, тем не менее, за 2 перехода мы оказываемся в верхнем травянистом цирке у подножия перевала (Фото 1.8). Слабая тропа выходит на гребень чуть восточнее перевала, но спуск оттуда крут и выводит слишком низко в долину Карасая. Поднявшись на трав-ос гребень, мы траверсируем его на запад до выхода на слабо выраженную широкую седловину перевала (время 15.50-16.10). Тура нет. Складывать его и оставлять записку не стали, ибо гордиться тут особо нечем. С седловины хороший вид вперед, на заснеженный хребет Карлы-кыр. Спускаемся по хорошей тропе сначала траверсом вправо (по ходу), дальше все круче вниз по травянистым, ниже глинистым склонам (Фото 1.9). На склонах пасутся многочисленные овцы, на запад открывается хороший вид на южные вершины Борколдоя, в том числе на вторую по высоте точку района в. Белоснежка 5169, пройденную руководителем в 2007. (Фото 1.10).

Мы спускаемся в широкую плоскую долину Карасая (ок. 15-20 ход. минут спуска с седловины), по камням переходим неширокую чистую речку, текущую под левым бортом долины, пересекаем широкое каменистое русло и встаем лагерем на травянистой полянке правого борта (Фото 1.11). Место очень уютное, но воды здесь нет, приходится дежурным немного вернуться к реке. У места ночевки мы в 16.45 (т. camp1). Для первого ходового дня неплохо.

Итого: ход. часов 3.5-4, км 12, перепад высот 3010 – 3470 – 3360

02.08. пер. Кызыл-бель 3790 н/к – долина р. Чолок-Капчигай

Погода хорошая. Солнечно, ветрено. Выход 7.20. От лагеря на правом берегу р. Карасай по слабой тропе выходим на пологие травянистые холмы правого берега и двигаемся в западном направлении (Фото 2.1). Здесь тропа становится более заметной и, действительно, напоминает автомобильную колею. Но откуда??? Идем по зеленым холмам вдоль реки Турабулак, крупного правого притока Карасая, текущей далеко внизу в глубоком каньонистом русле. В течение первых двух переходов воды нет, зато есть прекрасные виды на окрестные предгорья (Фото 2.2). Через чуть больше 1 х.ч. спускаемся к реке Турабулак и переходим ее там, где она поворачивает на север. В реке живут неприятного вида водоросли, но воды мы все-таки набираем. В 2008г. мы тут вообще обедали, и вроде не померли. Продолжаем движение на юго-запад по тропе, теперь уже вдоль незначительного правого притока Турабулака в направлении слабовыраженной травянистой седловины, ведущей в долину Тасма (Фото 2.3). На этом участке вода есть, но будьте осторожны, т.к. в слабых ручьях часто встречаются следы жизнедеятельности местной живности. За 2 перехода (чуть больше 1 х.ч.) поднимаемся на седловину и еще за 20 минут спускаемся в широкую плоскую долину Тасма (Фото 2.4). Впереди и чуть справа по ходу на противоположном борту долины видно широкое понижение гребня. Это район нашего следующего перевала Кызыл-бель, хотя сама седловина еще за перегибом. В верховьях долины пасется стадо горных козлов. Увидев нас, они неспешно уходят повыше. Вообще, место очень красивое и располагающее к релаксации. Переходим по камням на правый берег Тасма и на замечательной травянистой полянке устраиваем обед 10.50 – 13.10, 2,5 ход. часа от места ночевки.

После обеда по некрутому 10-15°, чуть заболоченному склону за 1 переход поднимаемся на широкую осыпную седловину пер. Кызыл-Бель (Фото 2.5) (т. kizilbel). Тура нет. Складывать его и оставлять записку не стали, ибо гордиться тут особо нечем. С перевала прекрасный вид на юго-запад, на мощные стены хр. Кокшаал-Тау (Фото 2.6, 2.7). Жаль, что на этот раз мы там не погуляем. В 14.00 начинаем спуск с перевала в долину ручья Шалдрак.

С перевала мощная тропа уходит влево по ходу траверсом крутого осыпного склона. Куда она ведет, мы не знаем и проверять не хотим. Вероятно, это козлотрасса, поскольку никому другому в том направлении делать нечего. Мы же спускаемся с седловины прямо вниз по левому борту кулуара, идущего вдоль живописной красной скалы. Короткий мелкоосыпной склон крутизной до 15-20° выводит в верховья долины. Начинается ручей, есть места для ночевок. Ниже начинается слабая тропа правым берегом реки, встречаются охотничьи засидки, проволока, мусор. Идем вдоль ручья Шалдрак, время от времени переходя с берега на берег. Воды не много, и везде удается перепрыгивать ручей по камням, внизу, правда, не без труда. В одном месте тропа прыгает через седловинку небольшого скального останца правого берега, но это не принципиальный момент, т.к пройти вдоль ручья тоже возможно и потерь времени не дает (Фото 2.8). Примерно через 1 х.ч. от спуска с перевала подходим к слиянию Шалдрака и Чолок-Капчигая. Здесь принципиально важно оказаться на правом берегу Шалдрака и не уходить вниз по Чолок-Капчигаю, как сделали мы в 2008 г. Тропа здесь теряется и направление движения не однозначно. Долина Чолок-Капчигая узкая и глубокая, с многочисленными прижимами по обоим берегам. Сама река глубокая и бурная, с грязной водой (Фото 2.9).

На слиянии устраиваем разведку вверх по левому берегу Чолок-Капчигая. Разведка находит тропу, траверсирующую крутые осыпные склоны узкой долины, и скоро выводящую на широкие тр-ос террасы, где можно удобно и безопасно поставить лагерь. Обнаруживается даже чистый ручей. Приходим сюда (20 ход. мин от слияния) и в 16.40 ставим здесь лагерь (Фото 2.10) (т. camp2). Переправу через Чолок-Капчигай решаем отложить на утро, вечер посвящаем разведке завтрашнего пути.

Дело в том, что в 2008 г мы потеряли тропу, переправились через Чолок-Капчигай ниже слияния с Шалдраком и поднялись на пер. Каракоз без тропы по крутому и очень неприятному кулуару. Повторять этот маршрут нам точно не хотелось, и мы считали, что на н/к перевал должен быть более простой путь подъема. Очень хотелось его найти. Но тропа, обозначенная на пуриковской схеме, шла через неприступную скальную стену (с тех пор мы схему отредактировали), а на генштабе – через кулуар, сродни тому, что мы ходили в прошлый раз. Наверное, он все-таки проходимый, но… С биноклем поднимаемся немного на левый борт долины и начинаем искать путь подъема на уровне н/к, но правый борт выглядит сурово. Наконец решаем, что пойдем через кулуар, находящийся чуть выше лагеря, за ск-ос останцем, очень крутой внизу, но постепенно выполаживающийся. Этот путь представляется наиболее логичным. С чем и возвращаемся в лагерь.

Итого: ход. часов — 4, км 16.2, перепад высот 3360 – 3770 – 3210

03.08. пер. Каракоз 3775 н/к (по факту прохождения 1А) – долина р. Чон-Узенгикуш – долина реки Джарыктал

Погода хорошая, солнечно. В середине дня и вечером небольшой дождь. Выход 6.40.

Поскольку сегодня на утро запланирована переправа, стараемся встать пораньше. Расчет оправдался, река за ночь заметно обмелела (Фото 3.1). Переходим Чолок-Капчигай стенкой по относительному разливу чуть выше лагеря с левого на правый берег (т. cholok_cr). Глубина чуть глубже колена, течение умеренное, вода мутная. С переправы выходим в 7.00. По каменистому берегу проходим вверх по долине метров 200, обходим ярко выраженный ск-ос останец и за ним начинаем подъем на правый борт по крутому (до 30-35°) тр-ос склону. Этот участок проходим группами по 2-3 человека, чтобы не насыпать друг на друга. Выше склон выполаживается до 15-20° и превращается в широкий и удобный травянистый кулуар, идущий между двух слабовыраженных гребней (Фото 3.2). Кулуар заканчивается красным невысоким скальным уступом (Фото 3.3). За 1 переход подходим к основанию уступа и устраиваем разведку.

Выйдя на правый и на левый борта кулуара постановляем, что наш путь подъема весьма хорош. Что справа, что слева нас окружают глубокие долины ручьев со сложным рельефом (Фото 3.4, 3.5) и, местами, зарослями колючих кустов. Ни по одному из кулуаров путь до низу не просматривается и не выглядит простым. Зато в глубоких кулуарах, похоже, есть вода, а у нас ее нет совсем. Разведка обнаруживает и слабую тропу или, скорее, козлотрассу, обходящую скальный уступ справа по ходу по ск-ос полкам у его подножия. Склон не то, чтобы крут, но подвижен и весьма неприятен. Выше скал образуется еще один гребень с мелкоосыпными склонами крутизной до 15-20°. Тропа траверсирует его правый по ходу склон в нескольких метрах от гребня (Фото 3.6). Поначалу идется неплохо, но от затяжного траверса скоро устаешь. На склоне встречаются невысокие скальные ступеньки, которые приходится обходить или перелезать с гимнастической страховкой. Тропа постепенно совсем вырождается, и часть группы поднимается на гребень. Здесь идется хорошо, хотя приходится время от времени набирать и сбрасывать лишнюю высоту. Через переход вся группа собирается на слабовыраженой седловине гребня. Отсюда уже хорошо видна огромная седловина пер. Каракоз и подходящие к ней многочисленные цирки - верхние, относительно пологие участки крутых и извилистых кулуаров. Ни один из кулуаров не выглядит лучше, чем наш путь, ни в одном не просматривается тропа. От седловины выходим на левый по ходу склон гребня. Здесь он становится заметно положе на нем снова появляется тропа. По тропе подходим к осыпи, выводящей к самому северному борту огромной седловины (Фото 3.7). Постепенно забирая влево (по ходу) тропа приближается к слабому ручью, пересекает его и траверсом по осыпи выводит на седловину (т. karakoz). Здесь мы в 10.00, чуть больше 2 х.ч. от начала подъема. С перевала хороший вид в сторону хр. Кокшаал, но сегодня он почти закрыт облаками (Фото 3.8).

Седловина перевала очень широкая, около километра по ширине. Возможна ночевка, но нет воды. Выход на седловину возможен многими путями из нескольких цирков, причем определяющим участком является нижняя часть подъема, устья кулуаров. Если в 2008 г мы явно запилились не туда, то теперь, вероятно, прошли наиболее простым путем, но сильно сомневаемся, что он соответствует категории н/к. На нашем пути встретились - непростая переправа, короткий камнеопасный склон серьёзной крутизны, мелкоосыпной траверс, мокрые скальные ступени. Вероятно, когда-то здесь была лошадиная тропа, облегчающая и путь, и ориентирование, но теперь ее нет. Все, что мы встречали, было больше похоже на козлотрассы. Козлов в районе много и тропы они натаптывают кондовые, но - в произвольном направлении. Перевал заметно сложнее Карасая и Кызыл-Беля, и, на наш взгляд, вполне достоин категории 1А. Не собираемся переписывать классификатор, просто хотим обратить на это внимание будущих руководителей. Сюда не получится "быстренько пробежаться в шлепанцах".

Спуск с перевала возможен в любой точке, только приводит он в разные истоки одного и того же ручья. В нижней части цирка просматривается сужение ручьев и небольшие каньоны, но они нигде не становятся непроходимыми. В поисках тура решаем все-таки пройти вдоль по седловине и спуститься, как и в прошлый раз, с ее средней части. Идем по широкому гребню, минуем несколько разрушенных жандармов, разбираем каждую кучу камней, но тура не находим. Свой складывать тоже не стали, не велика заслуга. В 10.30 начинаем спуск с центральной части седловины по осыпному склону крутизной до 20°, ниже выполаживающемуся. Далее спускаемся по руслу слабого ручья, ниже переходим на его левый берег, т.к. справа ручей принимает несколько притоков, текущих в узких каньонистых руслах. Скоро по левому берегу начинается тропа, на этот раз вполне человеческая, вероятно, ей пользуются местные охотники. Сам левый борт весьма крут и местами зарос колючками, но по тропе бежится быстро. За 1 х.ч. от перевала спускаемся к слиянию двух ручьев, из них наш - левый. Незадолго до слияния тропа переходит на правый берег. На слиянии есть хорошие зеленые площадки и чудесный каменный стол. Не можем пропустить такое место и устраиваем здесь обед и купание 11.30-13.15

После обеда по хорошей тропе правым берегом спускаемся на дорогу в широкой долине Чон-Узенгикуша и по ней подходим к мосту (Фото 3.9, 3.10). От места обеда ок. 0,5 х.ч. Пока шли, увидели человека на бывшей заставе "Каракоз", поэтому решаем зайти на заставу и продемонстрировать свою законопослушность (надеясь, конечно, что это не китайские пограничники). Человек оказался простым киргизским пастухом, живущим на заставе с женой и выводком детей (Прихватите конфет!). Но связь с пограничниками и договоренность о взаимопомощи у него, конечно, имеется. Мы показали ему наш пропуск, поговорили об охоте и погоде, после чего вернулись к мосту через Узенкикуш. Здесь мы должны были закончить первое кольцо. Наконец-то мы вышли на маршрут!

И сразу же начинаем исследовательскую программу. Мы собираемся подниматься по долине Джарыктала, левого притока Узенгикуша. Это самая хоженая долина в районе, в верховьях ее находится простой и посещаемый пер. Джарыктал Зап. 2А. Но попадать в долину со времен Чхетиани (1995 г) принято через пер. Теплая Щель, не имеющий самостоятельного значения кроме обхода узкого устья Джарыктала. Однако, многие источники отмечают, что и ниже поворота на Теплую Щель на правом берегу Джарыктала существуют тропы, правда, никто не знает, куда они ведут. Это мы и хотим выяснить, тем более, что подниматься на Теплую щель нам не удобно, это заметный крюк. Чуть выше устья Джарыктала на правом берегу Узенгикуша стоит кош, но моста через реку на этом участке нет. Вероятно, местные охотники переезжают Узенгикуш на лошадях, однако перейти его вброд нереально. Единственный вариант - подняться по левому берегу от моста возле бывшей заставы и перебродить сам Джарыктал. Единственное описание этого пути получилось найти в отчете Крахмального за 1988 г. Описание очень короткое, буквально несколько строк, из него следует, что ребята прошли по левому берегу по тропам и никаких трудностей не испытали. Остались ли эти тропы до сих пор, или с 88 по 95 год произошло что-то, в результате чего левый берег стал непроходим? Будем ехать - будем посмотреть...

В 14.15 уходим от моста по слабой тропе вверх левым берегом Узенгикуша, и почти сразу упираемся в неглубокий сай. Переходим его, и упираемся во второй, глубже и шире. Его тоже переходим без проблем, но уже начинаем что-то подозревать. После саев спускаемся на просторную песчано-травянистую террасу левого берега (Фото 3.11) и по ней за 15 минут подходим к прижиму. Здесь Узенгикуш течет в неглубоком скальном каньоне, а выше скал наш берег представляет собой размытый конгломерат самого мерзкого вида (Фото 3.12). По самому берегу реки, вероятно, можно прощемиться, но туда еще надо спуститься, а это не так то и просто. Отправляем разведку на поиски пути. Разведка так и не находит пути спуска к реке, зато неожиданно находит неплохой проход на травянистую террасу выше конгломерата. По следам разведки поднимаемся к подножию конгломератной стены, по слабым козлиным тропам пересекаем несколько саев и подходим к узкому, но относительно пологому (не более 25-30°) осыпному кулуару в конгломератной стене (т. up). У входа в кулуар есть безопасная площадка, где могут остановиться 4-5 человек. Поднимаемся по кулуару двумя группами по 3 и 4 человека, чтобы не насыпать друг на друга, плотной группой, в касках, с самостраховкой ледорубом и гимнастической страховкой. В верхней части кулуара забираем чуть влево по ходу. Здесь, на самой крутой и неудобной части подъема приходится вырубить несколько ступеней для более уверенного передвижения. Из кулуара выходим на узкий конгломератный гребешок, а по нему на пологую и широкую травянистую террасу. Разведка и подъем заняли около 40 минут времени, на террасу мы вылезаем в 15.10. По краю террасы идет мощная старая тропа, вероятно, именно по ней шел в свое время Крахмальный. Отследив тропу в обратном направлении, мы обнаруживаем, что через несколько десятков метров она обрывается на краю огромного и страшного почти свежего сая. Да, с 88 года многое изменилось!

По тропе продолжаем путь по левому берегу Чон-Узенгикуша, постепенно спускаясь к реке. Берег расширяется, прижимов больше нет. По пути приходится преодолевать еще несколько саев, два из них представляют собой серьезное препятствие, для спуска в один даже приходится достать веревку ((Фото 3.13) участок 5 метров, крутизна до 50°, крепление на одном из участников за перегибом склона, рюкзаки передаем отдельно). Через 1 ход. час на пути встречается ручей, текущий в очередном сае, единственный за весь путь по левому берегу (т. creek). Очень вовремя, потому, что день жаркий, и вода у нас уже кончилась. После ручья спускаемся к самому берегу Узенгикуша, обходя по низу устья еще нескольких саев, потом опять поднимаемся на травянистую террасу левого берега (Фото 3.14), и через слабовыраженную седловину на излучине реки спускаемся в долгожданную долину Джарыктала, на его левый берег (Фото 3.15). Место очень красивое: изумрудные холмы, чистая река, сквозь облака проглядывают вершины Кокшаала. Здесь на травянистой полянке в 16.55 ставим лагерь (ок. 2 хч от моста через Узенгикуш).

Итого: хч - 5,5 км – 12, перепад высот 3210-3830-3190.

04.08. Долина реки Джарыктал

Периодически дождь.

Ночью погода испортилась, утро выдалось дождливое. Выход только в 9.20, когда дождик несколько поутих.

От лагеря на левом берегу Джарыктала недалеко от слияния с Узенгикушем проходим несколько метров вверх по долине до места переправы (Фото 4.1). Здесь русло завалено огромным камнем, по которому можно перебраться на правый берег посуху, хотя и с минимальными элементами лазанья (т. krahm). Судя по описанию, этим же камнем воспользовался для переправы и Крахмальный. Выше камня левый берег Джарыктала конгломератно-осыпной, выше скальный, очень крутой и непроходимый. Перебродить Джарыктал ниже камня, вероятно, можно, он не выглядит хуже Чолок-Капчигая, но это некоторая эпопея. Камень для переправы очень к месту.

Забираемся на камень, передаем рюкзаки, помогаем друг-другу на спуске (Фото 4.2). С переправы уходим в 9.45. Идем правым берегом Джарыктала невысоко над водой по заметной тропе (Фото 4.3). Выше тропа теряется в крупной осыпи, заросшей колючими кустами, потом появляется снова. Подходим к слиянию Джарыктала с крупным левым притоком Туюком. Река Туюк почти равнозначна Джарыкталу, но вода в ней мутная, а в Джарыктале чистая. Перебродить и Джарыктал, и Туюк выше слияния гораздо проще, чем вместе. Долина Туюка в нижней части достаточно узкая, с крутыми скальными бортами, но непроходимой не выглядит. Сведений о верховьях долины у нас нет, ни одного пройденного перевала в этой долине тоже нет. Непаханый простор для исследований!

Мы же продолжаем движение правым берегом вверх по Джарыкталу. Чуть выше слияния (0,5 х.ч от переправы) правый берег становится круче, появляются скальные участки. Тропа раздваивается, одна переходит на левый берег, вторая, помощнее, поднимается по тр-ос склону на правый борт и щемится там между скал. Решаем пока не бродить и попытаться пройти правым бортом (Фото 4.4). Поднимаемся и идем по скальным полочкам, но тропа быстро теряется. Вероятно, это была козлотрасса, или старая тропа, пострадавшая от очередного селя. По грязному конгломерату, ниже по осыпи спускаемся обратно к реке (Фото 4.5) и продолжаем движение правым берегом еще примерно 0,5 хч до очередного прижима (Фото 4.6). Обойти его не удается, точнее, для этого надо подниматься очень высоко. Решаем все-таки бродить (т. djar1). Переходим реку стенками, глубина по середину бедра, течение умеренное, вода прозрачная. По левому берегу проходим всего пару сотен метров и снова упираемся в прижим. Вероятно, его тоже можно обойти поверху, по крутому конгломератному склону, но энтузиазма это предложение не вызывает. Бродим обратно на правый берег (Фото 4.7) (т. djar2). Характер реки без изменений.

Выше правый берег расширяется, снова появляется заметная тропа. Поднимаемся по некрутым склонам и тр-ос террасам еще 1 переход до резкого сужения и перегиба долины. Впереди бурный ручей падает по узкому замусоренному каньонистому руслу (Фото 4.8). Тропа, в этом месте хорошо заметная, серпантином поднимается высоко на правый борт долины, выходит на траверс, где и оказывается сметена очередным обвалом конгломератного склона. Обходим поверху свежую промоину и снова выходим на тропу на пологом тр-ос склоне. По ней спускаемся на широкие каменистые террасы долины (Фото 4.9). Долина постепенно поворачивает к северу. Минуем поворот к перевалу Теплая Щель (Фото 4.10). Явной тропы туда нет, но подъем по некрутым травянистым склонам не сложен. Скоро пологие террасы заканчиваются, по правому берегу опять начинаются прижимы (1 переход от обхода промоины). Переходим на левый берег, теперь уже поодиночке, глубина около колена, вода прозрачная (т. djar3). С переправы уходим в 13.00. Почти сразу начинается дождь. Через несколько метров на относительно ровных площадках встаем на обед до 15.10.

После обеда продолжаем движение левым берегом прямо вдоль воды. Потом левый берег расширяется, идем по осыпным полянам, заросшим колючками, любуемся на суровые скальные цирки правого борта (Фото 4.11). По камушкам переходим ручей, безымянный левый приток Джарыктала. В его верховьях видна несложная (1А-1Б) сн-осыпная седловина на Туюк, вероятно, еще ждущая своих первопроходцев. Продолжаем подъем левым берегом до очередного прижима. Джарыктал здесь уже выродился в неглубокий спокойный ручей, однако, бродить его все равно приходится. Глубина чуть выше щиколотки, течение спокойное. Выше начинается подъем на древние морены ледника, крутизна долины возрастает, сама долина становится уже (Фото 4.12). Морены очень живописные: изумрудные травянистые полянки, осыпные холмы, чистые ручьи, суровые скальные стены вокруг. Прекрасные места для ночевки (Фото 4.13)!

Снова начинается дождь, причем сильный. Поначалу пытаемся идти, но нервы не выдерживают. Перепрыгиваем по камням небольшой правый приток Джарыктала и на одной из травянистых полянок в 16.10 в авральном режиме ставим палатку, куда забиваемся всей группой. Дождь длится до 16.45, после чего выглядывает солнце, облака исчезают и погода становится прекрасной. Решаем сделать еще переходик, хотя и жалко уходить с такого уютного места. Выходим в 17.05. Проходим место, где ручей фильтруется из морены, сразу мощным чистым потоком. Выше на протяжении 0, 5 х.ч воды нет. Продолжаем подъем вдоль правого (ор.) борта долины по травянистым полянкам, зарослям колючек, участкам крупной осыпи. Однозначного пути нет, каждый пробирается по своему разумению. Через 0,5 х.ч выходим на серию горизонтальных галечных участков, разделенных осыпными ступенями. Снова появляется ручей, гораздо более грязный, чем внизу.

Погода опять хмурится, да и дело к вечеру. Перед очередной осыпной ступенью перепрыгиваем по камням на левый берег ручья, поднимаемся на ступень серпантином по короткому, но крутому грунтово-осыпному склону и в 17.55 встаем лагерем на травянистых полянках (т. camp4) среди крупной осыпи напротив резкого поворота долины на запад. Над лагерем возвышаются суровые скальные стены западного отрога в. 5010. Оттуда регулярно что-то падает, из палаток хорошо видна живая мелкая осыпь под самой стеной, по которой катятся камешки. Но до нас достать не должно. На востоке, в верховьях цирка к югу от в. 5010 видна относительно несложная (ок 2А, по крайней мере, с этой стороны) седловина, ведущая на Туюк (Фото 4.14). Достоверной информации о ее обратной стороне у нас нет, но если верить спутниковому снимку, она должна быть проходимой. Так что это возможный первопроход.

Итого: хч - ок. 4, км - 12, перепад высот 3210 – 3650

05.08. Отсидка

Весь день дождь стеной, иногда переходящий в мокрый снег (Фото 5.1). С трудом заставляем себя выходить из палатки даже на несколько минут. Идея идти вверх с перспективой ночевать на леднике никого не радует.

Только в 18.00 дождь прекращается, облака расходятся, радуя нас ясным закатом (Фото 5.2). Вечером устраиваем фотоохоту на местных мышей, толстых, наглых и совсем не пуганых (Фото 5.3).

06.08. Подход под перевал Джарыктал Вост.

Переменная облачность, временами дождь, снег. Выход 7.15.

Погода оставляет желать лучшего, но дает шанс хотя бы собраться без дождя. От места ночевки на левом (ор.) берегу ручья Джарыктал возле резкого поворота долины на запад начинаем движение левым берегом вдоль ручья по грунтовым и осыпным (местами крупноосыпным) склонам левого борта до выхода на вал мелкой светло серой осыпи, перегораживающий долину. До выхода на осыпь вдоль ручья встречаются еще несколько уютных мест для ночевки, выше осыпи еще долго нет ни мест, ни самого ручья. Поднимаемся по осыпному, местами подвижному склону крутизной до 15-20° каждый своим путем. Сначала склон кажется бесконечным, но потом оказывается не таким уж и длинным (Фото 6.1). Ближе к перегибу группа разделяется - часть идет вдоль левого борта и выходит в карман левобережной морены, а часть идет по центру и оказывается в глубоком, но сухом русле реки. Оба пути удобны и безопасны, и ни один не дал заметного выигрыша по времени, однако в итоге всем пришлось спуститься в русло. Дальше поднимаемся по нему, т.к холмы морен по бортам долины становятся все круче и выше.

Выше осыпного вала долина снова выполаживается, но рассмотреть окрестности не удается - мы уже на нижней границе облаков. А жаль. Очень хотелось увидеть седловины в западном истоке Джарыктала, ведущие на р. Меридиональный. Там могут быть несложные, но красивые первопроходы. В условиях ограниченной видимости идем, ориентируясь по GPS, по сухому руслу среди хаоса морен (Фото 6.2). Выше в русле появляется слабый ручеек, но места здесь не уютные и для ночевок не приятные. Скоро под моренами начинают попадаться участки мертвого льда. Русло становится менее заметным и постепенно теряется в моренах. Начавшийся было дождь быстро становится снегом. Поднимаемся в тумане по заснеженным моренным склонам крутизной до 20°, выбирая направление наугад (Фото 6.3). Стараемся держаться центра долины. Путь повторить и описать не сможем, самим было бы интересно его увидеть. Наконец, примерно через 2хч от начала подъема, выходим на ровный плоский закрытый ледник и видим впереди начало скального гребешка - хороший ориентир на подъеме к пер. Джарыктал Вост. Этот гребешок разделяет ледник на два цирка, верхний правый (ор) и нижний левый. Нам надо подняться в верхний цирк и подойти под перевал. Но прежде чем двигаться в том направлении, решаем пообедать, ибо тут еще есть жидкая вода, а выше ее точно нет. Кроме того, надеемся на улучшение погоды. Ставим палатку. Обед 10.30-12.50. За это время погода принципиально лучше не стала. Через нас несет облака. Временные прояснения сменяются полным отсутствием видимости. В тумане стены цирка, перегруженные снегом, хорошо определяются на звук - то тут, то там что-то постоянно падает.

После обеда по пологому закрытому леднику в связках подходим под основание скального хребтика (Фото 6.5). Нам нужно обойти его слева по ходу и подняться вдоль него в цирк под пер. Джарыктал. Но подъем прямо вдоль скал весьма крут (до 40° в нижней части, даже снег на нем держится плохо), а левее путь нам преграждает серия глубоких ледовых мульд с мутными озерами на дне. Обходим их по широкой дуге, и по узкому гребешку между двумя мульдами подходим к началу подъема в цирк (ок. 0.5 хч от места обеда). Перед нами в туман уходит крутой снежный склон, протяженность и крутизну которого мы не можем точно определить. Начинаем подниматься, ориентируясь по компасу и GPS, и чувствуя себя крайне неуверенно. Тропим по рыхлому снегу глубоко и трудно. Слева по ходу со скальной стены что-то регулярно сыпется, иногда очень внушительно (Фото 6.6). Поднявшись метров на 50 и не видя перспектив, разворачиваемся и возвращаемся по своим следам на гребешок между мульд. Здесь по крайней мере безопасно. Но палатку здесь не поставишь, а ветер и мокрый снег не дают расслабиться. Посидев и померзнув минут 15, по своим следам возвращаемся к месту обеда, ставим палатку на той же площадке и забиваемся внутрь. Время 14.20. Как будто и не уходили.

Однако, с погодой что-то происходит. Поднимается ветер и периоды просветлений случаются все чаще и длятся все дольше. Сначала удается увидеть ближайшие морены, потом стены цирка, а потом и более удаленные объекты. Но мы не ведемся на провокации и вылезать из палатки не спешим, а когда вылезаем, то на улице сияет солнце. Любуемся окружающими пейзажами. В небольшом восточном цирке ледника привлекают внимание две красивые глубокие седловины, ведущие на Туюк (Фото 6.7). С нашей стороны они выглядят сложными, но проходимыми и интересными. С обратной стороны, если верить спутниковому снимку, встретятся суровые скальные стены, идти которые без достаточной информации рискованно. Так что, вероятно, не через эти седловины пройдут первые маршруты по Туюку.

Собираемся и в 15.10 выходим на вторую попытку. По своим следам быстро подходим под начало снежного склона. Оказывается, что он не такой уж крутой (не более 20-25°), не такой уж и длинный (мы не дошли до перегиба буквально несколько метров), а скальная стена слева совсем не высокая и расположена весьма далеко. Однако, снег по прежнему тяжелый, рыхлый, и его много. Без затруднений выходим в пологий верхний цирк и видим перед собой широкую снежную седловину нашего перевала (Фото 6.8). Но до нее еще пилить и пилить! Сначала тропим без изысков, потом освобождаем лидера от рюкзака, петляем в поисках более твердых участков… Не помогает, все равно тропежка иногда по середину бедра быстро всех утомляет. Очень не хватает снегоступов. А тут еще и солнце раскочегарилось на всю катушку. В итоге, принимаем решение ставить лагерь не доходя до перевального взлета, чтобы завтра по холодочку проскочить оставшееся расстояние, а на тропежку вечером пустить связку налегке. В 17.10 ставим лагерь на снегу в середине верхнего цирка ледника Джарыктал (Фото 6.9) (т. camp5). От места обеда около 1,5 хч с учетом тяжелой тропежки. Воды нет, на ужин и завтрак топим снег. Вечером любуемся прекрасными видами белоснежных гор.

Итого: х.ч — 3,5 без учета первой попытки подъема, км - 6,4, перепад высот 3650 – 4470.

07.08. пер. Джарыктал Вост. (он же Джарыктал Зап., он же Борколдай 2А) 4650 - ледн. Джаголмай

Погода прекрасная. Солнечно, ясно. Выход 7.05

Из лагеря в верхнем цирке ледн. Джарыктал по следам вчерашней тропежной связки подходим к перевалу. Обычно на перевал поднимаются в центральной части седловины, по короткому и относительно крутому (до 30°) снежному кулуару, но в наших условиях в кулуаре скопилось слишком много снега. Выбираем более простой и менее лавиноопасный путь – на правую по ходу (восточную) часть седловины по закрытому леднику. Перевального взлета, как такового, нет. Просто крутизна цирка очень постепенно возрастает градусов до 20, но так медленно, что это почти незаметно. На подъеме встречаются несколько трещин, но они забиты снегом и почти не читаются (Фото 7.1). Когда вчерашние следы заканчиваются, нас опять встречает утомительная тропежка. Снег за ночь почти не смерзся, что характерно для Борколдоя. Тем не менее, в 8.50 мы выходим на гребень (Фото 7.2) чуть восточнее и выше седловины и по широкому снежному гребню спускаемся на перевал Джарыктал Вост 2А (1,5 хч от лагеря).

Вообще, название этого перевала – одна из самых больших интриг района. В старых описаниях, в том числе у Крахмального (88 г) он фигурирует под названием Борколдой (или Борколдай). В отчете Чхетиани (95 г) уже называется Джарыктал Западный и считается первопрохождением, а в отчете Попова (2003) упоминается как Джарыктал Восточный. Причем, по описаниям это однозначно один перевал, второго такого на этом участке хребта просто нет! На наш взгляд, название перевала по реке - это классический ход, но как-то не поворачивается язык называть ЗАПАДНЫМ самый ВОСТОЧНЫЙ из пройденных на данный момент перевалов на Джарыктал. Поэтому сейчас, когда в долину Джарыктала ведут уже несколько перевалов, и еще несколько ждут своих первопроходцев, считаем возможным называть этот перевал либо просто Джарыкталом, либо Джарыкталом Восточным. Западным мог бы стать перевал Ольги Вороновой. Но уже не стал.

Седловина перевала очень широкая (Фото 7.3), собственно это вся северная сторона цирка, но спуск на Джаголмай проще по центру и с запада, а с востока гребень обрывается на север крутой высокой стеной с солидными карнизами (Фото 7.4). Гребень не широкий, снежный, возможна ночевка, но воды нет. В описаниях фигурируют скальные выходы, на которых был сложен тур, но в нашем случае все скрыто снегом. Есть несколько точек, где можно было бы покопать, но решаем этого не делать, так как это займет много времени, а сейчас, в первый солнечный день после непогоды, задержка во времени может обернуться неприятностями. Тур не ищем, свою записку не оставляем, сразу начинаем поиск пути спуска (Фото 7.5). В центральной и западной части седловины есть два места, где карниза нет. В центральной части просматривается крутой (до 40-45°) длинный снежный склон, подрезанный бергшрундом в нижней части. Для спуска здесь необходимо вешать, судя по описаниям, 2-3 веревки. Сейчас склон перегружен снегом и любая задержка на нем нежелательна. В западной части склон чуть положе (до 30°) и состоит, по сути, из двух участков, разделенных глубокой мульдой (вероятно, оплывшей трещиной), которую можно обойти по пологому слабо выраженному гребешку. Кажется, что тут можно спуститься пешком. Попробуем.

Сначала на спуск выходит одна связка, остальные ждут на седловине. Держим связь по рации. Лидеры спускаются прямо вниз, потом начинают чуть-чуть забирать влево, чтобы выйти на гребешок, ограничивающий слева широкий забитый берг. Снег рыхлый, тропежка глубокая, но склон, вроде, держит. На гребешке крутизна уменьшается до 10°, явный перегиб должен увести в берг вероятную лавину. Дальнейший спуск возможен двумя путями – резко направо по краю берга, либо прямо вниз по ЛПВ. Ни один из путей полностью не просматривается. Выбираем путь прямо вниз как наиболее быстрый и короткий. Первая связка начинает спуск на нижнем участке, а вторая – на верхнем участке, т.к это уже не угрожает безопасности нижних. Третья связка начинает спуск, когда вторая достигает гребешка в середине склона. Первая связка спускается пешком по ЛПВ до перегиба, где крутизна склона на коротком участке возрастает до 35-40°. Здесь было решено провесить 1 веревку, просто на всякий случай (крепление на ледорубе). После спуска всей группы замыкающий участник без рюкзака спускается на 3 такта. Вероятно, можно было бы обойтись и без веревки. Спуск заканчиваем в 10.20 (Фото 7.6).

Отойдя от склона, присаживаемся отдохнуть, перекусить и намазаться. Не проходит и 15 минут после спуска, как в нижней части склона срывается небольшая доска и с грохотом рушится вниз. Но наши следы остаются нетронутыми, что подтверждает правильность выбранного нами пути (Фото 7.7).

Продолжаем спуск по ступенчатому, местами разорванному леднику в связках. Тропежка на этой стороне не такая глубокая, но все равно утомительная. Петляем, выбирая путь между многочисленными мульдами и небольшими озерками (Фото 7.8). Можем посоветовать идти по правому борту цирка, максимально близко к скальной стене на левом (ор.) борту ледника Джаголмай. Там рельеф наиболее ровный (Фото 7.10). В 12.00 спускаемся на ровный пологий закрытый ледник Джаголмай и у небольшого озерца в сн-лд мульде останавливаемся на обед (чуть больше 1хч от спуска с перевала). Опять ставим палатку, на этот раз для защиты от солнца.

С обеда уходим в 14.00. За 1 ход. час пересекаем ледн. Джаголмай в направлении хорошо видного впереди небольшого ледового цирка, правого притока ледн. Джаголмай (Фото 7.9). В сн-лд стене этого цирка, как мы надеемся, есть перевал на Чолок-Капчигай, однако пока седловина не видна. Подниматься в цирк решаем по заснеженной осыпи его правого борта. Наверное, можно подняться и в лоб по сн-лд склонам крутизной до 20-25°, но месить глубокий снег нам уже надоело. В распадке между осыпью и ледником течет бойкий ручей. Перепрыгиваем его по камням и поднимаемся его правым берегом по подвижной осыпи крутизной до 25°, местами по простым разрушенным скальным ступенькам. За 1 переход поднимаемся до выполаживания склона и выходим на пологий закрытый ровный ледник. Отсюда уже виден наш следующий перевал. Это аккуратная округлая седловина в восточной части цирка (Фото 7.11). К ней ведет крутой сн-лд склон, подрезанный бергшрундом. На выполаживании под склоном видны лавинные выносы, и мы надеемся, что все, что хотело, оттуда уже сошло. Проходим еще несколько минут в направлении седловины и на горизонтальном участке ледника на хорошем удалении от всех склонов в 16.20 ставим лагерь на снегу (ок. 2х ч от обеда) (т. camp6). Воды нет, за ней приходится возвращаться по своим следам на перегиб склона к ручью.

Вечером отправляем связку на разведку под перевал (Фото 7.12). От лагеря перевал смотрится очень внушительно, ведущий к нему склон кажется неприступным. Разведка подходит под самый перевальный взлет и докладывает, что склон самый обычный, умеренной крутизны и не слишком лавиноопасный. Завтра попробуем его на зуб. А пока рассматриваем другие седловины в верховьях Джаголмая. От лагеря видна очень красивая сложная сн-лд седловина в левом (ор) борту верхнего цирка ледника Джаголмай под склонами в.5070, ведущая на Туюк (Фото 7.10). К сожалению, обратная ее сторона по спутниковым снимкам выглядит малоперспективной. Если здесь и искать путь на Туюк, то через неприметную седловину в западу от в.4902, центральную в верхнем цирке ледн. Джаголмай. Мы видели эту седловину с места обеда (Фото 7.13). Со стороны Джаголмая она смотрится сложной и не слишком интересной, но со стороны Туюка (если верить спутниковым снимкам) именно здесь просматривается единственный подходящий для движения кулуар. Впрочем, сложность седловины можно оценить не менее 3А, а значит, она не будет слишком популярной. Есть еще одна ярко выраженная сн-лд седловина в правом борту верхнего цирка к С-В от в. 4902, ведущая на Чолок-Капчигай в район перевала Двух Озер, однако и она выводит на суровую и малопривлекательную скальную стену.

Итого: х.ч — 5,5, км – 3,6, перепад высот 4470 – 4635 – 4340 – 4480.

08.08. пер. Ручеек 3А п/п 4650 – д.р. Чолок-Капчигай

Погода прекрасная. Солнечно, ясно. Выход 7.05

От лагеря в верхнем цирке правого истока ледн. Джаголмай по следам вчерашней разведки, обойдя несколько широких, но неглубоких снежных мульд, подходим под перевальный взлет (Фото 8.1). К перевалу ведет короткий (3-4 веревки) сн-лд склон, подрезанный бергшрундом и ограниченный справа (по ходу) разрушенными скалами. Ниже берга крутизна склона ок. 30°, снег со следами старых лавинных выносов, выше берга 40-50°. На самом перевальном взлете снег еще держится, а ближе к скалам уже сошел, обнажив лед. Подниматься по снегу страшно, тк он может оказаться ненадежным, а под скалами есть вероятность падения камней. На нижнем краю бергшрунда есть широкая площадка, на которой можно удобно собраться всей группой.

В связках подходим к бергшрунду и начинаем подъем по чистому льду крутизной около 45° под скалами (Фото 8.2). Еще утро, экспозиция склона северо-западная, надеемся, что камни еще не оттаяли. Но на первом участке вешаем 2 коридора (крепление на бурах), чтобы ускорить процесс подъема (Фото 8.3). Выше уже вешаем 1 коридор и отклоняемся чуть влево (по ходу) на край снежного покрова (Фото 8.4). Движение лидера без рюкзака. Повесив 3 веревки (крепление на бурах), оказываемся в непосредственной близости от седловины, практически на ее южном борту (Фото 8.5). Но седловина нас не радует: гребень здесь достаточно узкий, с карнизами на восточную сторону, склоны крутые, без страховки не походишь, ночевка возможна, но только в крайнем случае (Фото 8.6). Лидер поднимается на седловину в 9.40. (т. creek_p) Вешаем 4-ю веревку через всю седловину на ее северный борт (крепление на ледобурах, но место пришлось поискать и снег покопать) и начинаем искать путь спуска. Тур не складываем, ибо не из чего и негде.

С седловины хороший вид на запад, на долину Джаголмая. На восток видны только ближайшие суровые скальные стены (Фото 8.8). Выглядит торжественно и устрашающе. Восточная сторона перевала – короткие вертикальные скалы с карнизами в верхней части. Ниже начинается изогнутый сн-лд кулуар, по которому мы и собираемся спускаться, но для начала надо понять, как спуститься в сам кулуар. Лидер на страховке выходит на северный борт седловины значительно выше перевальной точки и находит там неудобный, но безопасный путь спуска (Фото 8.7, 8.8). В этой точке крепим на ледорубе середину пятой веревки, на оставшемся конце лидер без рюкзака уходит сначала вниз по почти вертикальной снежной стенке выродившегося карниза, потом траверсом влево (ор) по снежному склону крутизной до 25°, пересекая в верхней части начинающийся кулуар. Конец веревки крепим на ледорубе под скалами на левом борту кулуара. В итоге, по высоте эта станция получается примерно на уровне нижней точки седловины, но уже далеко от карнизов. Не задерживаясь на седловине, перемещаемся сюда. Замыкающий покидает седловину в 10.30 и спускается последний участок без рюкзака на 3 такта с нижней страховкой.

Далее начинаем спускаться по левому борту кулуара. Первая веревка на спуск идет по умеренно крутому 25-30° снежному склону, и выводит на перегиб, где кулуар становится заметно уже и круче. Замыкающий снимает ее пешком (Фото 8.9). Вторая веревка (крепление на бурах, спуск с продергиванием через проушину) идет по ск-ос, заросшим снегом и льдом ступеням крут до 40° (Фото 8.10) и приводит под прикрытие большого камня в центре кулуара (Фото 8.11). Здесь с трудом делаем станцию на бурах, сдергивание третьей веревки организуем через скальный крюк. Ниже кулуар, до того момента идущий вдоль скальной стены почти на юг, потихоньку начинает поворачивать к востоку, становится глубже и шире, появляется возможность маневрировать в кулуаре. Третья веревка слегка выполаживается и выводит нас на слабо выраженный снежный гребешок, делящий кулуар на две неравные части. Для спуска выбираем основной, орографически правый кулуар. В нем уже хорошо слышен бойкий ручеек, который впоследствии и даст название перевалу. А для подъема, вероятно, будет удобнее орогр. левый кулуар (Фото 8.12). Он уже и проще для лазания. Четвертая веревка (на бурах) идет по крутой (до 50°) скальной ступени параллельно ручью и заканчивается на тесной, но безопасной площадке под прикрытием скал левого борта (Фото 8.12). Пятая веревка (на бурах) опять пересекает ручей и по снегу и льду крутизной до 40° выводит на расширение правого борта кулуара (Фото 8.13). Шестая (опять на бурах) идет вдоль правого борта вдоль ручья, в нижней части выводит на скальную полку, однако станцию все равно делаем на бурах почти в русле ручья. Седьмая веревка идет практически по ручью, по ск-лд ступеням крутизной до 40°, и опять приводит на левый борт кулуара. Здесь кулуар уже весьма широкий, идет в восточном направлении, внизу виден цирк ледника, начинаются участки лавинных выносов (Фото 8.14). Но вешать все еще приходится. 8 и 9 веревку вешаем по левому борту, по постепенно выполаживающемуся снежному склону. Крепление 8й вер-ки на бурах, 9й на ледорубе, замыкающий без рюкзака снимает их и спускается с нижней страховкой. Далее спускаемся по снежному склону 25-15° вдоль скал и осыпей левого борта до выхода на левобережные морены ледника. Здесь группа собирается в 14.00 (Фото 8.15).

Вообще, перевал произвел самое хорошее впечатление. Он красивый, логичный, технически насыщенный, требует быстрой и аккуратной работы. При этом спусковой кулуар оказался довольно безопасным. Ни одного самостоятельно сошедшего камня за все время спуска замечено не было. Кулуар в основном достаточно широкий, есть возможности для маневра, можно найти безопасные места для точек. А какие виды! Всего на перевале было повешено 14 веревок: 3 на подъем, 9,5 на спуск и 1,5 на маневрирование в районе седловины. Оцениваем перевал как хорошую 3А. Определяющая сторона, конечно, восточная, пройти ее на подъем возможно и интересно. Ах да, еще интрига! С востока перевал не виден (Фото 8.16). То есть, совсем… Видна только нижняя пологая часть, но она ничем не отличается от соседних снежников. А изогнутое спиралью основное течение кулуара скрыто от посторонних глаз в складках местности, в изломах скальных стен. Указать на фотографиях седловину тоже проблематично. Такая маскировка, надо сказать, характерна для Борколдоя. Ярким примером из ранее пройденного является пер. Эмеген 2А. Но тем более приятно было найти и пройти еще один такой скрытный перевал. И мы очень рады, что в целом он соответствовал нашим ожиданиям.

На моренах вяжемся в связки и бежим вниз по закрытому леднику (Фото 8.17), вдоль его левого борта до первого же ручья, возле которого в 14.20 останавливаемся на обед. С обеда уходим 16.05. Спускаемся по прежнему левым бортом по открытому, слегка заморенному леднику (Фото 8.18). Слева остаются два цирка, в верховьях которых видны седловины, ведущие на правый исток Кайнара. Верхний цирк занят маленьким ледничком, подрезанным крутой скальной ступенью (Фото 8.19). Подняться на эту ступень будет интересно и проблематично, впрочем, возможно, на ледничок можно попасть из соседнего цирка через разделяющий их контрфорс траверсом ск-ос склона. Этот путь снизу не просматривается, но это еще не значит, что его нет. Из этого цирка можно попасть на красивую сн-лд седловину в восточном гребне в. 4970, ведущую в верховья правого истока р. Кайнар. Эту седловину мы рассматривали в 2008 г (Фото 8.19а, 14.7), но не пошли, потому, что у нас было недостаточно информации об ее обратной стороне. Теперь информации поднакопилось, осталось только пройти. Ориентировочно сложность седловины можно оценить как развесистую 2Б. Второй левый цирк скально-осыпной, с большим валом красноватой морены по центру (Фото 8.20). Он не сложный, но выглядит достаточно неприятно. Сыпучие разрушенные скальные перевалы в его верховьях ведут на тот же гребень, но западнее, ближе к в. 4913. Эти седловины выше, но, предположительно проще, на уровне 2А-2Б. Их фотографии и описания с обратной стороны тоже есть в нашем отчете 2008 г (Фото 8.20а, 14.7).

Продолжаем спуск вдоль левого борта, ниже пересекаем ледник направо и поднимаемся на гребень ярко выраженной срединной морены, разделяющей соседние цирки ледника Чолок-Капчигай Зап. Примерно 0,5 х.ч от места обеда. Ниже левый ледник становится круче и путь по его моренам полностью не просматривается.

С гребня морены по крутому короткому подвижному осыпному склону спускаемся на тело правого истока ледника. Ледник пологий, открытый, в нижней части заморенный. В верхнем цирке хорошо виден простой пер. Двух Озер 1Б, расположенный в перемычке между северо-восточным плечом вершины 4975 и вершиной 4610 (Фото 8.21). С языка ледника спокойный спуск на морены правого берега грязного ручья, вытекающего из-под языка. Далее идем по моренам, иногда по песчаным полянкам или грязным грунтовым склонам. Ручей скоро исчезает в моренах, воды нет. Продолжаем спуск по моренам до выхода на широкую тр-ос террасу со слабым ручьем в нижней части (чуть менее 1 хч от срединной морены). Дальнейший спуск с террасы затруднен крутым и грязным крупноосыпным склоном, к тому же выводящим слишком низко в долину Чолок-Капчигая. Уходим резко влево (Фото 8.21), траверсируя, даже с небольшим набором, валы древних морен, и скоро выходим в уютную мелкоосыпную долинку с чистым ручьем под склонами в. 4913. Вероятно, надо было раньше отклоняться влево по ходу, тогда можно было бы попасть в эту долинку выше и без утомительного блуждания по грязным моренам. Вдоль ручья по пологим склонам с подобием тропы спускаемся на правый берег Чолок-Капчигая. Неподалеку находим уютную тр-ос площадку под небольшим скальным выходом (15-20 минут от травянистой площадки среди морен) (т. camp7). Место теплое, уютное и живописное, вероятно, не мы первые здесь стоим. Отсюда прекрасный вид на наше следующее препятствие, нашу “вкусняшку” - в. 5147. В 17.50 ставим лагерь.

Итого: Ходовое время: 7 часов “грязного” времени на прохождение перевала и чуть меньше 2хч на спуск до долины Чолок-Капчигая,
км – 6, перепад высот 4480 - 4640 – 3820.

09.08. Подход под в. 5147, разведка седловины в ее южном ребре

Погода утром прекрасная, но к вечеру портится. Выход 7.10

От лагеря на правом берегу Чолок-Капчигая идем правым берегом по пологому каменистому руслу реки в направлении ее истоков (Фото 9.1). Переходим по камням ручей, стекающий из-под перевалов Берн и Простой (Фото 9.2). В долине еще тень, камни покрыты слоем льда, поэтому небольшой каньон на ручье, стекающем из цирка ледника Чолок-Капчигай Вост. решаем обойти верхом по правому берегу, а не вдоль воды. По ск-ос ступеням и моренным валам поднимаемся на правый берег выше ступени бараньих лбов и траверсируем склон по полкам до выхода на выполаживание долины (1 переход от лагеря). Ручей остается далеко внизу, но вода есть в небольших чистых правых притоках. Впереди уже виден язык ледника Чолок-Капчигай Вост, стекающего из-под в. Белоснежка (5169), и широкое каменистое поле у языка ледника – прекрасное место для ночевки (Фото 9.3). Нам надо выйти в небольшой осыпной цирк к северу от языка ледника, единственный полноценный цирк правого борта выше начала ледника. Из отчета Рогова (2011 г) мы знаем, что попасть туда с языка ледника можно и, в целом, не трудно. Повторять его путь не интересно, поэтому решаем попробовать выйти в цирк по моренам правого борта. Но правый ранклюфт ледника узкий, грязный, и не вызывает желания туда лезть. Значит, и этот участок надо обходить поверху. Не спускаясь на площадку у языка ледника, продолжаем траверсировать морены правого борта (Фото 9.4), а потом по умеренно гадкому (крутизна до 20°) местами подвижному мелкоосыпному склону выходим на гребень правобережной морены в районе ручья, стекающего с пер. Снесарева (0,5 хч от выхода на выполаживание долины). Этот участок пути нам не очень понравился, вероятно, лучше было бы пройти вдоль самого ручья, стекающего из-под перевала Снесарева. Далее идется легко либо по широкому гребню морены, либо по уютному ее карману почти до самого выхода в цирк (Фото 9.5). А вот тут нас ждет неприятный сюрприз. Вход в цирк перегорожен высоким валом крутой и подвижной свежей морены. Пытаемся траверсировать его, но упираемся в широкую промоину (Фото 9.6). В итоге, приходится спуститься почти до самого ледника и обойти этот вал понизу, а потом опять подняться в цирк, теперь уже без препятствий вдоль русла пересохшего ручья (чуть больше 0, 5 хч от подъема на гребень морены). Вероятно, если целиться в верхнюю часть цирка, то обойти промоину можно и сверху. но нас этот вариант не устраивает. Приходится признать, что вход в этот цирк через язык ледника, вероятно, самый простой и быстрый из возможных.

Далее поднимаемся по моренным холмам и по руслу пересыхающего ручья, подходя под скальную ступень, почти перегораживающую долину (Фото 9.7). Эта ступень скрывает от нас ледник, образовавший этот цирк, но впереди хорошо видна узкая глубокая ск-ос седловина в его верховьях (Фото 9.8). Это возможный первопроход на Вост. Кайнар, параллельный и аналогичный пер. Снесарева. На противоположной стороне встретится протяженный и слегка разорванный сн-лд склон, так что вероятная его категория не менее 2Б-3А (Фото 12.1). Однако этот склон должен быть короче и менее лавиноопасен, чем на пер. Снесарева, так что прохождение этой седловины может иметь смысл. Но пока наша цель – в. 5147, а для начала надо подняться на широкую снежную седловину в ее южном гребне. По фотографиям видно, что там возможна установка лагеря, и это хорошая стартовая площадка для начала траверса. По фотографиям казалось, что подъем возможен либо слева (по ходу) по леднику, либо прямо в лоб через характерную скальную ступень. При взгляде вживую становится понятно, что подъем по леднику технически сложен и ведет совсем не туда, так что остается только путь через скальную ступень. Она состоит из почти монолитных скальных плит, но они повернуты боком к склону и между ними остаются вполне уютные кулуары. Один из них, самый правый по ходу, производит впечатление проходимого ногами, однако в нижней части он перекрыт скальной пробкой. Нужно обойти или, при необходимости, перелезть ее.

Подходим под основание кулуара по крутым (до 25°), местами подвижным моренным склонам, слабым снежникам и ступеням бараньих лбов (Фото 9.9). Подъем не сложен, но утомителен (Фото 9.10). У основания кулуара останавливаемся на привал и разведку (чуть больше 1 хч от выхода в цирк.) (т. couloir_in). Место очень красивое и суровое, но при необходимости можно установить палатку (маленькая площадка расположена за скалой справа орогр.), есть вода в слабом ручье на скалах (Фото 9.11). Разведка показывает, что пробка в основании кулуара обходится совсем просто, и мы начинаем подъем (Фото 9.12). Обход пробки представляет собой щель шириной около метра и крутизной до 40° на коротком участке, под ногами заснеженная осыпь и разрушенные скалы (Фото 9.13). Выше кулуар становится шире, крутизна не более 25°. Вообще-то, кулуар осыпной, но сейчас осыпь скрыта снегом, местами под ним слышна вода (Фото 9.14, 9.15). Не исключаем, что в определенных условиях тут может образоваться наледь, тогда понадобятся кошки. Идем серпантином, подъем проблем не представляет, а вот при спуске надо быть очень внимательным. За 1 переход поднимаемся до конца кулуара и выходим на широкую пологую моренную террасу, засыпанную снегом. Наверху, на левом орографически борту кулуара ставим тур, чтобы при необходимости можно было легче опознать кулуар сверху (Фото 9.17) (т. couloir_out). Сами располагаемся на сн-ос площадках на правом борту. Отсюда прекрасный вид на юг и запад, жаль только, что облака начинают наползать (Фото 9.16). Здесь в 11.50 останавливаемся на обед, а впоследствии ставим и лагерь. Чуть выше нас, за моренными увалами под снегом расположено небольшое озеро. Когда солнышко припекает, у нас появляется вода.

Но программа сегодняшнего дня еще не выполнена. Мы должны выйти на широкую седловину в гребне неподалеку от нас, оценить возможности спуска с нее на Эмеген, рассмотреть южную сторону седловины, расположенной в восточном отроге в. 5147 и ведущей с Эмегена на Кайнар, а так же наметить путь нашего завтрашнего подъема. В общем, произвести планомерную разведку. Начинаем с широкой сн-ос седловины в южном отроге 5147, расположенной буквально в нескольких метрах от лагеря в восточном направлении (Фото 9.18). Туда ведет пологий снежный склон, выше превращающийся в широкое горизонтальное плато. По снегу за считанные минуты подходим к нескольким мелкоосыпным бугоркам, расположенным на самой седловине.

Седловина широкая, снежная с осыпными участками (т. pass). Возможна ночевка, но жидкой воды нет, так что наше место ночевки предпочтительнее. На осыпной площадке на северном борту седловины ставим тур, пока без записки, и идем рассматривать восточный перевальный взлет. (Вообще-то, в 2011 г. я отправляла М. Рогова на разведку этого перевала, но у него не хватило времени, чтобы подойти к нему достаточно близко. По его фотографии было понятно, что на восточной стороне нас ожидает короткая, крутая скальная стена, но характер этой стены был совершенно непонятен. И прежде, чем планировать сквозное прохождение этого красивого перевала, надо было убедиться в том, что он в принципе ходим.- Комментарий руководителя.)

Подходим к краю, отмеченному гребешком разрушенных скал высотой ниже колена, любуемся видом далекой долины Эмегена (Фото 9.19), потом заглядываем за перегиб, чтобы разглядеть расположенный внизу склон (Фото 9.20). О, УЖАС! склона-то нет!!! Находящаяся под нами стена не то, что вертикальна, она заметно нависает! И вся состоит из отвратительной рухляди, не понятно, как ЭТО вообще держится вместе (Фото 9.21, 9.22). Местные скалы по структуре похожи на безопасное автомобильное стекло – при малейшей нагрузке они рассыпаются на аккуратные кубики с острыми краями. Все окрестные скалы состоят из такого крошева, ни крюк не забьешь, ни закладку не положишь. Да и расходную петлю тут повесить особо негде, кругом только мелкая осыпь. Начинаем бросать вниз камни, засекая время до удара. После нескольких попыток усредняем результат, и получаем 80 метров нависания. Внизу, конечно, начинаются широкие ск-ос полки, по которым, вероятно, можно ходить без страховки, да что толку… Кроме того, снежники на этих полках смотрятся весьма грязно, не вызывает сомнения, что стена сыпет. Чуть южнее нашего наблюдательного пункта расположен крутой и узкий кулуар типа «канализация», с карнизом и ручьем в верхней части, собирающий в себя много мусора и транслирующий всё это наискосок через всю стену. За кулуаром – почти вертикальная стена, на которой чередуются сн-ос полки и участки разрушенных скал (Фото 9.22). На солнышке по стене текут ручьи. Нет сомнения, что она тоже камнеопасна, а прятаться там негде. В общем, первое впечатление ужасное и разочаровывающе.

Но, походив кругами и посмотрев в разные стороны, начинаем находить и более приятные перспективы. Левее (севернее) нас просматривается крутой ск-ос контрфорс состоящий из вертикальных участков и небольших осыпных полочек, с характерным скальным зубом в нижней части. Только положительные элементы рельефа! Кроме того, путь вдоль гребня контрфорса позволит избежать сыпучих кулуаров. Правда, выводит контрфорс на серию широких осыпных полок, с которых тоже пока не понятно, куда деваться. Мы хорошо видим южную сторону этого ребра, и спускаться туда нам не хочется. Хочется уходить на север, траверсом с небольшим спуском, но этот путь полностью не просматривается. Начинается контрфорс не с основной (нашей) седловины, а севернее и выше, в районе небольшой седловинки между двумя жандармами на гребне (Фото 11.1). Решаем подняться туда для продолжения разведки. Начинаем движение по сн-ос склону, обходя с запада скальные жандармы на гребне, потом нам это надоедает, мы спускаемся на плато и поднимаемся снова на интересующую нас седловину по снежнику крутизной до 25°, лежащему на осыпи. Седловина узкая, ярко выраженная, сн-ос (Фото 9.24) (т. way_down). Ночевка возможна, но крайне неудобна, воды нет. На седловине есть пара небольших скальных выходов, на которые можно накинуть петлю. С седловины интересующий нас контрфорс смотрится еще более заманчиво, и путь на север по скальным полкам в нижней части виден лучше, хотя все еще не до конца (Фото 9.25, 9.26). А, пожалуй, тут можно рискнуть спуститься! Надо только запастись километрами расходника, причем лучше стропы, а не шнура, чтобы уменьшить трение на острых гранях местных кубиков. Но лучше, конечно, еще раз подойти к перевалу с восточной стороны и точно посмотреть, куда выводят эти самые осыпные полки. Впрочем, это уже не в рамках этого похода…

Переходим к разглядыванию противоположного борта цирка и расположенной там ск-сн седловины между восточной вершиной массива 5147 и в. 4941. Седловина выглядит ходимой (Фото 9.23). Средняя крутизна около 40-45°, снег в верхней части, заснеженные скальные ступени внизу, удобный выход на мелкоосыпные склоны цирка. Предположительная протяженность технического участка 4-5 веревок. В 2008 г. мы видели северную сторону этой седловины (Фото 9.23а), и она тянет на 2Б-3А, впрочем, как и эта сторона. Признаем седловину не простой, но вполне ходимой. Если у нас хватит времени, мы планируем закончить там траверс массива 5147, после чего спуститься оттуда на Кайнар. С такими результатами возвращаемся в лагерь. Погода тем временем портится, небо заволакивает, поднимается ветер.

Нам осталось только разведать наиболее простой и безопасный путь выхода в верхний цирк для подъема на в.5147. Самым простым кажется путь слева (по ходу), по закрытому льду в обход характерного скального останца. Однако, на коротком участке ледник достаточно крут, и в недавней непогоде там сошла небольшая доска (Фото 11.1). Если можно, этот участок хотелось бы обойти. Кажется, что это можно сделать, поднявшись по одному из сн-ос кулуаров чуть правее по ходу, и далее траверсировать, лавируя между скальными ступенями, до выхода на гребень. Отправляем связку на проверку этого предположения. Ребята достаточно легко поднимаются наверх, а вот с лавированием и траверсом идея не проходит. Склон на этом участке достаточно крут (до 25°), под снегом появляется лед, протяженность траверса, казавшаяся снизу незначительной, наверху не радует. Конечно, пройти там можно, но слева по льду быстрее и удобнее. На этом и порешили. Разведчики возвращаются в лагерь, и группа собирается в предвкушении завтрашнего подвига.

Итого: х.ч — 3,5 без учета разведок, км – 6, перепад высот 3820 – 4640.

10.08. Отсидка

Подвига не состоялось. Весь день дождь со снегом, ветер и, главное, беспросветная облачность. То есть, вниз что-то видно, и двигаться по долине это нам не помешало бы, но вверх видимости нет совсем. Идти в такую погоду на первопроход одной из высших точек красивейшего района просто грех. Да и небезопасно. Весь день играем в города. Цивилизованный мир оказался весьма мал ))) Единственное активное действие за сегодня - это сходить на седловину и оставить в туре записку о нашем сидении. Название седловине давать не стали, оставим это право тем, кто первым пройдет ее насквозь.

11.08. траверс в.5147 (Памяти Друзей) п/п, спуск на ледн. Вост. Кайнар

Погода удовлетворительная, переменная облачность, временами снег. Выход 7.00.

Из лагеря на плече южного гребня в. 5147 по следам позавчерашней разведки по сн-ос склону подходим под ледовый взлет слева (по ходу) от заключительного скального выхода, между скалами и отдельно стоящей каменной «головой» (Фото 11.1). Далее поднимаемся по короткому ледовому склону крутизной в нижней части до 35°. Несколько дней назад здесь сошла пара незначительных лавин, но сейчас снег плотный и держит хорошо. Идем в связках, в нижней части склона на голом льду закручиваем 1 промежуточный бур, выше выходим на снег, отклоняемся вправо по ходу вдоль скал и выходим на седловинку выше крайнего скального останца. Здесь хорошее безопасное место, возможна постановка лагеря, но тесновато и воды нет. Снизу казалось, что отсюда можно легко выйти в пологий верхний цирк ледника, но на деле оказывается, что цирк не такой уж пологий, и на перегибе изрезан трещинами и мульдами. Выход туда возможен только траверсом лавиноопасного снежного склона. Решаем этого не делать, и продолжаем подъем в связках вдоль скал гребня по сн-лд склону крутизной до 20-25° (Фото 11.2). Выше гребень расширяется и выполаживается, превращаясь в широкое снежное плато под вершинной башней 5147 (Фото 11.3). Возможна ночевка, жидкой воды нет. Прекрасные виды на юг и запад. Отмечаем, что параллельно нашей линии движения тянется цепочка следов не крупного хищного животного, вероятно снежного барса . Пересекаем пологий участок и начинаем подъем по снежному склону, рассеченному скальными выходами на слабовыраженные кулуары (Фото 11.5). Поднимаемся в связках по снегу вдоль скал. Крутизна до 30-35°, на особо неприятных участках крутим промежуточные буры (2 или 3 за весь подъем), встречаются и пологие площадки, удобные для сбора и отдыха на подъеме (Фото 11.4, 11.6). В верхней части кулуара висит небольшой карниз. Обходим его слева по ходу и выходим на узкий гребень, снежный, с небольшими выходами разрушенных скал (Фото 11.7). Время 10.00, примерно 2,5 хч от лагеря. Отсюда на север, на ледник Вост. Кайнар, уходит широкий длинный сн-лд кулуар крутизной до 45-50° со скальными бортами. Спуск возможен, но нецелесообразен, ибо западнее в хребте есть более низкие, простые и безопасные седловины.

Далее поднимаемся по левой по ходу (северной) стороне гребня, т.к на юг висят карнизы почти на всем протяжении. За 10 минут подходим к первому серьезному препятствию – скальному жандарму над ярко выраженной узкой седловинкой. За седловинкой гребень совсем сужается, становится круче, преобладают скальные участки (Фото 11.8). От жандарма вешаем 2 веревки (крепление петлями за разрушенные ск. выходы) по ск-сн склону средней крутизной 35-40°, на коротких участках до 60° (Фото 11.9) до выхода на относительно пологий узкий снежный предвершинный гребень. Крепление верхней точки второй веревки на бурах. Далее идем в связках еще ок. 100-150 м до выхода на вершину (Фото 11.10). Лидер достигает этой точки в 12.05. Высота по GPS 5140 м (т. peak5147). Вершина – просто один из перегибов гребня, ничем, кроме высоты, не отличающийся. Площадки для сбора группы нет, на юг висят солидные карнизы. Проходим вдоль вершины в связках, не имея возможности даже сфотографироваться вместе. Тур не складываем – не из чего и негде. Название для вершины было припасено заранее и выдержано несколько лет в ожидании своего часа. Называем вершину «Памяти Друзей». У каждого из нас есть, кого вспомнить…

Впереди хорошо видна вторая (снежная) вершина массива (Фото 11.11). Снизу было до последнего не было понятно, какая же из вершин основная, а отсюда очевидно, что восточная вершина на несколько метров ниже нашей и является всего лишь узловой. С нее тоже висят карнизы на южную сторону, частично просматривается узкий снежный гребень, ведущий на нехоженую седловину (Фото 11.12), с которой возможен спуск в долину Эмегена и на ледн. № 319. Гребень самой седловины очень узкий, снежный, ночевка на нем невозможна (или очень некомфортна). Эта седловина была заявлена в нашей основной нитке маршрута как точка завершения траверса, но сейчас мы решаем от нее отказаться. Ничего невозможного на этом гребне нет, но техническая работа грозит затянуться, а все запасные дни мы израсходовали, и погода не дает расслабляться. Принимаем решение уходить по запасному варианту через «пер. 5000» на ледник Вост. Кайнар.

Продолжаем движение по гребню на восток, по прежнему по северной стороне, по крутым сн-лд склонам с редкими выходами разрушенных скал. Сначала пытаемся спускаться в связках с одновременной страховкой через буры (Фото 11.11), но получается медленно, поэтому начинаем вешать перила вверх/вниз через серию разрушенных скальных жандармов (Фото 11.13, 11.14, 11.15, 11.16). Всего было повешено 4 веревки (крепление на бурах или петлями на скалах) до выхода на последний скальный жандарм перед восточной вершиной. Здесь мы в 14.30. Погода к этому времени окончательно портится, исчезает видимость, начинается снег. Решаем отказаться от восхождения на восточную вершину. В такую погоду оно нелогично и небезопасно, принципиального значения для нас не имеет и технической сложности не представляет (движение возможно в связках). Кроме того, мы опасаемся, что спуск с вершины по крутому снежному северному склону может оказаться лавиноопасен. Начинаем спуск на «пер. 5000» с вершины жандарма, вдоль скальных выходов слабовыраженного ребра (Фото 11.17). Вешаем 0,5 веревки по крутому ледовому склону (до 60-65° ­в верхней части, ниже выполаживается до 30°, крепление на бурах, сдергивание через проушину). Пересекаем у самого зарождения крутой ск. кулуар, выводящий далеко внизу на ледник В. Кайнар. Далее вешаем еще 3 веревки, вниз-вправо (ор.), по снежному склону крутизной до 30°, постепенно отходя от скал. Крепление на бурах, нижняя точка третьей веревки на ледорубе, замыкающий участник спускается пешком с нижней страховкой. Веревки выводят нас на широкое снежное плечо (крутизна не более 10°), по которому мы в связках уходим вправо-вниз в сторону «перевала», стараясь ничего не подрезать. Ниже склон становится круче (до 35-40°), вешаем еще 3 веревки на ледорубах прямо вниз до выхода на седловину (Фото 11.18). Замыкающий спускается с нижней страховкой.

«Перевал 5000» впервые упоминается в отчете Новика (2001 г). Ребята спускались через эту седловину на ледн. Вост. Кайнар после траверса пика Цыбикова. Однако называть седловину перевалом некорректно, ибо спуск с нее на восток невозможен (технически труден и объективно опасен). Кроме того, реальная высота седловины оказалась всего лишь 4850 м. А название уже прижилось, поэтому здесь и далее будем использовать именно его, но взятым в кавычки. Седловина «перевала» широкая, снежно-ледовая, разорванная несколькими трещинами и глубокими мульдами. Возможна ночевка, жидкой воды нет. Западный склон «перевала» - закрытый разорванный ледник умеренной крутизны, восточный – протяженная камнеопасная скальная стена с карнизами в верхней части. Сквозное прохождение затруднительно и не имеет смысла, ибо проще, быстрее и безопаснее попасть на ледн. №319 через пер. Слепого Пью (2Б) или вообще низом через долину Кайнара. После спуска с в. 5147 в 17.00 мы оказались на южном борту седловины (т. pass5000). Выход на центр нам преграждает неглубокая и широкая мульда ( Фото 11.19). Обойти ее в восточной части не удается, поэтому приходится обходить с запада, траверсируя на коротком участке крутой сн. склон, выглядящий очень неприятно. Вероятно, было бы лучше еще пару веревок назад взять чуть левее и сразу спускаться на западную ее границу, а не подрезать склон в нижней части. Впрочем, траверс пробегаем быстро и без осложнений, обходим мульду и спускаемся далее в связках (Фото 11.20, 11.21) по ступенчатому сн-лд склону с многочисленными живописными трещинами до выхода на пологий закрытый ледн. Восточный Кайнар (Фото 11.22). Далее спускаемся по леднику, вдоль его правого борта до выхода в широкий и удобный для передвижения ск-ос ранклюфт (1 переход, 35-40 мин от седловины). В ранклюфте течет чистый ручей, поставить лагерь можно, но не удобно. Устраиваем здесь привал, разбираем связки, пережидаем очередной заряд непогоды. Далее спускаемся по ск-ос ступеням вдоль ручья в ранклюфте, ниже забирая правее по ходу, подальше от крутого языка ледника. Ручей скоро исчезает в камнях, спускаемся по сухому осыпному руслу в поисках воды и площадок. Наконец, находим и то, и другое на слиянии двух слабых ручьев. Здесь в 18.40 встаем на ночевку (15-20 минут от выхода в ранклюфт правого борта) (т. camp9). Ниже, на моренах правого борта ледника В. Кайнар ночевка, вероятно, была бы уютнее, но дело уже к вечеру, да и погода очередной раз портится. От добра добра не ищут. Вечером звоним в “Неофит” и заказываем на послезавтра машину в долину Кайнара для планового схода Оли Хазовой.

Общее впечатление от траверса осталось положительное. Это хорошая, техничная, хотя и не чересчур сложная 3А. Всего было повешено 12,5 веревок, из них 2 на подъеме по разрушенным скалам на гребне, 4 на траверсе серии жандармов, и 6,5 на спуске по сн-лд склону. Это не значит, что спуск оказался принципиально сложнее подъема, просто идти вверх, свеженькими и по хорошей погоде гораздо комфортнее, чем спускаться, усталыми и в «молоке». В хорошую погоду траверс обещает быть очень красивым, но мы увидели только то, что горы сочли нужным нам показать. Восхождение на восточную (узловую) вершину массива много времени не займет и принципиально сложности не добавит, а вот прохождение восточного гребня и спуск с седловины между в. Памяти Друзей и в. 4941 на любую из сторон обещает стать интересной задачей. Осталось только пройти. А мы сделали, что смогли, и искренне рады этому.

Итого: 3,5х.ч + 7 часов «грязного времени» технической работы. Км – 5,5, высоты 4600 – 5147 - 4370

12.08. Долина реки Кайнар, оз. Кайнар. Полудневка

Погода хорошая, к вечеру небольшой дождь. Утром организм требует отдыха. Сушимся, греемся на солнышке, жжем скопившийся мусор. Выход только в 8.30. Впрочем, мы никуда не спешим.

От места ночевки в русле ручья по некрутым осыпным склонам спускаемся на морены правого борта основного тела ледника Вост. Кайнар, ниже выходим на заморененый правый борт открытого ледника, и по нему спускаемся на широкую поляну у языка (Фото 12.1). 1 переход от места ночевки. Хорошее место для лагеря (т. poss1), слева за моренным валом находится небольшое озеро. Отсюда хороший вид на перевалы верховий ледника и наш вчерашний путь. Виден путь спуска с непройденной седловины в западном гребне в. Памяти Друзей, которую мы рассматривали на подъеме. С южной стороны к седловине ведет несложный сн-ос кулуар (Фото 9.8), а с северной стороны просматривается одна веревка по скалам и еще одна по крутому льду до выхода на относительно пологую часть выше ледопада. Далее спуск в обход ледопада или его прохождение тоже будут требовать провески нескольких веревок, но, в любом случае, перевал не окажется принципиально сложнее пер. Снесарева 3А, требующего на спуск 9-10 веревок по крутому ледовому кулуару. И конечно, он будет далеко не так лавиноопасен! Так что этот перевал можно предварительно оценить как 2Б-3А и рекомендовать для прохождения.

Продолжаем спуск по осыпным склонам 5-15° вдоль сухого русла ручья (Фото 12.2). Ниже в русле появляется вода. Перебираемся на правый берег ручья, где скоро начинается слабая тропа, вероятно, козлотрасса. По тропе траверсом осыпного склона правого борта (Фото 12.3), ниже по травянистому гребню спускаемся на широкую травянистую террасу в долине р. Кайнар (1,5 хч от места ночевки). При нашем приближении с террасы срывается огромное стадо козлов (Фото 12.4) и растворяется в окрестных скалах. На террасу спускаемся в 10.20 (Фото 14.5). В камнях на правом борту долины решаем оставить веревки и железо, так как сейчас нам предстоит радиальный выход вниз по долине, а для продолжения маршрута мы опять пройдем мимо этой точки. Находим глубокую дыру под нависающим камнем и прикапываем там заброску (т. cave). Рядом есть хорошие места для ночевки. В 10.50 продолжаем путь вниз по долине Кайнара.

Идем правым бортом, переходим чистый правый приток там, где он вырывается из-под травянистой террасы, и подходим к высокому валу морен на правом борту долины. Здесь река прижимается к крутому левому борту и течет в узком конгломератном русле. Идти вдоль реки возможно, но неудобно. Поднимаемся по многочисленным слабым тропам на рыжие морены правого борта и траверсируем их высоко над рекой. Скоро формируется заметная человеческая тропа, попадаются даже турики. Ставим свои. На обратном пути со второй попытки мы найдем заход на хорошую тропу (т.т. way_st, way_end).

По тропе спускаемся на широкий, травянистый, чуть заболоченный правый берег р. Кайнар (Фото 12.5, 12.6), и по нему доходим до крупного правого притока, текущего с ледника №319. Переходим ручей вброд в месте разлива. Вода чистая, течение спокойное, глубина меньше колена. Далее опять выходим на травянистые террасы правого берега (Фото 12.7), но они уже совсем не такие уютные. Правый берег становится круче, бугристее, появляется мерзкий колючий кустарник (Карагана гривастая Caragana jubata (Pallas) Poiret один из видов акации, обладающий противовоспалительными свойствами и широко применяемый в народной медицине). Скоро спускаемся с террас правого берега в широкое ровное русло реки (Фото 12.7) и идем по нему, многократно переходя многочисленные неглубокие рукава реки. На песчаных участках русла встречаются следы горных козлов и волков, валяются черепа с рогами. Подходим к верхнему краю озера и снова выходим на правый борт долины. Перепрыгиваем чистый ручей, текущий из-под небольшого ледничка №317. Жаль, что возле ручья нет мест для стоянки, а песчаные площадки в русле реки заболочены. Продолжаем спуск правым берегом и скоро выходим на травянистые площадки на высоком берегу, пристанище многочисленной сурочьей колонии. Распугав сурков, в 14.00 ставим здесь лагерь (Фото 12.8) (т. camp10). От спуска в долину Кайнара ок. 2х ходовых часов. Вода в озере.

Итого: 3,5х.ч. Км – 13,5, высоты 4370 – 3500 (Как низко мы пали!)

13.08. Долина реки Кайнар ниже озера. Радиальный выход за заброской. Плановый сход участницы

Погода хорошая. Выход 7.50

Оставляем руководителя греться на солнышке и идём правым бортом оз.Кайнар к его стоку. Находим еле заметную тропку, которая при подходе к месту стока теряется (Фото 13.1). Траверсируем крутой травянистый склон, пока не спускаемся к озеру (Фото 13.2, 13.5). Тропа периодически теряется или появляется сквозь заросли колючки между камнями (Фото 13.3). Иногда под ногами попадаются глубокие сурочьи норы. Нужно быть очень осторожными!

Поднимаемся вверх на дамбу по едва заметной тропинке (т. way_st2), которая на склоне приобретает ярко выраженный характер. Вдоль тропинки всюду сурочьи норы и сурки, спешащие к себе в нору. Тропа (Фото 13.4) частично маркирована туриками, иногда и мы ставим свои. Тропа бывает раздваивается, но с выхода дамбы снова сливается в единую и выводит к первому признаку цивилизации — вагончику охотников (Фото 13.6) (т. wagon). Вагончик закрыт, но через окно видно, что в нем есть кровати и простая мебель для ночевки и житья. Рядом из боковой долины справа по ходу нашего движения, прорезав себе глубокое русло стекает чистый ручеёк. Воду в нем решаем набрать на обратном пути, после того, как заберём заброску. После ручейка появляется автомобильная колея, которая иногда теряется в разливах реки. Постепенно разливы становятся всё шире и шире. Пытаемся не замочив ног, перепрыгивать по камням. Кто то уже шагает прямо по ним (Фото 13.7). Появляются пасущиеся табуны лошадей. В какой то момент уходим с автомобильной колеи и по GPS выходим к нашей заброске (Фото 13.8). Фух: она цела - сурки её пощадили. Время 11:00. С фирмой “Неофит” договаривались в предыдущий день, что машина нас будет ждать в месте заброски с 12:00 до 14:00. Разбираем заброску, отдаем Оле уже ненужное скальное снаряжение. Периодически всматриваемся вниз по долине и в какой то момент видим едущую к нам машину. Уазик не доехал до нас полтора километра (т. uaz) и остановился. Посылаем двух человек узнать, наша ли эта машина. Через какое то время по рации связываемся с ними и уже с Олей идём к машине (Фото 13.9). Машина не смогла переехать ручей, стекающей с уреза воды 4388.

Проводив Олю, возвращаемся к месту заброски, берём рюкзаки и идём уже знакомым путём к месту стоянки. Дойдя до охотничьего вагончика к сожалению, обнаруживаем, что ручей за время нашего отсутствия поменял цвет с прозрачного на коричневый (Фото 13.10).

В 16:00 вернулись в лагерь.

Итого: 2,5 хч до места заброски и столько же обратно. Км – 21 (10,5 к зачету), высоты 3500 – 3300 – 3500

14.08. Долина реки Кайнар, ледник Западный Кайнар. Подход под пер. Ханака

Погода хорошая, ветрено. Выход 7.30.

От лагеря на правом берегу оз. Кайнар начинаем подъем вверх по долине, сначала по травянистым склонам правого борта, потом по широкому каменистому руслу реки, переходя многочисленные мелкие рукава с чистой водой (Фото 14.1). По дороге рассматриваем цирки крутого левого борта долины в надежде найти здесь удобоваримый перевал на Туюк. Но все входы в цирки тесные, скально-осыпные, все долины крутые и труднопроходимые (чтобы не сказать «непроходимые»), похоже, что простых перевалов на этом участке нет. По руслу доходим до ручья, текущего из-под ледн. №319, переходим его и выходим на травянистые склоны правого борта (Фото 14.2), а по ним – к моренному валу, преграждающему долину (Фото 14.3). Перед валом наконец меняем мокрые кроссовки на ботинки – больше бродить сегодня не придется ))) подъем на морены начинаем по тропе слева (по ходу) (т. way_end) на перегибе склона. В моренах тропа теряется, но общее направление и без нее понятно. Часть группы в целях эксперимента решает пройти по узкому руслу вдоль реки, чтобы не набирать лишнюю высоту (Фото 14.4). Проходят без, больших проблем, но явного выигрыша во времени не получают и другим этот путь не рекомендуют. После морен спускаемся на террасу правого берега реки (Фото 14.5) (т. way_st) и подходим к своей позавчерашней заброске. От места ночевки чуть больше 2 хч.

После взятия заброски, с резко потяжелевшими рюкзаками, продолжаем подъем по долине Кайнара. Спускаемся с террасы правого берега, переходим по камням ручей, стекающий из-под ледника Вост. Кайнар, откуда мы недавно спустились, и выходим в широкое каменистое русло Западного Кайнара (Фото 14.6). Перед ручьем небольшая конгломератная ступенька. Вода в реке уже мутная, а мы ищем чистый ручей для обеда. Постепенно переходим через многочисленные рукава реки и оказываемся на ор. левом берегу у подножия характерного скального выхода левого борта. Это ровный, отдельно расположенный бараний лоб с несколькими вертикальными трещинами, на котором так и хочется устроить скальные занятия. Эх, нам бы такой полигончик в Полушкино! Чуть ниже скального лба находим чистый ручей, стекающий с левого борта. В 11.15 останавливаемся здесь на обед (1 переход от места заброски, ок. 3 хч от озера). Во время обеда рассматриваем непройденные седловины правого борта ледника Центр. Кайнар (Фото 14.7). Их обратную сторону мы видели на спуске с пер. Ручеек (см. описания 08.08.) Так же привлекает внимание низкая простая ск-ос-сн седловина в ближайшем цирке левого борта (Фото 14.8). К сожалению, ведет она не на Туюк, а через отрог в цирк следующего левого притока Кайнара, так что самостоятельного значения не имеет.

На обеде сильно дует и в 12.35 продолжаем подъем сначала левым берегом, потом постепенно смещаемся к правому, ориентируясь на травянистый бугор на стрелке Западного и Центрального Кайнаров. К середине дня воды в реке прибавилось, перепрыгивать рукава становится всё сложнее. Далее идем вдоль правого (ор) берега Западного Кайнара по узкой полоске вдоль русла или по травянистым террасам борта долины до резкого конца зоны травы (Фото 14.9). Река здесь уходит под левый борт долины, обходя валы красных морен правого борта. Вдоль реки заведомо можно подняться на ледник Зап. Кайнар, этим путем мы шли в 2007 г. Но сейчас мы хотим разведать другой путь – по моренам правого борта. От конца травы входим в карман морены, между правым скальным бортом долины и валом красной морены, вдоль характерной границы красной и серой осыпей. В кармане течет слабый ручей, который скоро исчезает. Подъем по карману удобный и быстрый (Фото 14.10), гораздо приятнее форсирования многочисленных грязных морен вдоль реки. Но верхней части карман заканчивается протяженным осыпным склоном под скалами правого борта (Фото 14.11, 14.12), и на ледник все-таки приходится спускаться, хотя и не много. Сначала траверсируем подвижный мелкоосыпной склон умеренной крутизны (до 15-20°), далее чуть приспускаемся по осыпи, лежащей на льду и в 14.35 выходим на правый борт открытого ледника Зап. Кайнар заметно выше языка ледника (Фото 14.13, 14.14). В целом, путь нам понравился. Он зрелищный и достаточно удобный для подъема на ледник, хотя для спуска с ледника его не советуем. Уж больно нудно будет лезть по мелкой осыпи вверх для выхода в карман морены.

По леднику идем сначала по камням срединной морены (Фото 14.15), выше надеваем кошки и выходим на чистый лед. Идем вдоль скал правого борта, обходя следы ледовых обвалов с висячих ледников. За 1 переход от выхода на ледник выходим в широкий пологий верхний цирк ледника и в 16.00 ставим лагерь на мощных покровных моренах правого борта (Фото 14.17) (т. camp11). Прямо напротив лагеря в левом цирке ледника видна низкая простая нехоженая сн-лд седловина, ведущая к языку ледн. Джаголмай (Фото 14.16). Ее обратную сторону мы увидим завтра (Фото 15.15). Это достаточно крутой и протяженный ступенчатый ск-ос склон, но он никак не смотрится непроходимым. Более того, в благоприятных условиях, вероятно, туда можно подняться пешком. Первопроходцы, дело за вами!

Итого: 5,5х.ч.; Км – 18 (из них в зачет 9); высоты 3500 - 4170

15.08. Ледник Кайнар Зап. - пер. Ханака 3А - ледн. Джаголмай

Погода плохая, облачно, ветрено, мокрый снег. Выход в 7.10.

От лагеря на покровных моренах правого борта ледн. Кайнар Зап. подходим под перевал по закрытому пологому леднику. Подход занял 1 хч. Перевал хорошо виден впереди - слабовыраженая седловина в стене, замыкающей цирк (Фото 15.1). Перевальный взлет сн-лд, крутизной до 55-60°, подсеченный бергшрундом. С седловины свисает небольшой карниз. С обеих сторон от перевального взлета видны выходы разрушенных скал. Судя по следам, с них не часто, но сыпет. В 8.10 на всякий случай в связках подходим к подножию перевального взлета пер. Ханака (Фото 15.2).

По имеющимся описаниям, подниматься можно по центру сн-лд склона или по скалам правого (ор.) борта. Путь по скалам чуть длиннее, но положе в верхней части. Мы решаем подниматься по льду, чуть наискосок, целясь в место, где карниз отсутствует. В 2007 руководитель уже ходила этот перевал по этому пути, правда, на спуск, и осталась им вполне довольна. Начинаем подъем по сн. склону крутизной ок. 30° до берга. Снег глубокий, мягкий, есть следы старых лавинных выносов. Тропежка тяжелая. На нижнем краю берга находим местечко, где можно удобно собраться всей группой. С него и начинаем вешать перила (Фото 15.3). Выше берга голый лед крутизной до 45-50° (одна веревка), выше выполаживается до 40° (две веревки), еще выше появляется снег, а крутизна возрастает до 55-60°. Первую веревку лидер проходит с рюкзаком, но быстро отказывается от этой пагубной затеи. Всего до седловины было провешено 6 веревок, все точки и станции на бурах (Фото 15.4, 15.5, 15.6). Верхняя веревка проходит по крутому рыхлому снегу. Веревки обмерзают, на последней веревке жумары не держат совсем. Приходится пользоваться пруссами. Лидер выходит на седловину в 12.05, замыкающий в 12.55. Седловина перевала снежная, неширокая, ночевка возможна, но неудобна, жидкой воды нет (Фото 15.7). На разрушенных скалах далеко слева по ходу (восточнее) находим первый и единственный за поход тур, а в нем записку... группы Ивановой 2007г. (Даже обидно. Неужели никому кроме меня этот район не интересен? - комментарии руководителя). Погода к этому времени испортилась, поэтому про виды ничего сказать не можем.

В 13.15 начинаем спуск в долину Джаголмая. Прямо с седловины вниз уходит крутой (до 25°) снежный кулуар, подрезанный снизу скальной ступенью (Фото 15.8). Под снегом в кулуаре то осыпь, то лед. Начинаем спуск по кулуару в кошках, потом уходим на пологий левый осыпной борт кулуара, и по широкому мелкоосыпному склону спускаемся налево-вниз до разрушенной скальной ступени. Проходим ее по короткому ступенчатому ск-ос кулуару (крутизна 20-25°). В кулуаре под осыпью тоже участки льда (Фото 15.9). На выходе из кулуара, наконец, снимаем кошки. Дальнейший спуск влево-вниз по осыпным склонам крутизной до 15° до очередной скальной ступени. Собственно, движение влево нужно для того, чтобы обойти именно ее. По одному проходим по короткому крутому (до 30-35°) осыпному кулуару и выходим в карман правобережной морены ледн. Джаголмай. Время 14.00 (35-40 х. мин. от седловины) (т. hanaka_en). Начинается дождь. По узкому карману морены идем вниз в поисках воды и безопасного места для обеда. Наконец, в 14.20 ставим палатку возле слабого ручья в расширении кармана незадолго до его окончания (чуть менее 1 хч от седловины) (т. hanaka_c). Дождь переходит в мокрый снег.

Общее впечатление от перевала, конечно, оказалось смазано испортившейся погодой. Перевал достаточно простой и, на наш взгляд, соответствует скорее хорошей 2Б к.тр. На перевале было повешено всего 6 веревок, все на подъем. Сам по себе он технического интереса не представляет, хотя и требует определенного навыка хождения по жесткому льду. С перевала должны быть хорошие виды, которых нам, к сожалению, не досталось. Так что мы рассматриваем перевал как всего лишь простейший (и единственный на данный момент) путь из долины Кайнара на Джаголмай.

С обеда выходим в 16.45. Погода и не думает улучшаться, но мы очень хотим вниз, в тепло, поэтому решаем идти. Прямо от места обеда переваливаем через моренный гребень и спускаемся на покровные морены правого борта ледника. Выходим на пологий открытый ледник и спускаемся по нему, постепенно отклоняясь к левому борту. Известный нам по 2007 г. путь правым бортом в нижней части ледника проходит через зону термокарста, и мы хотим попытаться его обойти. Мы совершенно не уверены, что выбрали лучший путь, ибо видимость не превышает 150-200 м, но в итоге нам надо оказаться на левом берегу Джаголмая. Сначала спускаемся по ручью между грядами срединных морен (Фото 15.10), ниже выходим на склон одной из гряд. Скоро и по левому борту ледника начинается термокарст. Нас неотвратимо затягивает в глубокое и извилистое русло ручья с крутыми ледовыми берегами. Идем по нему, пока оно остается проходимым, потом выходим на его правый берег и петляем в термокарсте (Фото 15.11), пока не находим выход на морены левого борта (Фото 15.12).

По плотному моренному чехлу, лежащему на ледовом склоне, длинным траверсом выходим в карман левобережной морены у языка ледн. №188, левого притока Джаголмая (Фото 15.13). С покатого языка, лежащего на скальной ступени, стекает слабый ручеек, быстро теряющийся в камнях. На грязных грунтовых площадках в кармане морены в 18.30 ставим лагерь (1,5 х.ч от места обеда) (т. camp12). А зона термокарста на Джаголмае продолжается, сколько хватает глаз (Фото 15.14, 15.15). Под нами на леднике видно большое грязное ледовое озеро с плавающими айсбергами.

К вечеру погода налаживается. Напротив лагеря в правом борту долины становится видна широкая ск-ос седловина и ведущий к ней ступенчатый разрушенный скальный склон (Фото 15.15). Это именно та седловина, которую мы рассматривали вчера из лагеря на ледн. Зап. Кайнар (Фото 14.16). Определяющая сторона возможного перевала - южная. Конечно, она может быть камнеопасной и требует некоторой осторожности при прохождении, но она совсем не выглядит сложной. Господа первопроходцы, обратите внимание!

Итого: хч - 2,5 + 4,5 часа "грязного времени" работы на перевальном взлете. км - 8.5, высоты 4170 – 4670 – 3890

16.08. Долина реки Джаголмай, подход под ледн. №172

Погода удовлетворительная, переменная облачность, к вечеру опять дождь. Выход 7.30.

От лагеря на левобережных моренах ледника Джаголмай продолжаем спуск левым бортом долины сначала по моренам, потом по широкому удобному ранклюфту до выхода на каменистую площадку у языка ледника (Фото 16.1). Здесь есть чистый ручей, хорошее место для постановки лагеря (0.5 хч от лагеря) (т. camp_dj). Жаль, что мы не дошли сюда вчера. Сам язык, изъеденный термокарстом, лежит в мощном моренном чехле на плоском дне долины грязной горой. Река, вытекающая из-под него тоже грязная. Переправа через реку возможна и не трудна, ниже, вероятно, можно перепрыгать реку и по камням. На правом берегу видно начало подъема к пер. Ветреная Лампа 2А и Кореш 2Б, но сами перевалы не видны из-за низкой облачности (Фото 16.2).

Далее спускаемся левым берегом по тр-ос террасам вдоль реки. Сначала долина очень широкая, но скоро сужается. По правому берегу пройти невозможно, там крутые высокие скалы уходят прямо в воду. Левый берег проходим, но не слишком комфортен, встречаются конгломераты, участки крупных осыпей, колючки (Фото 16.3). Идем прямо по берегу. Ниже долина снова расширяется, пологие песчано-каменистые берега удобны для передвижения. Проходим чуть больше 1 хч от языка ледника и упираемся в очередной прижим (Фото 16.4). Теперь уже на левом берегу видны крутые скалы, на правом же – высокий вал осыпи характерного красного цвета. Река бьется внизу в глубоком узком русле. Нам известно, что в 2006 г. группа Одина прошла этот прижим по левому берегу «по узким скальным полкам высоко над водой», а в 2009 г. две группы (Смельцов и Лучко) бродили здесь реку и шли по правому берегу. Описания Одина весьма туманны, фотографий нет. Останавливаемся перед прижимом и отправляем разведку на поиски прохода левым берегом (Фото 16.5). Скоро разведка возвращается ни с чем. Прохода в обозримой близости они не нашли, а подниматься высоко на ск-трав полки не стали, ибо тогда уже проще перебродить. Переходим реку вброд в месте разлива перед красной осыпью (т. djag1). Вода мутная, дно ровное, глубина около колена. На правом берегу есть чистый ручей, травка, хорошие места для лагеря. В 10.00 уходим с места переправы.

Поднимаемся по крутому мелкоосыпному склону по многочисленным слабым тропам до выхода на плоскую тр-ос верхушку осыпного вала (набор метров 50). Отсюда, с края осыпи прекрасно виден прижим левого борта, видны и полочки, по которым прошел Один (Фото 16.6). Они действительно весьма узкие, но пройти там можно, если аккуратно. В случае дождя они могут быть скользкими, а если что, то «до батареи одни ушки доедут»… Хотя вариант прохода по левому берегу, вероятно, быстрее и физически проще нашего, все же не будем его однозначно рекомендовать. Брод и подъем на красную осыпь явно безопаснее. С вершины осыпного вала начинаем спуск сначала по пологим тр-ос склонам, потом по травянистым распадкам, ниже по крутому жесткому конгломератному кулуару (35-30 метров) до выхода на пологий каменистый берег Джаголмая (Фото 16.7). Обход прижима занял у нас чуть больше 0,5 хч.

Бродим Джаголмай обратно с правого на левый берег (т. djag2). Характер реки без изменений, разве что дно более каменистое и воды к середине дня явно прибавляется. Продолжаем спуск по пологому каменистому берегу реки до выхода на широкое осыпное поле-«аэродром» на слиянии Джаголмая с двумя левыми притоками из-под ледников 179 и 182. В центре лежит травянистый остров – остаток древней террасы долины (Фото 16.8). Пересекаем «аэродром», оставляя остров справа, оба притока без проблем перепрыгиваем по камням. На нижнем краю «аэродрома» у начала травянистых террас левого берега в 11.40 останавливаемся на обед (чуть менее 1 хч от второй переправы). Наконец-то выглядывает солнце. Греемся, сушимся (Фото 16.9).

С обеда уходим 13.30. Прямо с места обеда выходим на травянистые склоны левого борта долины (Фото 16.10), так как ниже река прижимается к левому берегу, и мы не уверены, что вдоль русла можно будет пройти посуху. Кроме того, мы рассчитываем немного сэкономить высоту и выйти в долину следующего левого притока Джаголмая траверсом склона, минуя спуск к месту слияния. Надо заметить, что описаний на этот район у нас уже нет. Есть информация, что здесь ходили Гантмахер в 1957 и В. Комиссаров ориентировочно в 2012, но даже точные нитки их маршрутов нам не известны. Поэтому весь дальнейший путь идем в режиме первопрохождения, и все препятствия, на которых не обнаружены следы явного пребывания людей, считаем первопроходами.

Идем вниз по Джаголмаю высоко над рекой по некрутым травянистым склонам, обходя промоины и заболоченные участки, целясь на широкую травянистую седловинку, за которой ожидаем увидеть долину ручья, стекающего из-под ледн. №172, в которую нам надо поворачивать. За 1 переход от обеда достигаем седловинки и высылаем разведку на поиски дальнейшего пути. Открывшаяся нам картина впечатляет: прямо под нами слияние двух ручьев, текущих в узких глубоких долинах с высокими ск-ос бортами (Фото 16.11). Правый из них стекает из-под ледников 173 и 174. В их верховьях находятся несколько интересных нехоженых вершин, в том числе и один пятитысячник (5013). Верховья ледников, правда, от слияния ручьев не видны. Короткая крутая долина левого ручья, стекающего из-под ледника №172 просматривается почти полностью, в ее верховьях видны морены ледника и белоснежные склоны в. 4765. На стрелке ручьев стоит единственная достоверно пройденная вершина в этом районе – в. Первенец 4411 1Б (первопроход по южному гребню В.Ф Гантмахера в 1957 г). Подъем по долине возможен только по травянистым террасам левого (ор) берега. Для этого надо спуститься в русло реки, так что сэкономить высоту нам не удалось.

По крутому короткому травянисто-осыпному склону спускаемся с седловинки в русло ручья, переходим на левый берег (вода мутная, глубина менее колена) и поднимаемся по крутому (до 30°) тр-ос кулуару, выше по выполаживающемуся травянистому склону до выхода на террасы левого берега (0.5 хч от привала на седловинке). По террасам идем вверх по долине до выхода на морены ледника (Фото 16.12). Не крутые травянистые, выше осыпные склоны, встречаются слабые козлотрассы, воды нет. Пересекаем несколько неприятных кулуаров-промоин. До выхода на морены чуть менее 1 х.ч. Дальше продолжаем подъем по моренам левым берегом ручья (Фото 16.13). Вода в ручье мутная, а мы ищем чистый ручей. Впереди уже виден язык ледника (Фото 16.14). Выше участки мертвого льда появляются в моренах левого берега. Перепрыгиваем по камням на правый берег и продолжаем подъем вдоль самой воды по узкому руслу. Вероятно, лучше было бы идти по левому берегу, но не вдоль воды, а по моренным холмам на некотором удалении от реки. Наконец, находим слабый чистый ручеек на крутом склоне правого борта. Но лагерь здесь не поставишь. Набираем воды во все имеющиеся емкости и перепрыгиваем обратно на левый берег (Фото 16.15), где морены расширяются, образуя ровное каменистое поле. Здесь в 16.50 ставим лагерь (1,5 хч от выхода на террасы левого берега) (т. camp13). Погода тем временем катастрофически портится, опять дождь, снег.

Вечером во время прояснений рассматриваем противоположный борт долины Джаголмая, Чатыркорумский отрог и седловины, ведущие в долину Чатыркорума, правого притока Нарына (Фото 16.16). Привлекают внимание две параллельных осыпных седловинки, ведущие (ориентировочно) на ледн. Вост. Кольтор (№248). Они достаточно высокие, но не сложные, по крайней мере, с юга. Их определяющая сторона должна быть северная, сн-лд, информации о ней у нас нет. Еще одна относительно простая сн-лд седловина должна вести на тот же ледник с ледника №201 на правом борту Джаголмая. Мы не видим ее, т.к. она расположена за поворотом долины и к нам «в профиль». Но если кому-то нужны перевалы на этом участке долины, то искать их следует здесь.

Итого: хч – 5.5-6. км - 15.2, высоты 3890 – 3530 – 3950.

17.08. Ледн. №172 – пер. Миши и Тани Захаровых 1Б рад. (п/п?) – пер. Миши Рогова (п/п) + в. Борколдой (4765 рад) 2А – ледн. 157

Погода хорошая днем, к вечеру опять портится. Выход 7.15.

От лагеря на концевых моренах лед. 172 выходим на открытый пологий язык ледника (Фото 16.17, 17.1) и по нему поднимаемся в цирк (1 хч от лагеря). Останавливаемся на границе закрытого льда и осматриваемся (Фото 17.2). Цирк компактный, снежный. В правом и левом борту видны две простые снежно-осыпные седловины, ведущие на запад и на восток (Фото 17.3, 17.4). Еще одна несложная снежно-ледовая седловина, ведущая на восток, на ледн. № 173 видна в верховьях цирка, склоны на подходе к ней лавиноопасны. Седловина, ведущая на ледн. №156 выражена слабо и практически не читается (Фото 17.5, 17.6). Она высокая, с карнизом на гребне и лавиноопасными склонами. Внизу видны остатки сошедшей недавно доски. Основной же объект в цирке – невысокая, но крутая снежно-ледовая стена, ведущая к в. 4765 (Фото 17.5). Самой вершины не видно за перегибами гребня, но виден запланированный у нас путь подъема к ней по северному гребню с низкой сн-ос седловины. Поскольку время еще раннее, а погода хорошая, решаем в рамках разведки цирка сначала радиально подняться на восточную низкую снежно-осыпную седловину, ведущую на ледн. №173 (Фото 17.3). Эта радиалка не была нами запланирована и заявлена, но мы считаем, что она добавила смысла нашей разведке, а на безопасность не повлияла, так как заняла, в общей сложности, около часа и не представила технической сложности для группы в пятерке.

Оставляем рюкзаки на леднике и в 8.45 с необходимым минимумом снаряжения выходим в сторону седловины. Подходим по закрытому леднику, далее выходим на сн-ос склон крутизной до 20-25°. На перевальном взлете видны следы камней со скальных выходов южного борта. Подъем на седловину занял ок. 0.5 хч. Седловина неширокая, ярко выраженная, мелкоосыпная (Фото 17.7) (т. pass_zakh). Хорошие виды во все стороны, особенно на восток, в сторону суровой и красивой в. 5017. Возможна ночевка, но жидкой воды нет. На восток, к языку ледн. №173 уходит ровный мелкоосыпной склон крутизной 15-20° вдоль ровного умирающего ледничка (Фото 17.8). Виден простой путь спуска до кармана морены левого борта ледника. В кармане морены есть вода, хорошие места для лагеря. Спуск из кармана на язык ледника №173, вероятно, затруднен осыпной ступенью террасы, но высота там уже не большая, путь спуска должен найтись. Дальнейший спуск с языка открытого ледника в долину ручья не вызовет затруднений. Таким образом, перевал выглядит симметричным, сложность его при сквозном прохождении можно оценить как 1Б. Перевал несложный и красивый, может пригодиться в несложных походах и акклиматизационных кольцах.

С седловины на север, в сторону в. Первенец уходит широкий простой мелкоосыпной гребень с разрушенными скальными жандармами (Фото 17.10). Вероятно, именно здесь в 1957 г. поднимался Гантмахер, но никаких следов пребывания людей на седловине мы не обнаружили, хотя искали и даже прогулялись немного по гребню до первого жандарма (Фото 17.9, 17.11). По этой причине складываем свой тур на южном борту седловины и даем перевалу название. Назвать его решили в память о наших друзьях Михаиле и Татьяне Захаровых, погибших при попытке зимнего восхождения на Монблан в 2011 г. Миша был на Борколдое в 2007 г, участвовал в первовосхождении на в. Белоснежка (5169), так что этому району он не чужой. Написав записку и сфотографировавшись, возвращаемся к своим рюкзакам на ледник №172 по пути подъема. Спуск занял 15 ход. минут, а радиальный выход в целом 1 час и 10 минут «грязного времени». После короткого отдыха в 10.10 начинаем подъем на седловину в северном гребне в. 4765, ведущую на ледн. №157.

Седловина не высокая, ярко выраженная (Фото 17.4). К ней ведет снежно-ледовый склон крутизной до 20° в нижней части, выше на коротком участке становящийся заметно круче и заканчивающийся небольшим карнизом почти на всем протяжении гребня. Северный борт перевального взлета осыпной, с небольшими выходами разрушенных скал, по краю под осыпью встречается лед. Поднимаемся в связках по снегу вдоль осыпи, подходим под карниз в северной части седловины (Фото 17.12). Пытаемся обойти карниз по осыпи, но лед на этом участке крутой, жесткий и грязный, к тому же из-под карниза регулярно летят камни. Отказываемся от варианта обхода и прокапываем карниз в том месте, где он минимален (Фото 17.13). Крутизна под карнизом до 60°, вертикальный участок менее метра. Проходим участок с попеременной страховкой, но в других условиях здесь не зазорно будет повесить веревочку. В 11.00 группа собирается на перевале (1 переход, 35-40 ход. мин от цирка ледника) (т. rogov).

Седловина широкая, снежно-ледовая с осыпным северным бортом (Фото 17.14). Возможна ночевка, но жидкой воды нет. Вперед, на запад уходит пологий склон закрытого ледника №157 с несколькими хорошо заметными и легко обходимыми трещинами (Фото 17.16). У языка ледника просматривается несложный выход на морены правого борта. Определяющая сторона перевала – восточная, сложность можно определить как 1Б*, за счет карниза и крутого участка под ним. Следов пребывания людей нет. У основания осыпного склона рядом с большим камнем складываем тур и пишем записку. Перевал решаем назвать в память о нашем друге Михаиле Рогове, погибшем в 2012 г. на Алтае. В 2011 Михаил водил тройку по Борколдою, разведывал для нас южные и восточные склоны в. 5147. (Вообще то, в память о Мишке я хотела назвать ту седловину в южном гребне в. 5147, вблизи которой мы ночевали перед траверсом. На разведку этой седловины Мишка когда-то ходил. Но мы поднялись на нее с неопределяющей стороны и не увидели однозначного пути спуска, так что не считаем себя вправе давать ей имя.- Комментарии руководителя). Перевал не сложный, но интересный и зрелищный, может быть полезным для начала похода и построения акклиматизационных колец, особенно теперь, когда наиболее удобным входом в район становится плато Когалячап. Надеемся, что перевал будет посещаться чаще других перевалов района.

Поскольку спуск по ледн. № 157 просматривается почти полностью и не представляет проблем, необходимость идти траверс в. 4765 с полным весом исчезает. Решаем отказаться от траверса, заменив его радиальным восхождением на вершину и сквозным прохождением перевала. Оставляем на седловине рюкзаки и в 11.50 выходим в сторону вершины (Фото 17.17). С седловины к вершине ведет сн-лд широкий гребень, пологий к западу, но круто обрывающийся к востоку, с карнизами на восточную сторону. Просматривается пара трещин. Крутизна на большей части 20-25°, на коротких участках до 40°. Поднимаемся в связках, местами с попеременной страховкой (Фото 17.18). После преодоления второй трещины склон постепенно выполаживается, и мы выходим на обширный, очень пологий купол вершины (Фото 17.19). Время 13.30, подъем налегке занял 40 ход. минут. На восточную сторону купол обрывается стеной с солидными карнизами, на юг продолжается широким гребнем примерно одинаковой высоты с поясом осыпных островков на западной стороне. Возможна ночевка. С вершины прекрасные виды во все стороны, но из-за перегибов рельефа нет точки, с которой был бы виден весь пейзаж одновременно. В поисках выгодного ракурса для фото приспускаемся чуть на запад к началу ск-ос западного гребня вершины, разделяющего бассейны ледников №156 и 157, и на одном из осыпных островков обнаруживаем… полуразрушенную каменную башню явно искусственного происхождения, высотой около метра, круглую в основании (Фото 17.20, 17.21) (т. peak_bork). Из центра башни торчит деревянная палка. Мы, конечно, видели изображенный на «генштабе» знак тригопункта и подписанное название вершины, но, честно говоря, не ожидали увидеть столь явное доказательство посещения этой точки людьми ))) Поиски записки не приводят к результату, но ставят еще больше вопросов. Под снегом у подножия башни мы обнаруживаем вмерзшие в лед доски в большом количестве, следы деревянной площадки или помоста (Фото 17.22). Кому надо тащить сюда доски??? И строить здесь каменные сооружения??? Самый простой путь подъема на вершину, очевидно, ведет по пологому лд-ос западному гребню, разделяющему ледники 156 и 157. При необходимости, по этому гребню может подняться человек без специальной подготовки. Но строевого леса и лесопилок нет километров на 200 вокруг! Не ближний свет, по-любому! Разве что в советские времена вершина могла служить обзорной точкой для пограничников и посещаться на вертолете… Вертолетная площадка на куполе вершины была бы весьма удобная и вид на китайскую границу (хр. Кокшаал-Тау) отсюда замечательный (Фото 17.21).

Оставляем у основания башни свою записку в пластиковой бутылке и продолжаем движение по широкому пологому гребню на юг, в сторону спуска на ледник №156. Пусть мы не пройдем траверс, но мы должны его разведать. Проходим широкий вершинный гребень до начала его понижения в сторону седловины, соединяющей ледники №156 и №172. Собственно, седловина двойная, ее северный край ведет на ледник №172, а южный – на ледник №173. Неприятную северную стену этой седловины мы видели из цирка ледника №172, пологий западный склон хорошо виден с вершины, а восточный склон, ведущий на ледник №173 остается загадкой. Лишь самый верхний его участок мы видели на подъеме на пер. Миши и Тани Захаровых (Фото 17.6, 17.11). При сквозном прохождении седловина окажется достаточно сложной (не ниже 2А-2Б) и потенциально опасной. С вершины на нее спускается крутой (до 40°) слегка разорванный сн-лд склон, просматривающийся только частично. На спуске здесь, вероятно, придется повесить пару веревок. Впрочем, более просто можно спуститься на ледник №156, минуя седловину, по осыпному склону западного гребня (Фото 17.24). Крутизна склона до 25-30°, встречаются снежники и отдельные скальные выходы, путь спуска просматривается хорошо. Также почти полностью просматривается и спуск по гребню на запад. В верхнем цирке ледника №156 видна низкая седловина, ведущая на юг в долину Котура. Мы предполагали, что седловина может оказаться простой, но она не оправдала наших надежд. Она неплохо смотрится с севера, но перевальный гребень видится весьма острым, а скалы, уходящие на юг крутыми и суровыми. На этом заканчиваем разведку и возвращаемся на пер. Миши Рогова по пути подъема (Фото 17.25). Спуск занял не более 15 минут. В 14.30 группа собралась на перевале. Оцениваем состоявшееся восхождение как 2А кт, такая же сложность должна получиться и у связки “перевал + вершина”. Отдых, перекус.

В 15.00 начинаем спуск с перевала на запад по правому борту закрытого пологого ледника №157, обходя глубокие мульды и нечастые трещины (Фото 17.26). Справа остается очень длинная невысокая сн - ос седловина, ведущая на ледн. №170. Эту седловину мы хорошо видели с вершины (Фото 17.25, 18.1). Северный ее склон снежно-ледовый, умеренной крутизны. Проходя в непосредственной близи от нее, замечаем на гребне кучу камней, подозрительно похожую на тур. Отправляем связку на разведку (без рюкзаков). Подъем на седловину по подвижному осыпному склону занял около 10 минут. «Тур» при ближайшем рассмотрении оказался просто разрушенным скальным выходом, следов пребывания людей не обнаружено. Спуск на ледник №170 с седловины полностью не просматривается, но видимые участки позволяют оценить седловину не выше 2А (Фото!) Спуск с седловины по пути подъема занял менее 5 минут.

Продолжаем спуск по закрытому, ниже открытому леднику, вдоль его правого борта, обходя небольшие зоны трещин на перегибах. Погода тем временем резко портится, начинается ветер с дождем, потом мокрый снег, видимость исчезает. Ниже язык ледника становится круче, появляются следы термокарста, между ледником и моренами появляется глубокий грязный ранклюфт. Тем не менее, кажется, что на всем протяжении язык ледника остается проходимым. Также кажется, что неплохой путь спуска в долину реки возможен по моренам левого борта ледника вдоль западного отрога в. 4765. К сожалению, погода не дала нам проверить эти предположения. По удачно попавшемуся ледовому мостику выходим на морены правого борта и на мокроватых осыпных площадках в 16.10 ставим лагерь (около 40 ход. минут от седловины) (т. camp14). В осыпях находим даже слабый чистый ручеек (вся вода, текущая вдоль ледника здесь грязная).

Итого: хч – 4 – 4.5 с учетом радиальных выходов. 8.6 км (к зачету – 7), высоты 3950 – 4340 – 4250 – 4780 – 4150.

18.08. д. р. Караджилга - пер. Сапожникова 1А - р. Чонбулак

Погода удовлетворительная, переменная облачность. Выход 8.00

От лагеря на правобережных моренах ледн. №157 начинаем спуск долину Караджилги по моренам правого борта (Фото 18.1). Морены грязные, местами подвижные, встречаются выходы скал и мертвого льда, но в целом спуск понятен и несложен. За 0.5 х.ч спускаемся к истоку Караджилги — слиянию ручьев из под ледников №156 и №157. Оба ручья, как и получившаяся речка, мутные, легко перепрыгиваются по камням. Во время спуска рассматриваем седловины, ведущие из бассейна Караджилги на юг, в бассейн Котура. Седловины выглядят сложными и интересными, вероятно, на уровне не менее 2Б, но вполне проходимыми. Виден так же путь подъема на в. Борколдой по западному гребню, по отрогу, разделяющему ледники. Гребень широкий лд-ос, просматривается полностью. Вероятно, подъем здесь будет не сложнее 1Б. У основания отрога в моренном кармане возможны ночевки, вероятно, и спуститься с ледника №157 левым бортом будет удобнее.

Далее продолжаем спуск по левому берегу реки, по камням вдоль русла, потом переходим на правый берег и проходим по низу небольшой каньон (Фото 18.2). За каньоном выходим на травянистые террасы левого берега (0,5 хч от слияния ручьев). Ниже река уходит в глубокое, местами каньонистое русло, мы же идем по некрутым травянистым, местами мокроватым склонам левого берега (Фото 18.3), пересекаем пару глубоких русел ручьев, текущих из-под ледников левого борта долины. Идти хорошо, но скучно. Разглядываем высокие ск-ос седловины правого берега реки, но они не вызывают никакого желания туда лезть (Фото 18.4). Зато в левом борту видна несложная (на уровне развесистой 1Б) глубокая седловина восточнее в. 4561 (Фото 18.5). К ней ведет умеренно крутой сн-лд склон длиной около веревки, подрезанный бергшрундом. Если мы не ошибаемся, завтра во время разведки по Котуру, мы увидим и ее южную сторону (Фото 19.7). Можем рекомендовать этот перевал для прохождения. В этом же цирке есть и еще одна седловина - высокая слабо выраженная, сн-ск-ос. Она заметно сложнее, кроме того мы ее толком не видели, только в профиль и издалека (Фото 18.6). Её южный склон - разрушенные скалы с узкими кулуарами(Фото 19.8). При сквозном прохождении сложность перевала будет около 2Б. Но это информация для будущих групп. А наше дело — найти пер. Сапожникова.

Пер. Сапожникова 1А упоминался в отчетах 1958 – 60 годов как кратчайший путь из долины Котура в долину Карачукур. Перевал использовался как транспортировочный, и позволял, двигаясь в долину Узенгикуша или из нее, пройти почти напрямую, минуя широкую дугу через плато Когалячап к пер. Кубергенты н/к. Перевал был настолько широко известен, что в отчетах только упоминался, не удостоившись внятного описания или указания на карте. Нам было известно только, что он «находится к востоку от широкой седловины Кубергенты». Погадав на картах и спутниковых снимках, мы предположили, что перевалить хребет на уровне 1А возможно только к западу от в. 4561, между ее ледовым куполом и осыпной плоской вершиной 4186. Западнее 4186 уже начинается трехкилометровая седловина Кубергенты, а восточнее 4561 хребет становится выше и сложнее, появляются ледники, и сложность седловин уже не будет соответствовать 1А. Эту седловину мы и решили разведать, не будучи полностью уверенными в том, что именно она соответствует старому названию «перевал Сапожникова».

Подниматься на перевал планировали по ручью, левому притоку Караджилги, стекающему на запад с ледового купола в. 4561. Но, спускаясь по травянистому левому берегу Караджилги и пересекая каньонистые русла окрестных ручьев, мы предположили, что подняться по узкому и глубокому извилистому руслу может оказаться непростой задачей, и решили выйти на осыпные склоны у подножия 4561 и траверсировать их в верхней части. Как гласит народная мудрость: «Время есть, давайте срежем». Вероятно, мы были не правы, но снизу этот путь смотрелся простым и коротким ))) Пройдя 1 переход по траве левого берега, начинаем постепенно подниматься, траверсируя травянисто-осыпной склон, целясь на широкую седловину к западу от ледового купола. Сама седловина перевала из долины не видна, но где она должна находиться - понятно. Скоро нам встречается первое русло ручья с небольшим каньоном (Фото 18.6). Находим место и пересекаем его по крутой осыпи (спуск не более 25 м, подъем около 50 м) (т. false_turn). Продолжаем подъем по пологим травянисто-осыпным склонам и руслам пересохших ручьев. На некотором удалении видим медведя, раскапывающего сурочьи норы (Фото 18.7). Да, места тут дикие! Скоро выходим на правый (ор) борт еще одного, на этот раз глубокого русла ручья, вытекающего из-под ледн. №151 (Фото 18.8). Спускаемся в каньон по уверенной козлотрассе, и в 11.20 останавливаемся на обед у пересыхающего ручья (1,5 хч от выхода на травянистые террасы левого берега).

После обеда в 13.20 продолжаем подъем, сначала вверх по руслу ручья, потом, когда левый (ор) борт выполаживается, выходим на него и по пологим грунтово-осыпным склонам поднимаемся на широкую поляну на гребне, разделяющем русла ручьев. Наконец, мы видим нашу седловину, практически на одном с нами уровне (Фото 18.9). Она широкая, осыпная, видна слабая тропа, траверсирующая северо-западный склон. Но нас от перевала отделяет очередной распадок. Спуститься туда можно, но это не менее 200 м по высоте! Собственно, это и есть тот самый ручей, по которому мы побоялись идти снизу. Сколько можно видеть, русло у него ровное, широкое, нигде не тупикующееся. Подниматься по ручью было бы гораздо удобнее! А теперь нам надо как-то его пересечь… Пытаемся продолжить траверс влево по ходу (Фото 18.10), но здесь приходится снова набирать высоту, чтобы обойти разрушенные скалы у подножия 4561. К тому же, ручей в верхней части собирается из тысячи мелких ручейков, каждый со своим распадком или каньончиком, так что переходить нужно каждый из них. Забравшись практически к границе льда понимаем, что выгоднее было спускаться вниз с площадки левого борта (Фото 18.11). Спускаться в русло все равно приходится, вариантов нет. Из русла по осыпному склону крутизной 15-20° по мощной козлотрассе поднимаемся на широкую грунтовую седловину перевала. Здесь мы в 15.40 (т. sapojnikov). От обеда не менее 2 хч. Нет, по ручью точно было бы проще и быстрее!

Седловина перевала очень широкая, грунтово-осыпная (Фото 18.11). Возможна ночевка, но воды нет. Следов пребывания людей не видно, заметные тропы расходятся хаотически и, вероятно, принадлежат козлам. С перевала неплохие виды на юг, в сторону Кокшаала, но сейчас их уже затянуло облачностью (Фото 18.12). Складываем тур на большом камне в центре седловины, в записке указываем название «пер. Сапожникова». На наш взгляд, перевал соответствует очень несложной 1А и может быть использован в любом походе и при любой погоде (конечно, если не подниматься нашим путем!). В 16.10 начинаем спуск в долину Карачукур.

Спуск на юг представляет собой пологий грунтовый склон, постепенно собирающийся в неглубокое русло ручья (Фото 18.13). Вода в ручье то появляется, то опять исчезает в камнях. Не проходит и 15 минут спуска, как один из участников жалуется на больные колени. Поскольку мы никуда не спешим, у нас есть возможность дать ему восстановиться. В 16.30 ставим лагерь прямо в русле ручья на каменистых площадках. (т. camp15)

Итого: хч – менее 5. км - 12,2, высоты 4150 – 3780 – 4145 – 4050.

19.08. д. р. Чонбулак – плато Когалячап - р. Котур (разведка)

Погода удовлетворительная, переменная облачность, вечером дождь, гроза. Выход 8.30 (сегодня мы вообще никуда не спешим). Из лагеря в верхнем течении р. Чонбулак под пер. Сапожникова начинаем спуск на плато Когалячап (Фото 19.1, 19.2). Спускаемся вдоль реки по неширокой каменистой долине, сначала по левому берегу, ниже перепрыгиваем на правый, так как выход из долины по левому берегу преграждает характерный скальный выход (Фото 19.6). До выхода из долины менее 1 хч. На выходе устраиваем привал и фотосессию (Фото 19.3). Отсюда прекрасный вид на хр. Кокшаал-Тау, пока его еще не затянуло облаками. Далее продолжаем спуск в направлении большого камня, лежащего на плато чуть западнее нас (Фото 19.4). Сперва мы принимаем его за Чон-Таш, возле которого у нас назначена встреча с водителем, но при ближайшем рассмотрении отказываемся от этой идеи. Камень лежит совсем не рядом с дорогой, но возле него есть ручей и хорошие травянистые площадки. Устраиваем здесь пляж, баню, прачечную и обед. После обеда неторопливо перемещаемся в южном направлении, бродим небольшой чистый ручей, один из истоков Котура, и на его правом берегу ставим лагерь (Фото 19.5). Мы находимся в 100 метрах от дороги, но с дороги нас не видно. В этом есть не только минусы, но и плюсы. Здесь грунт каменистый, а ближе к дороге – глинистый, и в случае возможного дождя будет грязновато. Поставив лагерь, в 13.30 отправляемся вниз по Котуру для разведки южной стороны седловин, которые мы видели вчера с севера. Первоначально мы собирались пройти Котур целиком и выезжать из Узенгикуша на восток, но этим планам не суждено было сбыться. Значит, придется провести разведку в рамках радиального выхода. К сожалению, мы забыли взять с собой GPS, поэтому в общем треке этот участок не учитывается. Идем по дороге по пологим травянистым холмам. Плато совсем не такое ровное, каким кажется на фотографиях. Местами дорога размыта, бетонные трубы, через которые стекают ручьи, уже не облегчают, а затрудняют путь. Все ручьи легко переходятся вброд, течение умеренное, дно ровное, глубина не глубже колена. Доходим до того места, где Котур начинает уходить в глубокую долину. Дальше идти бесполезно, ибо ближайшие травянистые склоны скрывают от нас вид на горы, да и погода портится, натягивая облака. От лагеря около 1,5 хч. Для удобства осмысления результатов разведки, приводим здесь фотографии увиденных седловин попарно с южной и северной стороны. Фото 18.5/Фото 19.7. Фото 18.6/19.8. Из цирка на фото 19.8 можно подняться на запад и попасть в цирк с фото 18.6, а можно подняться на север и попасть в другой цирк, ориентировочно ледн. №153, тоже левый приток Караджилги, но мы не видели этого цирка за моренными грядами. Фото 19.9/Фото 19.9а и 18.3. Фото 19.10/Фото 19.10а и 18.3. Видны также верховья р. Кичи-Турасу и седловины на Чон-Турасу, которые мы должны были пройти в первом кольце. Ну что ж, значит, в следующий раз… (Фото 19.11) К 17.00 возвращаемся в лагерь той же дорогой. Итого: 1,5 хч + 3 в радиальном выходе. км – 6 + 7.5 радиально, высоты 4050 – 3700 – 3650

20.08. Плато Когалячап. Выезд

Погода удовлетворительная. От лагеря на правом берегу одного из истоков Котура по пологому глинистому склону выходим на дорогу и идем на запад. Через 500 м видим застрявшую в грязи «буханку» и замерзшего водителя. Наш поход на этом закончен. Выталкиваем машину из лужи и уезжаем в Бишкек.

Итого: хч – 0.25, км – 0,7, высоты 3750.

Выводы и рекомендации

Несмотря на изменение точки старта и нитки маршрута, нам удалось пройти насыщенный и интересный условно линейный маршрут в редко посещаемом районе. Технически маршрут соответствовал пятой категории сложности, немногим сложнее эталонной. Мы сделали несколько первопрохождений и первоописаний как локальных препятствий, так и участков долин, а также провели фотосъемку окрестных хребтов и разведали несколько новых, логичных и красивых седловин самой разной сложности. Надеемся, наш отчет послужит популяризации и дальнейшему исследованию этого достойного района.

На данный момент здесь можно провести походы 2-5 кс, хотя из-за удаленности и труднодоступности планирование простых маршрутов вряд ли оправдано. Здесь почти нет местных жителей, поселков и кошей, так что, в случае непредвиденных обстоятельств, группам следует рассчитывать только на свои силы. Погода в районе традиционно плохая, что показывает опыт нескольких туристских и альпинистских мероприятий. Следует также уделить внимание переправам. Мостов здесь нет, и уже на этапе заезда/выезда глубина и качество переправ начинают определять и тактику заездов, и требования к машине. На маршруте также необходимо заранее продумывать и внимательно выбирать места переправ, обращая внимание на то, что некоторые реки имеют каньонный характер, и движение вдоль по долинам на отдельных участках может быть затруднено или невозможно.

Из интересных спортивных и исследовательских целей в районе можно отметить:

Продолжение исследования западной части основного хребта от в. Борколдой до в. 5017 и восхождение на этот красивый нехоженый (по нашим данным) пятитысячник.

Поиск перевалов через Чатыркорумский отрог на участке между пер. Чатыркорум и пер. Аста. Этот участок включает несколько долин, информация по которым практически отсутствует.

Посещение долины Туюк (левый приток Джарыктала) и прохождение перевалов, связывающих ее с долинами Джарыктала и Чолок-Капчигая, а может быть и с ледн. Джаголмай.

Прохождение сложных седловин из правого истока Эмегена на ледн. Чолок-Капчигай Вост. и на ледн. №319 (бассейн Кайнара).

Прохождение многочисленных несложных седловин в боковых отрогах хребтов.

Красиво было бы вывезти сюда 2-3 дружественные группы разных категорий, способные взаимодействовать. Кроме повышения общей безопасности мероприятия это заметно удешевило бы заезд/выезд, упростило бы организацию забросок, и позволило бы каждой группе строить более логичные линейные нитки любой сложности.

Несмотря на то, что район в целом невысок, это настоящий Тянь-Шань, с его задачками, загадками и красотами. Каждая долина здесь своеобразна, совершенно не похожа на соседнюю. Здесь есть чем заняться людям, «желающим странного». Мы сделали, что смогли, кто может, пусть сделает лучше. Удачи!

Геоданные

Точки и трек в формате kmz

Актуальная версия карты.

название	координаты (wgs 84)	высота	комментарий
сamp00	41°21'50.52"С 77°59'24.45"В	3203	лагерь на заброске
br0	41°19'46.53"С 78° 4'33.43"В	3070	Мост через Кичи-Узенгикуш
auto_cr	41°18'11.47"С 78° 4'38.14"В	2960	Автоброд Кичи-Узенгикуша у Эмегена
camp0	41°18'19.81"С 78° 3'17.40"В	3020	Лагерь 0
5 emegen_c	41°18'9.28"С 78° 2'24.85"В	3058	Брод Эмегена у прижима
tasma_c	41°18'2.73"С 78° 2'11.29"В	3074	Брод р. Тасма
camp1	41°17'5.14"С 77°57'47.55"В	3358	Лагерь 1
kizilbel	41°15'8.09"С 77°53'46.24"В	3787	пер. Кызылбель
camp2	41°13'57.51"С 77°51'4.84"В	3210	Лагерь 2
10 cholok_cr	41°14'2.61"С 77°51'2.09"В	3227	Брод Чолок-Капчигая
karakoz	41°13'37.30"С 77°49'35.27"В	3840	Выход на гребень пер. Каракоз
up	41°12'43.44"С 77°47'31.78"В	3167	Подъем по саю
creek	41°12'47.11"С 77°46'34.01"В	3170	Ручей
krakhm	41°12'36.68"С 77°45'49.46"В	3168	Переправа на камне Крахмального
15 djar1	41°12'51.19"С 77°45'3.53"В	3276	1-ый брод Джарыктала
djar2	41°12'55.54"С 77°44'58.59"В	3251	2-ой брод Джарыктала
djar3	41°14'25.12"С 77°43'29.29"В	3370	3-ий брод Джарыктала
camp4	41°16'16.16"С 77°43'20.97"В	3662	Лагерь 4
camp5	41°18'3.50"С 77°44'16.96"В	4403	Лагерь 5
20 camp6	41°19'10.66"С 77°45'30.83"В	4486	Лагерь 6
creek_p	41°19'1.67"С 77°45'45.44"В	4650	пер. Ручеек
camp7	41°19'27.83"С 77°48'13.69"В	3843	Лагерь 7
couloir_in	41°20'34.22"С 77°49'59.79"В	4482	Вход в кулуар
couloir_out	41°20'40.28"С 77°50'3.59"В	4590	Выход из кулуара
25 pass	41°20'40.07"С 77°50'10.90"В	4630	Непройденный перевал, седловина
way_down	41°20'43.65"С 77°50'10.20"В	4689	Непройденный перевал, возможное начало спуска
peak5147	41°21'11.22"С 77°50'16.77"В	5138	в. 5147 Памяти друзей
pass5000	41°21'27.37"С 77°50'30.58"В	4844	Отметка, ближайшая к пер. “5000”
camp9	41°21'37.00"С 77°49'26.14"В	4372	Лагерь 9
30 poss1	41°21'31.08"С 77°49'16.05"В	4261	Возможные ночевки
cave	41°22'45.83"С 77°47'52.61"В	3744	Пещера под камнем
way_st	41°23'7.23"С 77°47'59.43"В	3694	Начало тропы в обход морены
way_end	41°23'21.75"С 77°48'18.50"В	3692	Конец тропы в обход морены
camp10	41°24'30.85"С 77°51'54.66"В	3502	Лагерь 10 на оз. Кайнар
35 way_st2	41°24'47.53"С 77°53'33.49"В	3503	Начало тропы через дамбу оз. Кайнар
wagon	41°24'48.52"С 77°54'36.64"В	3390	Вагончик охотников
uaz	41°22'54.16"С 77°57'39.71"В	3370	Точка встречи с УАЗом
camp11	41°21'0.89"С 77°44'25.69"В	4179	Лагерь 11
hanaka_en	41°19'44.42"С 77°43'46.00"В	4211	Конец спуска с Ханаки
40 hanaka_c	41°19'50.49"С 77°43'27.64"В	4167	Обед под Ханакой в распадке боковой морены
camp12	41°20'26.56"С 77°41'25.36"В	3895	Лагерь 12 над термокарстом Джаголмая
camp_dj	41°20'43.67"С 77°40'45.22"В	3836	Возможные стоянки на Джаголмае
djag1	41°20'27.67"С 77°38'28.77"В	3667	1-ый брод Джаголмая
djag2	41°20'21.70"С 77°37'56.80"В	3618	2-ой брод Джаголмая
45 camp13	41°19'11.05"С 77°34'26.79"В	3957	Лагерь 13
pass_zakh	41°18'23.80"С 77°34'38.23"В	4340	Пер. Миши и Тани Захаровых
rogov	41°18'21.46"С 77°33'38.01"В	4471	Пер. Михаила Рогова
peak_bork	41°18'1.99"С 77°33'30.31"В	4743	п. Борколдой
camp14	41°18'25.52"С 77°32'11.51"В	4155	Лагерь 14 на боковой морене
50 false_turn	41°17'23.82"С 77°28'49.74"В	3838	Преждевременный поворот к пер. Сапожникова
sapojnikov	41°16'10.41"С 77°27'45.18"В	4148	пер. Сапожникова
camp15	41°15'53.35"С 77°27'31.72"В	4054	Лагерь 15
chon_tash	41°12'33.03"С 77°22'16.66"В	3802	Чон-Таш

Список фотографий

Литература

История освоения района хорошо описана в отчете А. Шалова:
Технический отчет о горном путешествии 4 к. с., совершенном в июле-августе 2001 г. по хребтам Борколдой и Западному Кок-Шаал-Тоо.

Исторические отчеты можно увидеть в Библиотеке МГЦТК: №816 (Васильев. 1958), №1063 (Часов. По материалам 1958-60) и №1751 (Иванов. 1960). Отчет Б. Крахмального 1988 г в интернете найти не удалось, но он есть у меня в электронном виде. Обращайтесь – перешлю. Из современных отчетов стоит отметить:

1. Технический отчет о горных путешествиях V-ой категории сложности, совершенных в июле - августе 1995, 1997 гг. в районе Внутреннего Тянь-Шаня по хребтам Борколдой и Западному Кок-Шаал-Тоо. О. Чхетиани, А.Новик.
2. Отчет о горном походе V к.с. по Внутреннему и Южному Тянь-Шаню (хребеты Борколдой и Западный Кокшал-Тау), август-сентябрь 2003г. Д. Попов.
3. Отчет о горном походе IV категории сложности по центральному Тянь-Шаню (Хребты Борколдой и Западный Кок-шаал-тоо.) Один. О. 2006.
4. Отчет о горном походе 4 с элементами 5 категории сложности, совершенном в июле 2007 г. по Внутреннему Тянь-Шаню (хребет Борколдой). Иванова И.
5. Отчет о горном походе 5 кс, совершенном в августе 2008г по Центральному Тянь-Шаню, хребтам Борколдой и Западный Кокшаал-Тау. Ю. Чуканов
6. Лучко М. И. Отчёт о горном маршруте четвёртой с элементами пятой категории сложности, совершённом с 5.08. по 1.09. по хребту Борколдой Центрального Тянь-Шаня.
7. Отчёт о походе 3 кс, совершенном в июле -августе 2009 г. по Внутреннему Тянь-Шаню (хр. Борколдой) группой туристов Литовского союза путешественников. Рук. С. Смельцов
8. Отчёт о горном походе III к.с. по Внутреннему Тянь-Шаню, хребет Борколдой, совершенному группой туристов г. Москвы. Рук. Рогов М.Е. 2011 г.
9. printPoster — инструмент для печати карт и панорам
10. Preview Builder — скрипт для массового масштабирования и добавления подписей в фото для отчета

А так же альпинистские мероприятия:
Экспедиции Гарвардского университета: