карта сайта
Турклуб «Вестра» > Отчеты и карты > Кавказ > Мижирги-Безенги V к.с. Никоноров А. 2001 г.

Отчет о походе 5 кс ТК "Вестра" по центральному Кавказу, в районе Мижирги - Безенги Руководитель Никоноров А.Г.

А/л Безенги - пик Брно (1Б альп., 4000) - пер. Укю (2А, 4200) - пер. 9 мая (1Б, 3900) - пер. Кундюм-Мижирги (3А) - а/л Безенги - траверс в.4310 (4А альп, 4310) пер. Чюрлюниса З. ( 3А, 4100), в. Лялвер., пер. Нижний Цаннер. - пер. Кель (1А, радиально) - траверс пер. Ортокара В. (3А, 4200), пер Ортокара З. (3А, 4200) - Т/б "Чегем" - перевал Седло Чегема ( 2Б, 3950) - перевал Мунадак (MoonDark) ( 2Б, 3900) -Тырнауз.

2001г
Особенности отдельных препятствий, условия их прохождения, причины изменения маршрута.

В большой мере условия прохождения препятствий группой определялись выбором времени похода. Смещение старта со стандартных середины-конца июла на начало июля позволило значительно уменьшить камнеопасность многих участков маршрута. Также это значительно улучшило эмоциональное восприятие маршрута - очень приятно видеть покрытими снегом привычно полурастаявшие склоны. Прохождение некоторые ледников далось нам проще благодаря наличию снежных мостов. Однако ранний старт имел и недостатки - местами во второй половине дня приходилось тропить довольно глубокий снег. Возросла лавинная опасность - со стены Мижирги после освещения его солнцем лавины шли каждые несколько минут. Мы даже стали свидетелями пылевой лавины, совершенно необычной для летнего Кавказа. Все это вызвало необходимость в дополнительных мерах предосторожности. В целом безопасность маршрута возросла, поскольку доминирующей являлась, несомненно, именно камнеопасность

Погода была достаточно плохой, но стабильной. Фактически у нас ежедневно, за исключением трех дней, пропадала вторая половина дня. Мы поймали ритм погоды и сумели не снизить темп движения. Два полных дня пришлось просидеть под Стеной, поскольку произошло общее резкое ухудшение метеоусловий.

Далее дадим краткую характеристику условий прохождения по определяющим препятствиям.

Пер. Кундюм-Мижрги в целом соответствовал по сложности описаниям. Необходимость движения по местами глубокому снегу и дополнительные меры предосторожности из-за лавиноопасности были скомпенсированы большим, чем обычно, количеством снежных мостов на проблемном ледопаде ледника Кундюм-Мижирги.

На втором определяющем препятствии, траверсе участка Безенгийской Стены, пришлось корректировать маршрут. Во время консультации с представителями КСС и инструкторами альплагеря Безенги, а также лично с Юрием Саратовым, нам было рекомендовано отказаться от вариантов подъема через перевалы Чюрлюнис З. И В. в связи с чрезвычайной их камнеопасностью. Последующий просмотр подтвердил эти данные - камнепады на пер. Чюрлюниса З. практически непрерывны. На пер. Чюрлюниса В. они происходят несколько реже, но из-за особенностей склона при его прохождении в их зоне пришлось бы находится значительное время. Все это не дает шансов на успешное и безопасное прохождение. В связи с этим нам был рекомендован из имеющихся вариант подъема по ребру в. 4310, более насыщенный технически (альпинисты оценивают его в 4А к.т.), но значительно более безопасный. Спуск с Ляльвера не изменил своей трудности (2Б). Хорошая личная техника участников позволила отказаться от перильных веревок путем замены их на движение с попеременной страховкой. Благодаря этому вместо обычных трех дней мы прошли траверс за два.

На перевале Ортокара В. камнепады не прекратились, но избежать опасности удалось путем раннего выхода. Одновременно получилось обойтись без провешивания перил на подъеме, пройдя его на личной технике в кошках.

Перевал, получивший название Седло Чегема, технически и географически интересен. Он не дублирует уже известные перевалы, позволяя строить маршрут из ущелья Адырсу в ущелье Тютюсу без спуска в ущ. Башиль. Хотя мы проходили его в радиальном выходе, заходили с определяющей стороны и спускались в другую сторону до выхода в цирк. Помимо накопленных своими силами материалов, у нас имелось альпинистское описание подъема на перевал с обратной, неопределяющей стороны при восхождении на вершину Чегем.

Перевал MoonDark проходился фактически также в режиме первопрохождения, поскольку описаний на него до настоящего момента не было, по крайней мере, в Москве. Несмотря на то, что перевал не показался нам интересным, мы не считаем его исследование бесполезным, поскольку удалось разрешить путаницу с перевалами в этом узле.

Во многом за счет работы еще до похода группе удалось держать очень хороший темп движения, и идти строго по графику, несмотря на весьма неустойчивую погоду. Большую роль сыграл небольшой вес рюкзаков - в момент поднятия заброски он не превышал 25 кг (15 кг личного, 4.5 общественного снаряжения, 5.5 кг раскладка). Особенности снаряжения, позволившие добиться снижения веса, рассмотрены ниже.

Участник
Обязанности
Примечания
Никоноров Алексей
Руководитель
.
Ключник Александр
Зам. Руководителя
.
Музланов Владимир
Завснар
.
Пуриков Александр
Завснар, реммастер
.
Чуканов Юрий
Завхоз
.
Юрков Андрей
Участник

Планово сошел с маршрута с пер. Кель

Белов Сергей
Участник

Планово сошел с маршрута в Чегеме

Примечание. Во время траверса стены Андрей Юрков (планово) и Сергей Белов (по причине плохого самочувствия) оставались в базовом лагере для наблюдения за основной группой и обеспечения безопасности.

Техническое описание маршрута.

Заезд в а/л Безенги, скальные занятия, подъем на ночевки на повороте, ледовые занятия. (дни 0-2)

Автобус привез нас в альплагерь во второй половине дня. Все были приятно удивлены тем, что лагерь находится в отличном состоянии - все, что надо, покрашено, везде порядок, работает столовая, на складе есть продукты, а вместе с ключами к комнате дают чистое белье. Вечер ушел у нас на разбор барахла и упаковку забросок. Погода была пасмурная, вечером что-то капало.

С утра ясно. После завтрака собрали железо и пошли на скалодром. Лазанье, крючья, закладки с верхней страховкой. Потом все тоже самое, но с нижней. В обед погода испортилась, и во второй половине дня мы вернулись в альплагерь из-за начавшегося дождя.

Первый ходовой день. Спустились от альплагеря к реке Мижирги и начали подъем по орографически левому берегу по хорошей тропе. После переправы через небольшой ручей тропа вскоре потерялась в траве, а мы, забрав направо, через некоторое время вылезли на гребень древней морены, где ее вновь обнаружили. До гребня от альплагеря добрались за два коротких (30 мин) перехода, после этого по гребню сделали еще перехода три. Тропа после выхода с древней на молодую морену ослабла, но то и дело была видна среди камней. Ночевки на повороте - зеленая совершенно плоская площадка размером примерно 30 на 100 метров. На нее мы вышли по тропе в моренном кармане. Поставив лагерь и пообедав, ушли на ледовые занятия на разломы ледника. По дороге попали в сильный туман и дождь.

Восхождение на пик Брно (1Б альп., 4000). (день 3)

Выйдя из лагеря, прошли около десяти-пятнадцати минут по слабой тропе в моренном кармане, затем повернули направо, в большой распадок . Первый участок подъема - некрутой склон, поросший редкой и невысокой травой. По нему идет тропа, но найти ее снизу непросто, и мы вышли на нее позже, когда крутизна склона немного увеличилась, а характер изменился на конгломератный. Произошло это через полчаса движения по травяному склону. По конгломератному склону шли несколько меньше часа. Скальные выступы обошли справа. Вскоре после прохождения скал вышли на большую ступень в склоне, на которой расположено небольшое озеро и Курсантские ночевки. Там сделали привал. На ступени заканчивается язык ледника, текущего из продолжения распадка. Ледник почти весь открытый. Поднимались по нему в кошках, держась правой по ходу стороны. Зону разломов на перегибе ледника преодолели по гладкому кулуару справа, выставив наблюдателя и проходя по одному, так как кулуар камнеопасен. Почти сразу после кулуара (5мин, местами на передних зубьях) ледник выполаживается - мы вышли в цирк перевала Миссис. Из цирка ушли в самый правый кулуар. По снегу поднимались немного больше часа, затем ушли влево, на борт скально-осыпного гребеня. К вершинной башне подошли примерно еще через час. В башне есть две выраженные трещины. Поднимались по правой - это заняло около двадцати минут. После этого мы вышли на вершину. Из-за плотного тумана не было видно вообще ничего. После сеанса радиосвязи начали спуск по пути подъема. В лагере были через два часа после начала спуска.

Перевал Укю (2А, 4200), перевал 9 Мая (1Б, 3900). (дни 4-6)

Наш путь к перевалу начался с пересечения ледника Мижирги с орографически левого на орографически правый борт. Сделать это можно, в принципе, в любом месте ледника. Проблемы возникают обычно не с пересечением трещин, а с вылезанием на валы боковых морен. По этой причине в альплагере нам рекомендовали переходить ледник по возможности выше. Мы перешли его в десяти минутах выше ночевок на повороте. Далее спустились по тропе, идущей по гребню, местами по карману морены. Прошли поляну с пересыхающим озером и местами стоянок, затем пересекли среднюю осыпь. После большой зеленой поляны со снегомерной рейкой вышли к началу подъема в висячую долину Укю. Ориентиром является водопад, падающий из долины. Тропа начинается на бараньих лбах в пятидесяти метрах слева от него, снизу ее практически не видно. Упоминаемый во многих описаниях камень с надписью "Укю" стоит на гребне морены ниже для того, чтобы не пропустить поворот при движении вверх по Мижирги. Поднимались по весьма крутому травянистому склону по очень хорошей тропе. Примерно через три часа вышли к хижине Укю. Здесь пообедали и еще через два перехода, также по тропе, добрались до Голубятни, около которой и поставили лагерь на площадках. Часов в шесть сел туман. Ручей, из которого набирают воду, оказался пересыхающим - наутро мы, обнаружив сухое русло, очень порадовались привычке набирать воду на завтрак с вечера.

Стоянки по пути возможны также у хижины Укю и на песчаном озере за пять минут хода до Голубятни.


Фото 1. Спуск с перевала Укю.


Фото 2. Пер. 9 Мая со стороны пер. Укю.


Фото 3. Пер. 9 Мая со стороны долины Думала.


Фото 4. Водопад, падающий из долины пер. 9 Мая в долину Думала.

На следующий день вышли около семи часов. Сначала недолго (около 20 мин) шли по осыпи, затем вылезли на открытый ледник. Он неразорванный, почти весь имеет стабильный небольшой уклон 5-10 градусов, но имеется короткий участок большей (до 25 градусов) крутизны. Преодолев его в кошках, связались, так как дальше ледник был закрыт снегом. От стоянок до перевала дошли за четыре получасовых перехода. На перевале стоит жандарм, справа от него огромный ледопад, а слева вниз уходит кулуар. Над жандармом озеро с голубой водой. Спускались по кулуару, сначала скально-осыпному, затем снежному. Перил не вешали, шли на три такта. Кулуар вывел на небольшую площадку, где сняли рюкзаки и отдохнули. После этого траверсом ушли влево по ходу метров на двести, и спустились по конгломератному склону в цирк, на закрытый ледник. Ледник пологий, но в средней части имеет крутой участок, где лед разорван. В связках траверсовали до центра плоскую верхнюю ступень, затем спустились вниз серпантином, через расположенный здесь проход в ледопаде. По нижней ступени дошли до небольшой покровной морены под перевалом 9 мая, на которой устроили обед. После обеда поднялись на перевал, что заняло около часа. Шли по снежному слону, самостраховка ледорубом. Ориентирование сложности не представляло - перевал был хорошо виден с большей части спуска с Укю и из цирка. На перевале есть площадки (метрах в тридцати справа по ходу от седловины), но они были завалены снегом. Спуск сначала по осыпи, затем по довольно глубокому снегу, который, естественно, успел раскиснуть. Спуск представляет собой череду ступеней. .Всего их четыре, ночевали мы на третьей сверху. Первая ступень снежная, вторая осыпная. На ней есть площадки, но нет воды. На третьей ступени очень большая крупная осыпь. В левой части ступени есть стоянки на ровной площадке (ее видно сверху) рядом с пересыхающим ручьем. Еще один ручей течет в осыпи, местами до него можно добраться.

С места ночевки до долины Думала мы дошли за полтора часа. Двигались большей частью по крутым травяным слонам без тропы либо по турьим тропам. Некоторые описания рекомендуют делать траверс вправо по ходу в нижней части - мы искали, но так и не нашли этот путь. Более того, мы не увидели его при последующем просмотре снизу. Прямой спуск вывел нас на маленькую зеленую поляну в кармане морены с видом на водопад, вдоль которого мы шли. После этого по хорошей тропе поднялись вверх по долине (тропа в кармане, на гребне тропы нет) около сорока минут, после чего вышли на Нижние ночевки под Кундюм-Мижирги. Нижние ночевки представляют собой большую (в длину больше 100м) зеленую поляну с рекой, расположенную в кармане морены. Дальше идти смысла не было по тактическим соображениям, поэтому мы устроили себе полудневку и заночевали на них.

Примечание. При прохождении перевала Укю в обратную сторону подниматься по конгломератному склону следует левее по ходу, около большого конусовидного скального выхода. Подъем по пути спуска опасен, так как придется продолжительное время находится в зоне камнепадов (конус выноса хорошо виден на фотографии). Еще одно камнеопасное место -- водопад. На фотографии он не виден, и находится там, где красная линия на горизонтальном участке выходит на снег.

Перевал Кундюм-Мижирги (3А, 4300).


Фото 5. Начало подъема на пер. Кундюм-Мижирги с Нижне-Мижиргийских ночевок.


Фото 6. Движение по перевальному взлету пер Кундюм-Мижирги.


Фото 7. Фотография на седловине пер. Кундюм-Мижирги.


Фото 8. Пер. Кундюм-Мижирги со стороны долины Мижирги. 1 - спусковой кулуар.


Фото 9. Восточный цирк перевала Кундюм-Мижирги . 1 -- пер. Кундюм-Мижирги. 2 -- пер. Птица. 3 - г. Кундюм-Мижирги. 4 - плечо г. Уллуауз 5 -- п. Птица.

Вышли весьма рано. Первый участок пути - выход на нужный приток ледника. Ни перевала, ни притока с ночевок не было видно. Перевал мы рассмотрели много позже, уже подойдя к нему. С ночевок увидели (см. фото) скальный отрог, который и закрывал от нас наш ледник. Сначала прошли карман морены до конца и вылезли из него. После этого, пропустив распадок справа, начали подниматься по правому по ходу склону, по небольшому выступу-контрфорсу. Склон травяной, местами осыпной. Он за два перехода вывел нас на горизонтальную среднюю осыпь. По ней, далее по снежникам мы без изменения высоты подошли к упомянутому ранее отрогу. Снизу этот участок пути казался неочевидным. Далее подъем идет по леднику все время вверх. Держались в основном правой по ходу стороны, не приближаясь к стене, поскольку с нее сильно и регулярно сыпало. У ледника три выраженных взлета. Нижний около ста метров, средний и верхний большие, метров по двести. На второй ступени есть альпинистские ночевки на морене, на которых мы обедали. Ледник закрытый, местами открытый. Движение постоянно в связках. Крутизна склона на наиболее крутых участках 30-35 градусов. Последний взлет вывел нас в цирк. Здесь расположены верхние ночевки под Кундюм-Мижирги. Путем зондирования выбрали свободное от трещин место подальше от бортов и поставили палатки. В пять часов вечера сел плотный туман, пошел снег.


Фото 10. Начало спуска с перевала


Фото 11. Подъем под пер. Кундюм-Мижирги

Примененный нами тактический вариант подъема под перевал является классическим.

Под всеми кулуарами цирка лежали довольно свежие лавинные конуса. Вышли рано. Поднимались сначала на гребень, ведущий к перевалу. Этот гребень образует левый по ходу борт цирка. На склоне лежала снежная доска, склон "ухал", но из-за небольшой крутизны подъем был относительно безопасен. Шли "в лоб", с интервалом между участниками около 50 метров. Далее по гребню, держась за линией отрыва карниза, вышли на седловину. Спуск начали по снежно-скальному кулуару, правому по ходу. Крутизна 40-50 градусов, есть короткий (5 метров) практически отвесный участок. Повесили две веревки с петель на скальных выступах. Далее спустились по снегу крутизной 30 градусов до закрытого ледника, далее пошли в связках. Верхнюю ступень ледопада обошли справа, выйдя на жандарм "Утюг". На нем расположены площадки под палатки. Спуск с жандарма по его стороне, обращенной вниз по долине, по осыпи, местами перекрытой снежниками. Далее вновь вышли на ледник. Через переход от жандарма ледник начал становиться все более рваным и крутизна его возросла. Это вторая ступень ледопада. Благодаря довольно большому количеству снега, а также правильному выбору пути обошлись всего одной дюльферной веревкой со сдергиванием через проушину. Остальную часть пути шли в связках, на крутых участках и снежных мостах переходя с одновременной на попеременную страховку. Последнюю, третью ступень обошли по правой морене. Далее, дойдя до поворота ледника, вышли на тропу на гребне морены и по ней дошли до ночевок в кармане у пересыхающего озера.

На следуюший день с утра мы спустились в альплагерь и устроили себе полудневку.


Фото 12. Панорама Мижиргийской стены.
Пер. Крумкольский Провал (3Б)

Подход под ребро в. 4310 (день11).

Вышли из альплагеря довольно поздно. На ледник вылезли по нижней тропе. Тропа, идущая по гребню древней морены, сейчас тупикуется из-за отступления ледника. Путь по морене помечен турами. По телу ледника можно иди практически в любом месте в районе его центра. Хорошее место выхода с ледника на морену, за которой расположены стоянки - напротив огромного (размером с загородный дом) камня, лежащего на леднике. Подъем до Баран-Коша занял у нас около четырех часов.

Со стоянок вышли на гребень морены и, пройдя по нему немного вверх, нашли хорошее место спуска. Здесь разделились: Большая часть группы пошла нижним путем, двое проверяли верхний путь - слабую тропу, идущую дальше прямо по гребню. Идущие по нижнему пути вышли на ледник и ушли от его сильно разорванного края., затем поднялись вверх до места раздвоения. На орографически левую ветвь поднимались, двигаясь по орографически правой морене до продолжительного выполаживания ледника. С этой точки в склоне, ограничивающем ледник с противоположной стороны, хорошо видны два распадка с текущими в них ручьями. Мы перешли ледник, придерживаясь направления на левый из них. Чтобы попасть на следующую ступень ледника и обойти ледопад, поднялись на склон по правому по ходу борту распадка. На ступени воссоединились с проверявшими верхнюю тропу. Они пришли на место встречи быстрее нас. Верхнюю тропу можно считать более удобной.

Далее, просто поднимаясь вверх, вышли на ледник Кель и поднялись по нему около семидесяти-ста метров, после чего вновь вылезли на гребень, разделяющий ледники Безенги и Кель. Гребень сложен сланцами, имеет черный цвет. Поднялись по теряющейся тропе на крайнюю левую вершину гребня. Сверху есть площадки на три палатки. Нашли также воду - ручей со снежника, на который не стоит серьезно рассчитывать. На площадках пообедали. Далее пошли по тропе, которая шла сперва по водоразделу, затем постепенно перешла на обращенный к Безенгийской стене склон. Перед самым выходом на ледник возле тропы есть выполаживание склона, на котором возможны стоянки. Тропа вывела нас на последнюю ступень ледника, в цирк перевала Цаннер. Ледник здесь совершенно пологий, закрытый, поэтому далее шли в связках. На ночлег встали почти в центре ступени из-за приближения грозы. Вечером непрерывно шел дождь со снегом, была сильная гроза. На всех выступающих предметах горели коронные разряды.

Утром следующего дня из-за плотной облачности, отсутствия видимости пришлось отказаться от выхода. Днем немного развиднелось, и мы одной связкой протропили подходы и начало подъема на 4310. Однако просвет был недолгим - из-за полного отсутствия видимости нам пришлось вернуться в лагерь. Удалось пройти всего около ста метров подъема на гребень.

На следующий день идти на вершину также было невозможно, но к вечеру появились признаки скорого улучшения погоды. Перебрав снаряжение, взяли только самые необходимые вещи. Все лишнее оставили в заброске. Вес рюкзаков минимальный, около семнадцати килограмм, у основного лидера еще меньше.

Траверс участка Безенгийской стены: вершина 4310 - пер. Чюрлюниса З. - в. Ляльвер, - пер. Цаннер Нижний, подъем на пер Кель(день 14).


Фото 13. Вершина 4310


Фото 14. Вершина 4310 с ночевки на перевале Чюрлюниса


Фото 15. В. Лялвер с пер. Н. Цаннер


Фото 16. Вершина 4310


Фото 17. Вершина 4310

Встали в 4.30. Совершенно ясное звездное небо. Было очень холодно, сначала шли в пуховках. В связках подошли под гребень и, двигаясь одновременно, начали подъем к нему по снежному склону крутизной до 25-30 градусов (1 на ). По гребню также шли с одновременной страховкой до края скального острова (2). Гребень здесь стал очень узким и ненадежным. Первая связка повесила свою веревку в качестве перильной. За скальным островом крутизна гребня возрастает, местами доходя до 35-40 градусов (3). На таких участках двигались с попеременной страховкой. Примерно через четыре часа после начала движения вышли на снежную подушку на гребне (4). Она представляет собой практически горизонтальную площадку, достаточную для постановки нескольких палаток. Над подушкой 60-70 м (следует забирать немного влево, к выступающему камню (5)) льда крутизной около 45 градусов.На камне площадка на одного человека и место для петли. С камня ушли влево (10м) и вверх на площадку, с которой вышли на скальный гребень и по нему, по простым скалам крутизной 60-70 градусов, вышли на вершину.

Высшая точка закрыта снегом, тур сложен на небольшом скально-осыпном острове чуть ниже ее.

С вершины спускались в сторону перевала по снежно-ледовому гребню. Крутизна склона менялась в пределах 20-30 градусов. Движение местами осложнялось наличием слоя подвижного снега поверх льда. Двигались большей частью с одновременной страховкой, местами с промежуточными точками на ледобурах. На наиболее сложном участке перешли на попеременную страховку. Седловина перевала довольно узкая, снежно-осыпная. По обе стороны от нее есть небольшие площадки под палатки. Ночь была очень тихая и спокойная.

С перевала ушли по гребню к вершине Ляльвер. До первого жандарма двигались по тропе, местами по совсем простым скалам. Жандарм проходится слева по снежному кулуару. Его прошли в кошках, поскольку снег с утра был настолько жестким, что не пробивался носком ботинка. Кошки сняли только на скально-осыпной вершине.

На спуске основная проблема заключается в выборе правильного пути. Сначала спускались четко по гребню, затем ушли с него вправо дюльфером ( одна веревка, забирая немного влево по ходу). Далее по снежному кулуару с попеременной страховкой со скальных выступов (две полных веревки). После этого вернулись на гребень.

На крутых его участках повесили еще три веревки с петель. Последняя веревка вывела на крутой сланцевый склон. По нему спустились до снежного-ледового гребня . При выходе не снег связались (под снегом есть трещины). До перевала и далее до лагеря шли с одновременной страховкой. Вернувшись в лагерь, решили уйти на перевал Кель, чтобы раньше начать подъем на Ортокару и чтобы переночевать в более комфортых, чем на леднике, условиях.


Фото 18. Панорама Безенгийской стены.

Перевал Ортокара В (3А, 4200)., траверс к перевалу Ортокара З. (3А, 4200) через жандарм Двугорбый, спуск с него (день 16).


Фото 19. Пер. Ортокара В. с юга.


Фото 20. Пер. Ортокара В. с юга.


Фото 21. Пер. Ортокара В. с юга.


Фото 22. Пер. Ортокара В. с юга.

Подъем на перевал происходил по скальному кулуару, по всей длине закрытому снегом. Благодаря раннему выходу успели пройти кулуар до камнепадов и раскисания снега. Двигались в кошках, с самостраховкой ледорубом. На последнем участке перила. Подъем от ледника до седловины занял два с половиной часа. С перевала ушли на запад, сначала вверх по широкому снежно-ледовому гребню. Двигались в связках, так как далее гребень представляет собой закрытый ледник. По нему подошли к первому горбу жандарма двугорбый. На него влезли "в лоб", повесив около 30 м перил. Далее, траверсировав острый гребень жандарма (около 60 метров), вышли на снежную седловину между горбами.

Спускались с седловины по крутому 45-50 градусному снежно-ледовому склону. Первую веревку закрепили на петле, обнесенной вокруг врытого глубоко в снег большого куска сланца. Вторую веревку повесили на ледобуре. Неширокий бергшрунд не вызвал значительных проблем при его преодолении. Далее по склону пошли связками сначало с попеременной страховкой, затем, когда крутизна его уменьшилась до 25-30 градусов, перешли на одновременную страховку. После примерно часа спуска в вязках вышли к небольшой ступени. С нее повесили около 30м перил. Сдергивание не применяли, последний спускался без рюкзака с нижней страховкой на молотках. После этого крутого участка крутизна склона постепенно уменьшается и кулуар расширяется. Двигались, придерживаясь направления на выход на плоскую часть ледника справа от нунатака, четко видимый сверху. Спускаясь далее, обошли справа открытую разорванную часть ледника. Далее ледник был открыт. Вышли с него на правую морену за вторым нунатаком, перед отполированным ледником скальным островом. По идущей по гребню, далее по карману морены тропе вышли на хорошие места ночевок, где и остановились.


Фото 23. Панорама на перевалы Ортокара с Ляльвера
1. пер. Ортокара З. 2. пер. Ортокара В. 3. в. Ортокара 4. жандарм Двугорбый
5. в. Салынан 6. пер. Кель 7. пер. Средний Цаннер 8. пер. Верхний Цаннер.

Перевал Седло Чегема ( 2Б, 3950м.) (день 20)


Фото 24. Пер. Седло Чегема.


Фото 25. Пер. Седло Чегема с ледника Джайлык.


Фото 26. На седловине пер. Седло Чегема.


Фото 27. Осыпной кулуар спуска с пер. Седло Чегема


Фото 28. Подъем на крутую часть ледового склона с полки. (Подъем на пер. Седло Чегема с ледника Джайлык)


Фото 29. Выход с полки на крутой ледовый склон (Подъем на пер. Седло Чегема с ледника Джайлык)

От турбазы Башиль перешли на левую сторону р. Башиль. Здесь расположена погранзастава. Около погранзаставы перешли по мостику на левый берег р. Джайлык. По тропинке подошли к заросшему лесом склону, по которому тропа поднимается на устьевую ступень р. Джайлык. Далее тропа идет по пологой долине и выводит к развилке ущелья: направо по ходу перевалы Киллар и Штенберга, а прямо - ледник Джайлык. Перешли по камням ручей из-под перевала Киллар и поднялись по морене. Тропинка местами теряется. Вышли на гребень левобережной морены. В кармане морены есть места для ночевок. Гребень морены упирается в склон отрога, и удобного спуска здесь нет. Лучше было выйти на ледник в удобном месте, не доходя до конца гребня морены. Спустились на ледник. В нижней части он зачехлен, выше начинается открытый ледник. Идем до поворота ледника на юго-запад, к пер. Донкина. На ночевку остановились на гребешке левобережной морены. За водой спускались на ледник.

От ночевок пересекли открытый ледник к его правому борту. К перевалу поднимались по правому притоку ледника Джайлык, стекающему с гребня в. Чегем. Поднимались по пологому, сначала открытому, в выше - закрытому леднику, ближе к склонам в. Чегем. Затем вышли на косую полку, пересекающую ледниковый склон справа налево, и по полке поднялись в связках до того места, где она упирается в крутой ледовый склон. Здесь ключевое место маршрута. С полки надо выйти на крутой ледовый склон. Первый вышел без рюкзака. Крутой участок косого траверса составляет 15-20 метров (3 ледобура). Отсюда поднялись вверх по перилам по ледовому склону крутизной 45 градусов три веревки. Выше участок, где появился снег и стало можно идти одновременно. Еще выше снова вышли на участок открытого льда (одна веревка), затем ледник стал положе и мы вышли на пологий, покрытый снегом гребень. Здесь широкая мульда и есть места для палаток. Склон на гребне некрутой и по всему гребню можно пройти без навески перил. Подъем от лагеря до перевала с легкими рюкзаками занял 4 часа. Спустится с перевала на ледник Чегем можно по простому осыпному кулуару прямо с места выхода на гребень. Примерно такие же кулуары ведут вниз на ледник Чегем и с участков гребня, расположенных ближе к вершине Чегем. Спуск на ледник чегем занимает 15-20 минут.

Перевал расположен в юго-западном ребре вершины Чегем и соединяет цирки ледников Джайлык и Чегем.

Перевал не имеет явно выраженной камнеопасности. Технически достаточно интересен. Полностью соответствует категории трудности 2Б. Позволяет строить маршрут из ущелья Адырсу в ущелье Тютюсу без спуска в ущ. Башиль и выхода на погранзаставу.

Перевал Мунадак (MoonDark) ( 2Б, 3900) (день 21)


Фото 30. Подъем на пер. MoonDark с ледника Джайлык


Фото 31. Подъем на три такта по кулуару на пер MoonDark с лед. Джайлык


Фото 32. Кулуар на пер. MoonDark с висячего ледничка со стороны ледника Джайлык


Фото 33. Спуск с пер. MoonDark на ледник Тютю

Перевал расположен между вершинами Джайлык и Кенчат, ведет из ледника Джайлык на ледник Тютю ( ущ. Тютюсу)

От ночевок на морене поднялись по пологому открытому леднику Джайлык к небольшому висячему ледничку стекающему с отрогов вершины Джайлык. Сейчас этот ледничок стаял и не соединяется с основным телом ледника Джайлык. Язык ледника открытый, по нему могут идти камни как с самого ледничка, так и со склонов. Поднимались, придерживаясь левого борта ледничка, сначала по морене, затем, тарверсом, по снежнику. Со снежника поднялись по открытому леднику крутизной 40 градусов ( три веревки) Затем вышли на пологий закрытый ледник (связки). По леднику подошли к узкому снежно-ледовому кулуару. Крутизна кулуара 40 градусов. Снег позволил подниматься по кулуару на три такта. В верхней части кулуар уперся в пояс несложных, но сильно разрушенных скал ( первый без рюкзака). До гребня примерно 20 метров. Подниматься по перилам пришлось очень аккуратно, чтобы не сбрасывать камни. Гребень очень узкий и сильно разрушенный, на нем одновременно могут находиться 2-3 человека. Подъем на перевал занял 4 часа. Вниз, на ледник Тютю, он обрывается отвесной 5-метровой скальной стенкой. Далее крутой ледник ( 45-50 градусов) Три веревки вывели с гребня на пологий участок ледника. Отсюда спускались одновременно в связках, переходя на движение на три такта на крутых участках, где появлялся открытый лед. Спуск на пологий ледник от перевала занял 3,5 часа. По открытому леднику, обходя короткий отрожек, разделяющий ветви ледника Тютю, спустились к ночевкам около крупных камней на морене.

Даннного перевала нет в Перечне классифицированных перевалов, он отмечен лишь на карте Ляпина. Перевал камнеопасный и односторонний. Его нельзя рекомендовать для прохождения. Для выхода на перевальный гребень лучше подниматься с седловины перевала Ю. Семеновского.


Схема 1. расположеиие перевалов Седло Чегема и MoonDark. Перевалы
1. Семеновского
2. Семеновского Ю.
3. MoonDark
4. Плечо Джайлыка
5. Донкина
6. Чегемский
7. Кичкидар
8. Седло Чегема
9. Джайлык